Одним из этапов летнего вояжа в Южную Америку был треккинг в Белых Кордильерах (Кордильера Бланка). Гулять по горам мне также пришлось без Ленчи, хотя уверен, что ей бы это понравилось. Ну да ладно, еще совершим соместную вылазку. А здесь я бы хотел описать свой поход.
Отправной точкой здесь является город Уараз (Huaraz). С прибытия в него и начну.
[26.07.2007]
В Huaraz’е меня встретли как родного — уси-пуси, завтра треккинг, вот дешевая общага (по их мнению). Однако толпу хэлперов я к себе в помощники записывать не собирался, поэтому вежливо направил их куда надо. По-быстрому сориентировался и начал искать дешевую ночлежку. Как назло, таковых в городе не оказалось. Вернее, они были, но не в этот день. Дело в том, что завтра-послезавтра в городе намечалось празднование чего-то со всеми прилагающимися причиндалами: парад, концерт и все такое. Фиеста, короче. Ну и естественно, на это событие решило съехаться все Перу и все приегающие континенты — многие отели, хостелы и хоспитахи были заполнены под завязку. Те, где еще имелись места загибали цены под 25 солей и выше, несмотря на ярковыраженную убогость. С грехом пополам, обойдя с десяток отелей, нашел приемлимый по цене вариант — отель Barcelona (находится в 3-4 кварталах от Plaza De Armas). Комната с горячим электродушем стоила 18 солей. Паршивенькая. Темненькая. С то и дело вылетающими пробками. За неимением лучшего — согласился.
Вечером прошелся по главной туристической улице, состоящей из турагенств, интернет-кафе и магазинов, и надыбал схематичную карту местности за 20 солей (можно было еще купить подробную топографическую, но она стоила аж 65 солей — нереально много). Думаю простецкой карты вкупе с GPS должно хватить.
Завтра мне предстояло купить основную массу вещей для треккинга (жрачку, газ и всякую дребедень) и кое-что рентовать (кастрюлю, например).
Подготовка к треккингу
[27.07.2007]
С самого утра обнаружил неприятную потерю — куда-то прое..л свою газовую горелку (вроде всегда валялась в рюкзаке, а тут на тебе — нету). Жалко — еще за несколько месяцев до отъезда посвятил пару дней ее подбору: компактной, легкой и спосбной быстро вскипятить литр воды (самое то для 1-2 человек). Пришлось тоже включить ее в список рентуемых вещей.
Погоревав минуту-другую, пошел в магазин аля супермаркет (все остальное еще не работало). Из всего многообразия продктов прихватил с собой следующее: бомж-пакеты (они же лапша быстрого приготовления), растворимое пюре (если уж лапша совсем достанет), упаковку чая из листьев коки (чай этот — отличное тонизирующее средство), мешок булочек для гамбургеров (в качестве хлеба), 4 банки рыбных консервов (выбрал самые маленькие и дешевые), пакет леденцов (раздавать детишкам из встречающихся деревень) ну и бутылку воды 0.5 литра (нужна была только бутылка, чтобы таскать с собой и наполнять водой из реки).
Пока все это выбирал, оплачивал и относил в общагу, открылись и турагенства, коих здесь десятки. Зашел в первое попавшееся. Молодая тетушка с двумя детьми неплохо говорила по-английски, поэтому я выяснил все, что надо и по-подробней. Первым делом купил газовый баллон (20 солей) — по ее словам одно маленького должно хватить на весь трек. Взял напрокат горелку ($2 в сутки) и литровую кастрюлю ($1 в сутки). В залог оставил российский паспорт.
Затем расспросил про трек (еще вчера, общаясь с продовцами карт, решил, что пойду в самый распространенный 4-дневный трек Santa Cruz). Этот маршрут, как и все остальные, представляет из себя обход вокруг батареи снежников, большинство из которых за 6000 метров (но есть и немного поменьше). Движение происходит по ущельям вдоль горных рек Santa Cruz и Huaripampa. Наивысшая точка — перевал Punta Union (4750 м). Существуют 2 версии этого трека: можно начать его в местечке Vaqueria (3700 м) и закончить в Cashapampa (2900 м), а можно пойти в противоположном направлении — из Cashapampa в Vaqueria. Очевидно, что первый вариант легче, т.к. в общем к концу трека теряется более 800 метров высоты. Этим путем и ходит основная масса туристов. Второй вариант предполагает большее количество затяжных подъемов, а от того и менее популярен. Я решил остановиться на более сложной версии — уж насиловать себя, дак насиловать.
Помимо того, где начать, выяснил, как туда можно добраться и сколько это будет стоить — на случай, если водилы будут задирать цены.
Еще уточнил, как там с ночными температурами. По словам тетушки в это время года давольно тепло (странно, вроде здесь разгар зимы) — температура не опускается ниже -8 по Цельсию. Мой спальник расчитан на -4 (и это его экстремальный режим) — посмотрим, как я буду себя в нем чувствовать укутавшись в термобелье и теплую одежду.
Хорошой новостью было то, что в период моего шатания по горам случиться полнолунье. Не знаю, что здесь такого, но меня это взбодрило: горы, ночь, полная луна — может оборотней увижу.
В принципе, подготовку к треккингу можно было считать завершенной (позже только еще купил пластиковые вилки и кружку для чая за копейки на рынке для местных, да теплый шарф с носками).
При выходе из агенства обнаружился парад всего и вся с присутствием высоких перанских (или городских) чинов (специально для них было организовано VIP-ложе вдоль пути следования колонны). В параде участвовали все подряд: полицейские, военные, пожарники, школьники-студенты, альпинисты, треккеры, врачи, учителя. Проходило даже отделение дистрофии местной больницы. Хотя, это я конечно загнул — просто люди были настолько дохлыми, что размахивая руками, они неизбежно раскачивались сами (в силу закона сохранения импульса) — забавно было смотреть на шатающиеся тощие тела в отглаженной белой форме. Каждую группу шествующих сопровождал свой персональный оркестр. Музыка конечно же была похожа у всех (в основном, торжественные марши), но на промежутках между колоннами, получалось смешение звуков — немного невпопад.
Оставшиеся пол дня бездельничал, првкушая завтрашний треккинг. Посидел в уличном баре, потягивая дорогущее пиво (8 солей за 0.65 литра) и наблюдая за происходящим вокруг. Еще прошелся по рынку со всякими висюльками, браслетиками и колечками. После кружки пива испанский мой заметно улучшился (интересно, кроме меня об этом кто-нить еще догадывался) и я непримянул воспользоваться этим фактом. Пол часа конверсировал с хипповатым продавцем, на прилавке у которого заметил понравившуюся висюльку — окаменевшый фрагмент щупальца осьминога. Все это время он втирал мне про высокую энергию своих ожерелий. В результате я все-таки купил эту шняжку — уж очень она меня зацепила; да и у других торгашей такого не было.
Вечером, спихав все ненужное в мелкий рюкзак, сдал его на хранение в турагенство, где рентовал горелку с кастрюлей. (Можно было, конечно, оставить и в общаге, но там мне не понравилось.)
Лег спать.
Трек Santa Cruz
[28.07.2007]
Встал в 5:40. Умылся, оделся и вышел ловить коллективо до Caraza’а. Сделать это было несложно, т.к. все они проезжали по той самой улице где была общага. Полтора часа — и я на месте (стоимость 4.5 соля). С помощью аборигенов нашел местечко, откуда можно словить транспорт до Cashapampa. Транспорт этот — особая тема. У чуваков не хватило бабла на покупку микриков, поэтому роль коллективо выполняют обычные легковушки форм-фактора нашей 11-ой модели Жигулей (может чуток покрупней). Только вот возят они не как обычно 4 пассажира, а сразу 8: двое на переднем сиденье, четверо на заднем и двое в багажнике — вот бы нам такие маршрутки!
Целый час мы тряслись по проселочной дороге (6 солей), то и дело ударяясь дном о разные булыжники — и всякий раз водила просто улыбался (наши шоферы, наверное, бы матерились). Приехали.
В Cashapampa у входа на тропу [S 08 57.415′, W 77 46.642′] (именно там и останавливается коллективо) стояла деревянная хибарка, в которой пристарелый чувачок с серьезным видом записывал всех треккеров в книгу посещений и сдирал по 10 солей (на самом деле вход стоит 5 солей — это даже написано на билетике — чувачок просту меня нагрел). В этот день я оказался первым — видать не многие способны встать в 5:30 утра. Ради любопытства поинтересовался, сколько народу бывает здесь ежедневно. Оказалось 15-20 — норма. Пока общался со старичком, местный абориген предложил стать моим персональным гидом, носильщиком — кем угодно — на что конечно же получил уверенный отказ.
В 8:45 я начал свой путь с высоты 2920 м. Сразу же от будки тропинка поползла вверх и вскоре прилипла к горной речке Santa Cruz. Но в отличие от более-менее стабильно текущей речушки, тропа постоянно виляла (зигзагами), всякий раз давая понять, что фанатом прямых линий она не является. С самого начала, я задался целью, что первый свой привал сделаю только через 2 часа, независимо от того придется ли мне все это время идти по ровной поляне, или же нужно будет карабкаться по вертикальной стене. Шел, пыхтел, набирал высоту и все чаще и чаще поглядывал на часы. Тропа, как назло, и не думала менять наклон. На встречу мне стали попадаться сначала ослики, снаряженные по паре-тройке рюкзаков, а затем и владельцы ноши. За первый час встретил, наверное, человек 50 — популярный трек, однако.
То, что туристы начали встречаться так рано, уже могло говорить о том, что до ближайшего кемпинга не так уж и далеко. Я рассуждал так: раз сейчас время около 9, а туристы, к примеру, вышли в 6 утра (т.е. в пути они всего 3 часа), то с учетом противоположного движения в гору с рюкзаком, к месту прибуду часов через 5-6 — вполне неплохо.
Примерно через часик на горизонте между горами стали проскакивать снежные вершины. Видно было, что тропа идет в их сторону, а это значит, что совсем скоро (сегодня или завтра) я смогу сближины посмотреть на настоящие снежники.
Наконец прошло 2 часа, и я расположился на долгожданную передышку [S 08 57.070′, W 77 43.671′]. Достал GPS, который всю дорогу писал траекторию и параметры движения. Увиденное меня слегка удивило. За 2 часа я умудрился забраться на высоту 3670 метров (набрал 750 метров на своих двоих) и прошел 8.4 км, а это значит, что моя средняя скорость была аж 4.2 км/час. А это в свою очередь означало, что я, хоть и в гору с рюкзаком, иду в темпе встречных туристов; и лагерь будет раньше чем предполагалось.
После 15-минутной передышки взвалил рюкзак на плечи и двинул дальше. Дорога уже была не такой крутой и скорость немного возросла. Попутно успевал фоткать окружающую природу ну и себя любимого. Несмотря на то, что с утра съел лишь один злаковый батончик, энергии было достаточно, чтобы поддерживать быстрый темп и отвлекаться по сторонам (а может быть это щупальца осминога, купленная вчера на рынке, придавала мне силы — продавец ведь что-то втирал мне про энергию и все такое).
В итоге к первому кемпингу с табличкой Llama Corral [S 08 56.736′, W 77 42.029′] добрался к половине двенадцатого (кстати, кроме кемпигов, снабженных табличками, по ходу движения встречается множество ровных полянок с легким доступом к воде — тоже можно переночевать). Высота была уже 3780 метров. Помимо мест для установки палаток здесь находился вполне приличный толчок и домик с целым семейством аборигенов, которые с удовольствием продавали всем желающим пиво, газировку или воду. Первая моя мысль: «Че за хрень? Что это, нафиг, за пикник такой?». В моем представлении, треккинг — это часов 8 идешь, любуешся природой, фоткаешь все вокруг, ночуешь и снова идешь — и так несколько дней. А тут 2.5 часа — и на тебе — ночуй. Немного посидев и отвалив мелкой синьорите пол мешка леденцов, решил двинуть дальше, тем более, что впереди особых взлетов не виднелось, да и сил у меня было вполне дофига.
Шел. То справа, то слева появлялись горные коровы. Самое удивительное для меня было то, кто и как их сюда засунул. С того момента, как я покинул Кашапампу, не видел ни одного населенного пункта и не заметил ни одного ответвления от треккерской тропы.
Кстати, насчет тропы. Практически везде она очевидна — карта и GPS нафиг не нужны. Если, вдруг, возникали сомнения, куда идти дальше, ориентировался по ослиному говну. Несмотря на то, что это было самое настоящее «Г», оно никогда не подводило.
Ослики — это тоже отдельная тема. Каждый раз, когда видел этих бедняг, несущих на себе по 2-3 огромных рюкзака, становилось их жалко. Один раз даже поинтересовался у погонщика, насколько они загружают своих четвероногих помощников. Обычно — это 50 кг чистой массы. Таща всю эту поклажу вверх, они усирались в буквальном смысле слова — концентрация их испорожнений заметно возрастала на спусках и подъемах.
Вскоре на моем пути возникло небольшое горное озеро Ichicocha, заросшее тиной и тростником, с размытыми берегами. Тропа дала немного вправо, чтобы обойти это болото. Сразу за ним находилась следующая площадка для палаток с одноименным названием (никаких идентификаторов здесь не было). Ее я тоже пропустил, т.к. прошло всего 40 минут после первого кемпинга, да и особой сухостью она не отличалась.
Еще немного пути, и передо мной уже красивейшее озеро Jatuncocha. Вода в нем чистая и ярко бирюзового цвета. Если глянуть вглубь, то сразу будет видно, что никакого плавного углубления там нет — резкий обрыв вниз. Находясь рядом с ним, неизбежно возникает желание искупаться, но вода на высоте 3900 давольно холодная. Вдоль этого озера тропа идет по краю обрыва, так что если у кого-то все-таки возникнет желание окунуться, можно разбежаться и сигануть вниз (правда как потом забраться назад — ХЗ — придется искать пологий подъем).
За Laguna Jatuncocha начинается огромное и ровное дно ущелья. Здесь практически везде можно переночевать — сухо и ровно.
Из официально отмеченных кемпингов тут находится два: Jatuncocha (рядом с озером) и Jatun Quisuar (на противоположной стороне поля). На втором [S 08 55.123′, W 77 37.738′] я и сделал свой очередной привал, т.к. сразу за ним начинался очередной подъем неизвестно на какую высоту, а некоторые мои запчасти тела начали чувствовать усталость. Посидев минут 10, пошел. Вскоре мне представилось две опции на выбор: двигаться вверх к основанию перевала Punta Union или ломануться влево и тоже вверх к лагерю Arhuyacocha вершины Alpamayo (5947). Естественно выбрал первую опцию, т.к. в моем представлении базовый лагерь вершины — это где-то очень высоко, куда после уже совершенного километрового скачка в небо, идти мне вовсе не хотелось. К тому же в голове сидела мысль, о несоответствии параметров моего спальника высокогорным снежным условиям.
Следующие полтора часа проклинал все на свете. Мои энергетические запасы не просто медленно таяли, они моментально испарились. Хотьба превратилась в короткие 15-минутные перебежки с долгими привалами. Вспомнил даже автобусы и признал, что отсиживание задницы — не такое уж и стремное занятие (напомню, именно из-за длительных переездов я и решил пойти в треккинг).
Наконец, через полтора часа появился результат моих мучений — долгожданный кемпинг Taullapampa [S 08 55.121′, W 77 36.324′] (высота 4200 метров) у подножия вершины Taulliraju (5830). Именно с этого места большинство треккеров начинают штурм перевала Punta Union (4750), являющегося пиковой точкой для трека Santa Cruz.
Прибыл я туда около 16:00. Огляделся. Из всех кемпингов, встреченных ранее, этот был самым красивым и впечатляющим. С одной точки можно было увидеть сразу четыре снежника. И были они совсем рядом (относительно, конечно). Вот Artesonraju Piramide (6025) — ровный треугольный пик; вот и величественный Taulliraju (5830), до которого рукой подать; вот и Alpamayo (5947) — популярный среди альпинистов; вот и Ririjirca (5810), затянутый облаками и образующий полукруг вместе с Taulliraju. Все как на ладони. Все рядом. Первые минуты было проблемой, куда смотреть. Одним взглядом хотелось видеть сразу все. Долго стоял с открытым ртом, ослепленный блеском белых снегов. Внутри все переполнялось гордостью за природу-матушку, за ее творения, за ту красоту, которую она преподносит людям. Еще бы — такое я видел впервые в жизни. Раньше и предположить не мог, что простые горы со снегом могут вызвать такие эмоции.
Ощутив всю прелесть места, вернулся на землю: разбил палатку, забубенил пару бомж-пакетов — пожрал и выпил кружку чая из коки. Одновременно подбивал итоги первого дня. Получалось следующее: за 7 часов пути, я прошел 25 км и забрался почти на 1300 метров вверх относительно точки старта. Для новичка пеших походов по горам, думаю, вполне неплохо.
Кроме того, такой рывок сокращал весь трек со стандартных 4-х дней до 3-х. У меня даже стала появляться мысль, остаться завтра на весь день в этом месте, но желание покорить перевал Punta Union было сильнее (тем более, что он находился еще ближе к пику Taulliraju), поэтому откинул эту мысль в сторону.
Пока ужинал, небо затянулось облаками и начался мелкий дождь. Пришлось залезть в палатку. Меня это немного огорчило, т.к. я надеялся ночью полюбоваться полной луной — когда мне еще удастся сделать это в полной темноте без городского света. Но погода в этот день была на моей стороне: одновременно с наступлением темноты, кончился и дождь. Небо полностью прояснилось. С этого момента я перодически высовывал голову из палатки, чтобы насладиться россыпью ярких и не очень звезд — таких нет на нашем небе. По долгу вглядывался во Вселеную, в надежде увидеть что-нить необычное. В эти минуты, я представлял себя космонавтом, летящим к далеким светилам навстречу полной неизвестности. Может это и звучит как-то по-детски, но меня это нисколько не смущает. Авось и сбудется мечта идиота…
Параллельно с созирцанием далеких солнц ждал появление полной луны — ее присутствие уже чувствовалось по отраженному свету от снежных вершин. Вскоре появилась и она — такая ослепляющая, что многие звездочки от ее свечения погасли. Ее яркости вполне хватало, чтобы осветить все вокруг — можно было спокойно ходить по окрестностям без фонарика. По долгу смотреть на нее не получалось — опять же из-за ее яркости.
Перед сном немного потыкался в КПК, слушая, как непонятно откуда взявшийся ослик, бренчит моей кастрюлей, выставленной наружу.
[29.07.2007]
К утру компанию любопытному животному составила еще и корова. Напару они занимались украшением территории вокруг моей палатки. Мало того, что обложили минами все вокруг, дык еще и обмуслякали весь тент.
Проснулся я в 5:30. Было еще темно. Голова, а точнее, нос, высунутый из спальника ощущал небольшой минус. Надо сказать, что спальник эту ночь выдержал — холода я не чувствовал (правда спал во всей одежде, какая имелась). Вылазить наружу совершенно не хотелось — да и чего там шастать в темноте. К тому же спешить не зачем.
Около 6 солнце осветило снежники, а к 6:30 стало совсем светло. Вылез. Самочувствие идеальное — от вчерашней усталости не осталось и следа. Огляделся. Палатка моя за ночь заметно побледнела — снаружи (и частично изнутри) она покрылась тонким слоем инея.
Было холодно (солнце до поляны еще не добралось), поэтому сразу сварганил себе чая и влил его в остывающий желудок. Тепло быстро расползлось по телу, однако, вскоре начало улетучиваться. Нужно срочно было проглотить что-то более энергоемкое. Топливом послужили китайская лапша с хлебом и энергетический злаковый батончик. Помогло. После этого мерзли только руки.
После хавчика пошлялся по поляне. Собираться не хотелось — многослойное одеяние сковывало движения. Решил дождаться солнца.
Вдалеке уже начали копошиться американские туристы, собирающиеся сегодня тоже взбираться на перевал.
К 8 часам они выдвинулись в путь, за ними последовали ослики с поклажей и остальные туристы (безгидовых треккеров был всего двое — молодая парочка из Германии). На смену им на поляну наконец-то пришло солнце.
Своим теплом оно побыстрому растопило иней на тенте и дало возможность избавиться от лишней одежды.
Собирался тоже неспешно, а потому выдвинулся только в половине десятого.
Тропинка поперла вверх в сторону ближайшего снежника. Причем с каждым шагом подъем становился все круче. Примерно минут через 40 я начал радоваться, что с утра не поставил перед собой задачу «два часа до привала». Уселся передохнуть. Сегодня показания GPS меня не радовали: поднялся всего на 200 метров, впереди было еще 350, а усталость уже начала проявляться. Но сдаваться, естественно, не собирался. Двинул дальше.
Тропа зигзагами продолжала взбираться на перевал. Вот она уже забралась так высоко, что стало возможным увидеть небольшое озеро прямо у основания ледяной стены. Где-то внизу виднелась поляна, на которой еще пару часов назад стояла моя палатка. Становилось прохладно. Я бы даже сказал холодно. Ветровки, одетой поверх футболки, не хватало — и это несмотря на то, что я постоянно загружен физически. Пришлось одеть еще шерстяную кофту и варежки.
Еще через пол часа догнал и перегнал группу американцев и двух немцев. А ведь у них была фора почти полтора часа и шли они (американцы) налегке. Сей факт добавил хотьбе энтузиазма, которого хватило еще минут на 10. Опять привал.
Сидеть долго не получалось — ветрище дует и холодно.
Пошел дальше. Высота уже 4650. Еще 100 метров пилить. Тяжко. Взгляд на соседний снежник (который уже совсем рядом) давал понять, что температура близка к температуре кристаллизации воды — уровень льда на нем заметно ниже моей текущей высоты. Так оно и было — стал появляться снег, конечно не сплошняком как на соседнем склоне, но все же.
Последнюю сотку преодолевал, уставившись на маленькую красную табличку на вершине — она и была моей целью.
И вот, наконец, наступил тот момент, когда я скинул рюкзак с плеч и прикоснулся к указателю «Punta Union, 4750 м» [S 08 54.736′, W 77 34.907′]. Время было 11:30 (забирался целых 2 часа).
Что такое этот перевал? Это хребет, разделяющий два ущелья: с одной стороны ущелье с речкой Santa Cruz, а с другой — уже другое ущелье с рекой Huaripampa. Находясь на вершине, я гордился сам собой. Еще бы! Это был мой самый первый треккинг! Я не сдался! За полтора дня сумел набрать почти 2 км высоты (1830 м)! Я крут, как соседняя гора!
По полной ощутив радость своей маленькой победы, передохнув и испив ледяной воды, направился вниз. Наступил полный расслабон: теперь всю работу за меня выполнял рюкзак — он был основным источником усилий, мне лишь оставалось только вовремя переставлять ноги. Вот здесь, кстати, действительно неплохо иметь треккинговые ботинки, фиксирующие ладыжку: стоит чуть-чуть отвлечься и вывих стопы обеспечен. Ботинки у меня были, но собственная лень не позволяла остановиться и изъять их из рюкзака — так и шел в обычных советских кроссовках за тыщу рублей.
По дороге стали встречаться толпы туристов, пыхтящие навстречу. Бедняги. Они лишь только догадывались, что им предстоит.
Следующие 2 часа прошли незаметно. И уже к 14:00 я причалил к своему последнему кемпингу [S 08 57.141′, W 77 33.734′] (высота 3770 м). В столь ранний час никого еще не было, поэтому у меня была возможность выбрать лучшее место для палатки.
Лагерь этот по красоте, конечно же уступал предыдущему. Но все же и здесь было вполне мило: ровная поляна, спокойная речка, невысокие горы. Между горами виднелись те самые снежники, вокруг которых проходит трек.
Похавал. Заклеил дно палатки (умудрился где-то его порезать).
Первые туристы начали появляться ближе к трем. Это были ребята из Израиля. Шли они налегке во встречном направлении. Затем подошли немцы, а следом и американцы, идущие со мной. Поляна ожила.
Тут же проявился минус этого кемпинга: горы расположены так, что солнце прячется за ними очень рано — в 16:30 поляна уже в тени — холодает.
В это время все начинают расползаться по палаткам.
Весь вечер провел в замкнутом пространстве, поедая заготовленные для детей карамельки. Уснул.
[30.07.2007]
Проснулся где-то в 4:00 от ощущения полной задубелости — как так, вроде здесь на 400 метров ниже, чем в предыдущем кемпинге, а дубак заметно крепче. Так и околеть можно.
Ворочался целых три часа, каждой клеткой ощущая несоответствие моего спальника погодным условиям.
Наружу вылез только в 7 утра. О боже. Вчерашний легкий иней на палатке — это ничто по сравнению с сегодняшним обледенением: с первого взгляда даже не поймешь — то ли это снега столько навалило, то ли что. Решил опять ждать, пока солнце доберется до кемпинга. Смысла упаковывать замерзшую палатку никакого — вся эта лажа быстро растает и в рюкзаке будет лужа. Вот и ждал пока появится солнце, растопит иней и высушит тент.
Ждать пришлось долго — 2.5 часа. (Мало того, что оно рано уходит с поляны, дык еще и поздно приходит — второй минус кемпинга.) К этому времени все обитатели лагеря уже свалили. Остались только я, да погонщик с осликами и грузом израильтян. Пока эксплуататор четвероногих бедняг пристраивал им на горб тяжелую ношу, я успел скормить работягам все оставшиеся запасы бомж-пакетов. Уплетали они это явство с удовольствием, хрустя за обеими щеками. Убил двух зайцев: и себе рюкзак облегчил и осликов накормил (надеюсь поноса у них не было).
Вышел в этот день еще позже, чем вчера — в 10:30. Воткнул в уши Blink 182 и, подгоняемый драйвовыми ритмами альтернативного рока, бодро пошагал вперед. Никаких подъемов, никаких препятствий — только легкий и непринужденный шаг по медлено спускающейся тропинке. Ляпота.
С одной стороны вроде хорошо — уже совсем скоро я полноправно смогу сказать: «я сам прошел этот трек без чьей либо помощи». А с другой — остающиеся за спиной снежники навевали какую-то грусть. Хоть я и не фанат гор, но среди этих белых гигантов мне было очень уютно, несмотря на холод и постоянные физические усилия.
Постепенно вдоль дороги стали появляться сначала отдельные домики, а затем и целые деревеньки. Вся местная ребятня (даже давольно взрослые дылды) при виде треккера выбегали и клянчили карамельки и шоколад. Но я весь свой запас сладостей спихнул малюсенькой девочке из первого дома, поэтому на все последующие просьбы только разводил руками.
Наконец очутился у указателя [S 09 00.131′, W 77 31.563′] (высота 3420 м). Что выбрать: броситься вниз к деревне Colcabamba (3300 м) или карабкаться вверх к Vaqueria (3700 м)? Из обоих населенных пунктов без проблем можно уехать до Yungay (откуда уже можно ловить автик до Huaraz’а). Рассудил так: хоть седня и последний день, но все же треккинг еще не закончен, поэтому нехер себя жалеть — пойду вверх.
И пошел. Обычная тропа постепенно трансформировалась в дорогу, поднимающуюся вверх зиг-загами. Кое-где были участки, где можно срезать петлю зиг-зага и взобраться по тропинке. Но это я обычно замечал в верхней точке, поэтому после коротких нецензурных высказываний в сторону своей невнимательности, продолжал петлять. На удивление 300 метров прошли махом — не смущало даже солнце, пытающееся меня зажарить. Последние 50 метров вообще летел, притягиваемый видом долгожданной деревеньки Vaqueria. Хотя назвать ее деревенькой — это значит сильно преувеличить. Vaqueria — это 5 домов, 2 из которых недостроены, а оставшиеся 3 — полуразрушены.
Именно здесь для некоторых трек начинается, а для кого-то заканчивается.
Для меня трек здесь закончился в 13:00, 30 Июля 2007 года. Трек, который подарил мне что-то новое, никогда не виденное ранее — красоту снежных вершин и горных озер. Трек, сблизивший меня с природой далекого континента. Трек, позволивший проверить свою выносливость и готовность к перепадам высот и температур. Трек, который лучше пережить самому, нежели выслушивать эмоциональные рассказы о нем. Трек Santa Cruz в перуанских Cordillera Blanca!
Пообщавшись с аборигенами, выяснил, что транспорт до Юнгая здесь не проблема — раз в пол часа сто пудово что-то ходит: либо грузовик, либо автик, либо коллективо. Посоветовали ехать на последнем, т.к. первые два слишком тугоходны. Ждать пришлось целый час. Помимо меня этим занятием занимались еще парочка местных; туристов не было (наверное уехали раньше, или за ними пришел отдельный транспорт). За это время пропустил 2 грузовика, которых впрочем потом быстро догнали. Скормил тощим собакам последнюю рыбную консерву — они чуть ли не дрались за каждый кусок, а потом долго вылизывали камень, куда я складывал рыбное филе.
Наконец к 2 часам дня подошел коллективо.
Внутри была пара-тройка свободных мест, куда я и уселся. Рюкзак разместил на крыше под боком у связаного барана.
Дорога все время шла вверх и вверх к перевалу Portachuelo De Llanganuco (4767 м). Петляла, объезжая горные озерца и поворачиваясь то одним, то другим боком к снежнику Chopicalqui (6354).
Наверху был дубак, поэтому пришлось некоторое время померзнуть в одной футболке. По доброй водительской традиции почти на макушке (сразу за перевалом) шофер остановился для «поссать». Пока все синхронно и в разных местах отливали, он подошел ко мне показал пару снежных вершин (одна из них — Huascaran — самая высокая в Кордильерах) и сказал примерно следующее: «Типа, чувак, там внизу будет КПП, где тебе нужно будет идти и платить 65 солей. Нас сильно обламывет ждать тебя одного. Давай ты прикинешься спящим, а я сделаю вид, что тебя нет. ОК?». Супер! Я не понял только одного: нахрена он все это говорил в вопросительном тоне? Конечно согласен, базару нет. (Почему мне нужно платить? Дело в том, что трек проходит по территории национального парка Huascaran, вход в который для иностранцев стоит 20 баксов.)
Все случилось так, как и планировалось. Внизу был шлагбаум, возле которого тусил смотритель, даблюдающий, чтобы какой-нить нерадивый турист не проскочил мимо нахаляву. Я как можно плотнее вжался в сидушку и опустил голову (сидел спиной к КПП). Беглый взгляд смотрителя сквозь окно не заметил моего присутствия, и шлагбаум открылся. Как только проехали, чувак начал свистеть и махать руками (похоже что-то заподозрил, или явно неместный рюкзак на крыше вызвал подозрения). Но было уже поздно, водитель вовсю давил на гашетку и смеялся. Мы уносились вдаль по пыльной дороге.
Так перуанское министерство хрен знает чего недосчиталось 20 долларов. Винить прошу прохиндея в Cashapampa, содравшего с меня лишние 5 соль.
За свою инициативность и пособничество в нелегальном пересечении границы парка шофер получил 20 солей (плюс 10 солей за проезд до Юнгая).
В отступление немного о том, что входило в мою экипировку, и что из этого пригодилось.
1. Рюкзак Karrimor Panther, 60 литров.
2. Палатка Camp Minima (полуторка, низкая, 1.5 кг)
3. Спальник Freetime 900 (экстремальный режим -4, 0.9 кг). Ночевал на высоте почти 4200 метров — не замерз (спал в одежде). А вот на более низкой (3770) — задубел.
4. Коврик поликакой-то (самый дешевый и компактный) — вполне хватило.
5. Кроссовки обыкновенные (не треккинговые, производства московской конторы). Ходил только в них.
6. Ботинки треккинговые Salomon (весят прилично). Так и провалялись в рюкзаке. Но мне повезло, т.к. не пришлось идти в дождь.
7. Газовая горелка + газовый баллон (самый мелкий). Хватило и даже еще осталось дофига.
8. Кастрюлька, кружка (металлические), вилка (пластиковая).
9. Шерстяные шарф, носки, перчатки производства перуанских аборигенов. В них я спал.
10. Шерстяные кофта и шапка производства эквадорских умельцев.
11. Термобелье Манарага (трико и кофта). Спасало меня от ночного дубака (но не в последнюю ночь).
12. Ветрозащитная куртка Манарага. Выполняла свои функции на все 100.
13. Хавчик. Описан где-то выше. Осталось дофига.
14. Карта местности. Нафиг не нужна — разве что списывать названия рек, озер и гор.
15. GPS-навигатор. Тоже, в принципе, не обязателен. Отмечал точки остановок и ночлежек.
16. КПК. Как всегда, основная функция — записная книжка.
17. Налобный фонарь. Особо был не нужен, т.к. в темное время суток не пешеходил. Использовал для освещения палатки ночью.
Вернувшись в Huaraz, первым делом заселился в нормальную ночлежку с постоянно работающим электричеством, горячей водой и теликом. Шляться в поисках дешевого варианта не хотелось, поэтому взял первую попавшуюся — за 20 солей (вполне не плохо для туристического города). Смыл с себя высокогорный перуанский пот и переоделся. Всю вонь упаковал в мешочек, чтобы сдать завтра в прачечную. Быстренько сгонял в турагенство и вернул назад горелку и кастрюлю (подарил им так же остатки газа, чему они были несказанно рады — раз 5 сказали Gracias). Напоследок заскочил в курятник, где слопал четвертину курицы с горой салата и картошки. Все! Возвращение в цивилизацию можно считать состоявшимся. Завтра начинается мой вояж в сторону перуанско-боливийской границы.
