Долина кувшинов
[16.02.2010]
Утром (около 8:30) тук-тук забрал нас прямо из общаги и отвез на местный автовокзал, где мы еще добрый час ждали отправления минибаса. Вообще, в Пхонсаван можно уехать двумя путями: взять прямой минибас-экспресс или ловить проходящий автобус Вьентьян-Пхонсаван. Первый стоит 100 килокип, второй — 95 килокип — это если покупать в агентствах. На автовокзале они на десятку дешевле. На первый взгляд может показаться, что на автовокзале покупать выгодней, но это не так: дело в том, что автовокзал расположен в жопе и чтобы добраться до него нужно брать тук-тук по 10 тыщ с носа; тикеты, купленные в агентствах уже включают в себя бесплатный трансфер к точке отправления. Еще одно отличие — в длительности переезда: местный автобус плетется раза в 2 дольше. Кстати, в день ходит всего 1 минибас на 11 мест. Такая непопулярность объясняется тем, что у туристов принято из Ванг Вьенга гнать сначала в Луанг Прабанг (город, известный своими храмами, а так же этническими деревушками в его окрестностях), а уже потом в Пхонсаван.
Выехали мы где-то в 9:30.
Если вам хочется поблевать, то переезд на минибасе — самое то. Дорога — горный серпантин с идеальным асфальтом. Несмотря на множество слепых поворотов, водила несется как угорелый. В результате очень быстро укачивает. Нам даже пришлось просить драйвера остановиться, дабы привести свой вестибюлярный аппарат в норму.
Дорога заняла ровно 5 часов. В половине третьего причалили к пустырю с беседкой, носящему гордое название: «Автовокзал для минибасов». Тут же получили уйму предложений по местам ночлега. Цены варьировались от 30 до 100 килокип. Утруждать себя поиском жилья не стали и отдались милой девочке, держащей в руках табличку: «30.000 — 60.000 kip». Она оказалась хозяйкой Sabaidee гестхауса (сабаидии на языке лао означает «здравствуйте»). Мало того, что ее предложение было самым бюджетным, дык еще и располагалась ночлежка прямо напротив места нашей высадки.
Зашли внутрь. Осмотрели комнаты. Ничего так, вполне уютно: электричество есть, кровати есть — больше ничего и не надо. Согласились на вариант «комната с двумя кроватями и приватной ванной» за 50 тыщ кип на троих. Здорово — чем дальше в Лаос, тем дешевле жилье, однако.
Покидав вещи, пошли изучать город, хавать и искать тур в долину кувшинов. Город оказался совсем простой — смотреть особо нечего.
Хотя если вы фанат истории и убиваетесь по Вьетнамской войне, то визит в Пхонсаван может оказаться весьма познавательным. Дело в том, что город этот находился чуть ли не в самом эпицентре бомбовых ударов США по Лаосу и теперь этот факт используется местными как вторая после кувшинов «достопримечательность». Практически в каждом заведении можно увидеть элемент интерьера, сварганенный из неразорвавшихся бомб и снарядов, а во всех едальнях ложки сделаны из переплавленных фюзеляжей самолетов (кстати, ложки эти продаются повсюду и могут быть неплохим сувениром). В городе есть несколько инфоцентров, где можно узнать подробности о войне, а так же о текущем состоянии по разминированию окрестностей (вокруг остается еще дофига неразорвавшихся снарядов). Интересный факт: Лаос занимает первое место в списке стран, на которые было сброшено больше всего бомб, хотя официально он не участвовал ни в одной войне за всю свою историю. Вот.
Мы войной не интересовались, а потому просто шатались по улицам.
Прогулялись по продовольственному рынку. Выбор разнообразен: овощи, фрукты, крупы, кучи видов макарон, куриные и свиные тушки — ежели найти тут гестхаус с кухней, то можно самим готовить. Хотя если вы не любитель профукивать время на изваяние пищевых шедевров, добро пожаловать в простенькие местные едальни — цены раза в полтора-два ниже вангвьенговских. Похавали в одной из них. Затем прошвырнулись по турконторам на тему кувшинов. Почему мы решили воспользоваться услугами турфирм? Дело в том, что в окрестностях находятся несколько мест с сосудами (три), доступных туристам, и разбросаны они друг от друга на заметных расстояниях (километров по 10-15) — пешком не осилить. Можно самим нанять тук-тук, но этот вид транспорта может покрыть только одно место — два других слишком далеко. Еще можно взять мопеды напрокат и самим все изъездить, но это нифига не бюджетно — сто тыщ только за транспорт. В общем, если хочется увидеть все и относительно недорого, то вам в турконтору. Все они предлагают один и тот же тур, включающий 3 места со скоплениями горшков, деревню, где гонят самогон (здесь его называют модным словом «виски»), и советский танк Т-76 (вроде) времен вьетнамской войны. Цены тоже у всех одинаковые — 130 тыщ с человека. Цифру эту снижают неохотно: лишь в паре мест нам предложили 120 килоденег. За столько и купили, прямо у нас в общаге. Завтра погоним все это смотреть.
Вечером делать в городе совсем нефиг. С заходом солнца все шаражки закрываются на клюжки. Робят лишь редкие интернет-кафе и некоторые едальни — вот и все развлечения — хавай и сиди в инете (200 кип в минуту). Есть тут еще бильярдная с настоящим русским биллиардом (большие столы с лузами под шар), но работает она весьма странно: с утра и до обеда — чо к чему.
Сидели в комнате, конспектируя прошедшие дни.
[17.02.2010]
Ровно в 9 утра за нами заехал минибас. Внутри уже находилось четверо исследователей горшков, водитель и гид. Из нашей общаги в группу влилось еще шесть персон, желающих лицезреть древние изваяния из камня.
Итак, немного о Долине Кувшинов. Что это вообще такое? Вкратце. Это скопление гигантских сосудов, напоминающих по форме кувшины (хотя по мне дык это горшки горшками). Сделаны они из цельных кусков камня: иногда это гранит, а иногда ракушечник. Кувшины действительно немелкие. Отдельные экземпляры достигают 3 метров в высоту и весят до 15 тонн. Кто, когда и зачем смастерил такие посудины — неизвестно. Умные дядьки от археологии оценивают возраст изваяний аж в 2 тыщи лет — давненько, однако. Насчет предназначения — вообще ничего не понятно, но есть несколько теорий и легенд. Местное население считает, что когда-то давно на их территории жили люди-гиганты, постоянно воюющие со своими врагами (кто враг — не уточнается). И чтобы колдырять после очередной победы или поражения, они смастерили себе вот такие стопарики. Кто-то полагает, что это вовсе не кувшины, а погребальные урны. Есть еще версия, что кувшины использовались для хранения вина и продуктов (это наиболее сильная версия). В пользу этого варианта говорит еще и то, что наибольшая концентрация горшков наблюдается вдоль предполагаемого торгового пути между севером Индии и Таиландом (караванам нужно же было че-то хавать и выпивать). Есть еще и экзотические версии. Например, некоторые считают кувшины неоспоримым доказательством существования НЛО — типа это элементы космических кораблей или что-то в этом духе. Хотя мое ИМХО, гепотеза эта высосана из пальца. Я хоть и являюсь поклонником теории существования внеземного разума, но не готов цеплять каждую нераскрытую загадку к «зеленым человечикам». (Эх, как бы я хотел оказаться не прав и увидеть пришельцев, вернувшихся за своими игрушками.)
Распределение горшков неравномерное. Расположены они как бы кучками. На территории Лаоса найдено около 90 мест (всего их более 500) скоплений кувшинов, но для созирцания открыто всего 3 сайта. Все дело во Вьетнамской войне. За весь ее период (около 8 лет) американцы просто засыпали Лаос бомбами так, что многие места до сих пор остаются опасными для передвижений. Территории постепенно расчищаются, но до полного разминирования пройдет еще немало времени. Да и открытые места тоже могут хранить угрозу — об этом предупреждают плакаты перед входом на каждый сайт.
В общем поехали мы исследовать территории, заваленные чудо-твореньями. Начали по порядку. Сначала был сайт #1. (Лаосские культурно-исторические деятели решили не напрягать себя выдумыванием имен для каждой площадки, а тупо пронумеровали их.) Расположен сайт в 10 км от города (можно взять в прокат велик и легко скататься самому). Это самое большое из открытых для доступа скоплений. Здесь кучкуются более 300 кувшинов и здесь же можно увидеть самые габаритные их экземляры. Валяются они как попало без особых претензий на порядок. Как только вошли гид начал рассказывать что-то про сосуды, но его произношение было настолько безобразным, что лично я слушать его не стал, пошел шататься по окресностям и разглядывать каменные древности самостоятельно. Девчонки оказались более терпеливыми и дослушали лекцию до конца. Правда, ничего нового, чего бы мы не знали, он не поведал — можно было и не слушать.
Всего на сайте мы провели около полутора часов. Следующим был сайт #2, удаленный от города еще на 25 км. Чтобы разбавить «долгий» переезд, заскочили в деревню самогонщиков. Там нам изложили теорию самогоноварения в подробностях, а так же дали возможность изучить конструкцию аппарата, генерирующего «лаосское виски» — при желании можно сварганить такой дома. Тут же провели и дегустацию изделия. Потреблять можно.
Сайт #2 насчитывает около 90 горшков. Разделены они на 2 кучки, базирующиеся на вершинах двух холмов. Каких-либо принципиальных отличий от предыдущего сайта в нем нет. Разве что концентрация кувшинов чуток побольше. Так же примечательным выглядит картинка дерева, проросшего сквозь сосуд и расколовшее его на части (гиды очень любят акцентировать на этом внимание, но и без этого она хороша). Пробыли мы на холмах недолго — отсилы пол часа, хотя лично мне хотелось задержаться подольше (идеальным был бы пикник на пол дня) — красиво тут. В этом, кстати, основная стремность групповых туров: по команде пришли, по команде пофоткали, по команде ушли — прямо как китайские туристы (говорю так, потому что они всегда гоняют группами, всегда делают одно и то же, всегда очень оперативно).
Перед визитом на третий сайт, заехали в какую-то деревенскую харчевню, где нас на убой накормили нудл супом (суп с вермишелью). Порции реально огромные (это, кстати, характерно для всего Лаоса): одной тарелки (точнее, минитазика) однозначно хватает на двух человек. Вот бы наши студенческие столовки брали пример с местных едален :-).
Третий сайт знаменит повышенной плотностью горшков на единицу площади: их там около 150 и все они сгруппированы весьма компактно. Помимо того, что в кадр фотика попадает сразу много сосудов, место имеет весьма симпотичные окрестности: холмы, поросшие зелеными лугами, рисовые поля, юркая речушка с мостиками, сельские постройки вдалеке и древние каменные изваяния — все вместе смотрятся весьма колоритно. Здесь я просто сидел на травке, наслаждаясь видами и подслушивая двух иностранцев (один из них очень экспрессивно описывал другому поездку на паровозе из Москвы во Владивосток — это чуть ли не главный «аттракцион», ради которого бэкпекеры рвутся в Рашу). Девчата сидели неподалеку. Так бы и релаксировали, если бы не гид (растудыть его за ногу) — прозвучал сигнал гнать смотреть советский танк времен войны.
Капец! Это оказался самый убогий элемент экскурсии (мне кажется, что добровольно-принудительный визит в какой-нить парфюмерный магазин в Египте и то интересней). Нашему взору предстал полуржавый каркас бой-машины: все, что можно было отвинтить, отломать или снять, уже давно растащили. Не было ни гуссениц, ни колес, ни люков, ни башни, ни каких-либо внутренностей — просто груда железа, видимо оказавшаяся не под силу местным любителям лома. В общем смотреть абсолютно нечего. По гиду, кстати, было видно, что он и сам не врубается в происходящее — его лицо как бы говорило: «Ребята, извините, но меня заставили привезти вас сюда». Единственный факт, который улыбнул, дык это стоящая неподалеку башня танка (шняга, из которой пушка торчит), приспособленная под курятник — наглядный пример превосходства сельского хозяйства над военным делом :-).
Часа в 3 были уже дома. Резюме такое. Долину горшков посмотреть стоит, но делать это нужно либо самостоятельно (нанять тук-тук на весь день или взять в прокат мотобайк), либо индивидуальным туром дабы исключить всякую чепуху а-ля танк или деревню самогонщиков, и быть хозяином самому себе, а не бегать за всеми.
Вечером долго решали, куда дальше ехать. Вариантов было два: сразу из Пхонсавана двинуть во Вьетнам, дабы до окончания ольгиного отпуска поглазеть еще на одну страну; либо продолжить изучать Лаос и направиться на юг страны — поразглядывать водопады. Сошлись на Вьетнаме (доглядеть Лаос, если что, мы сможем после отъезда Ольги). Когда решение было принято и девчата пошли на ресепшн общаги покупать билеты до города Винь (Вьетнам), вмешался Новый Год. Тут, конечно, может возникнуть резонный вопрос: «Какого рожна, он же был полтора месяца назад?». Сразу же отвечу: «Вьетнамский Новый Год». Его празднование началось 14 февраля и продлится целых 10 дней. Судя по всему во Вьетнаме это праздник из праздников, т.к. в период отмечания никто нифига не работает. Это относится и к водителям автобусов. Общественный транспорт просто встает в эти дни. В общем пробовать суваться в страну наземным путем во время Нового Года — гиблое дело.
Ну что ж, вопрос решен. Завтра мы выдвигаемся на юг Лаоса: ближайши пункт назначения — Паксан. Именно до него девчонки и купили тикеты на завтрашнее утро (100 тыщ, если покупаешь в общаге, трансфер до вокзала включен, около 4 км; 80 тыщ, если покупаешь на автовокзале).
Переезд в Паксе
[18.02.2010]
Подъем случился рано. Встать пришлось аж в 6:20 утра, т.к. через пол часа за нами должен был заехать тук-тук, чтобы отвезти на автостанцию. Было дубово: сколько в градусах — не скажу, но находиться за пределами комнаты в привычных футболке, шортах и шлепках оказалось весьма и весьма зябко. Это был первый раз, когда я реально замерз после отъезда из России. Поскольку помимо жарко-летней одежды у нас ничего с собой не было (более-менее теплые вещи остались на хранение в Тае), то пришлось напялить по три футболки и раскатать шорты (превратив их в штаны). Это, правда, не шибко то и помогло — домчавшись с ветерком (в прямом смысле, т.к. ехали на открытом тук-туке), замерли основательно. Благо на вокзале оказалась работающая едальня, где мы восстановили температурное равновесие тела кружкой горячего чая.
Хочется немного сказать насчет транспорта, бегающего между Пхонсаваном и Паксе. Выбор невелик: либо это большой тук-тук (грузовичок с сидушками в кузове, правильно он называется трудночитаемым словом sawngthaew), либо небольшой автобусик (каких-либо закономерностей, что и в какой день ходит, нет; что попадется, то и пойдет). Ни крупных междугородних автобусов, ни минибасов, ни такси быть не может, т.к. дорога, соединяющая два города, мягко говоря хреновая, и эти виды комфортного транспорта по ней тупо не пройдут.
Нам повезло. В нашем распоряжении оказался мэтр советского автобусостроения — ПАЗ. Судя по состоянию это была экспериментальная модель павловского автозавода. Все как полагается: выхлопная труба, выведенная в салон; приваренные внутри стальные трубы для пущей жесткости; сидушки, слабо отличающиеся от табуреток — классный местный автобус. Говорю это без какого-либо сарказма: надоело уже передвигаться на туристическом транспорте по одной из бедных стран ЮВА.
Выехали в 7:10. Несмотря на столь раннее отправление Пхонсован мы покинули только часа через полтора: автобус останавливался на каждом повороте и подолгу ждал новых пассажиров. Поначалу дорога была вполне ничего себе: ровный асфальт, почти без колдобин — поддерживать скорость километров 60 в час можно. Но это только первые 15 км. Дальше дорожное счастье кончилось и начался дорожный экстрим. Песчано-глинянная грунтовка с множественными колеями, кочками и ухабами резко устремилась в горы. Она то взмывала вверх, то падала вниз, снабжая каждый скачок кучей поворотов (некоторые из них были настолько узкими, что казалось будь-то наш автик едет одним боком по воздуху над пропастью) — получался такой горный серпантин с покрытием, доступным только внедорожникам и ПАЗикам. Тут уже говорить о 60 км/ч не было смысла. В лучшие моменты скорость едва достигала 30 км/ч. О худших и говорить не приходится: проще выйти и топать пешком — быстрее получается.
Время от времени навстречу попадались КамАЗы, груженые здоровенными бревнами (экспорт леса — одна из основных статей дохода Лаоса). Забивали их под завязку так, что колеса казались полуспущенными. Пару раз наблюдали картину, как при взбирании на гору, торчащие сзади бревна (а торчать они могли метра на 3-4) перевешивали кабину и грузовик вставал на дыбы. Наше счастье, что случалось это в тех местах, где разъехаться двум машинам в принципе можно — иначе бы пришлось долго стоять и ждать решения возникшей проблемы.
Иногда по дороге встречались деревни, где основными жителями казались дети — на улицах было полно мелкотни, а взрослых — почти не видать. Кстати, Лаос — молодая страна в смысле возраста населения. В среднем — это 18 с копейками лет. Может возникнуть предположение, что лаосцы мало живут, но это не так — просто у них много детей: в среднем в каждой семье по 6-7 киндеров. (Около половины населения моложе 15 лет).
В общем, ехали мы через деревушки, наблюдали за жизнью провинции. Лично мне понравилась одна игра, популярная среди мелкотни — волейбол ногами. Играется она плетеным их соломы мячиком — видал такие в продаже в Тае, но никак не мог понять, нафига они нужны (думал, для украшения интерьера что ли). Теперь понял — нужно буит прикупить и попробовать дома.
В одной из деревень останавливались на «похавать». Никто из пассажиров есть не стал, а вот мы с водителем вполне неплохо подкрепились — заточили по тарелке нудл супа.
Примерно на пол пути чуть было не пришлось разворачиваться назад: доблестные работники «ЛаосДорСтроя» ни с того, ни с сего решили переконфигурировать грунтовку: старую-то они засыпали, а новую еще не успели сваять — пришлось простоять около часа, прежде чем водила договорится с рабочими и те организуют нам временный проезд.
Чем дальше мы продвигались на юг, тем ниже становились горы и гуще растительность. Постепенно дорога превратилась из горного серпантина в путь через джунгли. Она так же продолжала вилять из стороны в сторону, но теперь над ней с обеих сторон и сверху нависала сочная зелень сельвы, не давая лучам солнца толком добраться до земли и высушить ее. И если до этого мы ехали по сухой поверхности, поднимая за собой столб пыли, то теперь мы вязли в грязи.
Постоянная трясучка, медленная езда, частые остановки, грязь, пыль и духота нас не смущали — все эти сложности мы рассматривали как знакомство с провинциальным Лаосом и его природой — ни одно агенство не сможет организовать такой тур. 🙂
Примерно за час до прибытия дорога опять стала асфальтовой, не дающей никакого фана тем, кто по ней едет. В Паксан мы приехали часов в 6 вечера. Итого, на весь путь ушло ровно 11 часов. Но Паксан — это не тот город, куда мы намыливалась, это всего лишь перевалочный пункт по пути на юг страны. А потому тут же пошли ловить автобус до Паксе (туда-то нам и надо). Вообще, прямого транспорта между Паксаном и Паксе нет, но за то есть проходящие автобусы (большие и комфортные), идущие из Вьентьяна. На паксанский вокзал они не заезжают, ловить их нужно прямо на дороге (которая, впрочем, проходит недалеко от автостанции). Ходят каждый час.
Простояли мы недолго. Максимум минут через 30 нас подобрал «Король автобусов» (эта надпись почему-то красуется на всех больших лаосских автиках). Проезд до Паксе стоит 100 тыщ кип.
Паксе и водопады плато Болавен
[19.02.2010]
Часов в 6 утра (получается, что в пути мы провели целые сутки) автобус высадил нас около главного паксешного рынка (называется «Новый рынок»). Несмотря на столь ранний час, жизнь в торговых рядах уже кипела во всю: народ сновал туда-сюда, кто-то пытался покрасивше разложить на земле свой товар, кто-то активно торговался, желая получить пару арбузов как бонус к купленному поросенку, а кто-то уже тащил, приобретенные мешки с мукой к ближайшему тук-туку. Полезная штука этот рынок. Купить здесь можно все, что может быть полезным любому лаосцу: начиная от обычных овощей и фруктов и заканчивая шампунями и дизельными генераторами. А еще он полезен и туристам. Вернее не столько он, сколько тук-туки, траки и таксишки, базирующиеся рядом. Именно от рынка можно дешево уехать до границы с Таиландом или на «4 тыщи островов» (еще одно место, популярное среди туристов, о нем позже).
После 24-часового переезда ни рынок, ни транспорт нам интересны не были, поэтому сразу же отправились на набережную Се Донга, туда, где базируются туристические гестхаусы (от рынка топать минут 15-20). Особых проблем с поиском жилья не возникло: уже во втором гесте сняли номер за 80 тыщ на троих. Внутри: ванная с горячей водой, две кровати и даже кондиционер (нафиг не нужен). Заселились. Пока девчата отходили от длительного переезда, я сгонял в интернет (здесь он уже по вполне божеским ценам — 100 кип/мин).
Немного о том, чем привлек нас Паксе. Тут, как и в случае с Ванг Вьенгом, интересен не сам город, а его окрестности. Вокруг города (на плато Болавен) в досягаемой близости находятся около сотни красивых водопадов (вот уж повезло местным жителям: мое ИМХО, водопад — одно из красивейших творений природы) — некоторые из них мы и пригнали смотреть. Еще тут произростает кофе, но этот «захватывающий аттракцион» не для нас — слишком много адреналина выделяется при взгляде на кофейные деревья (шутка). Кстати, фанатам буддизма будет интересен и сам Паксе — тут более 20 храмов. В общем как-то так.
Ближе к обеду погнали завтракать, переместившись на время в Индию. Дело в том, что местый рынок общепита здесь захватили индусы и усиленно лоббируют свою национальную кухню. Индийский хавчик лично я обожаю, а потому с удовольствием сточил масала овощи, закусив нааном.
Пока хавали, организовали себе тур на завтра. Первые предложения посетить 3 водопада в течение дня мы получили от тук-тукеров пока шли от общаги до столовки, а во время завтрака один из особо активных драйверов подсел к нам и подробно расписал, что нас ждет: за 300 тыщ он готов был стать нашим персональным водителем на весь день и отвезти аж к 3-м вотерфолам (в турагентствах такой тур стоит 120 тыщ на человека). После небольшого торга сошлись на 240 тыщах за троих. Завтра гоним наслаждаться видами падающей воды.
Продолжили думать дальше. После Паксе мы собирались ехать на 4000 островов, место на юге Лаоса, где Меконг разливается очень и очень широко, образуя множество мелких и не очень островков. Чтобы вдоволь отдохнуть там, нам не хватало пары дней (напомню, в паспортах у нас стояли штампы, дающий право пребывания в стране до 23 февраля). После недолгого совещания решено было скататься в Тай, дабы расширить период своего пребывания в Лаосе еще на две недели.
В общем после завтрака мы ломанулись обратно к рынку, чтобы оттуда уехать до границы. Опции есть 2: можно сесть в shared-taxi (стоит 15 килокип за 45 км езды; нужно ждать пока наберется как минимум 4 пассажира) или воспользоваться услугами грузовичка с сидушками в кузове (стоит 10 тыщ, но отправляется раз в час и тащится раза в два дольше). Мы выбрали такси, т.к. ждать почти час нам не хотелось, да и граница робит по расписанию: если будут большие очереди, можем не успеть.
Очередей не было (хотя в Лонли Плэнет написано, что это один из самых загруженных погранпереходов). На все про все ушло не больше часа, по истечении которого в паспортах у нас красовалась новая дата выезда — 5 марта. Теперь можно не кипишить и не торопиться.
Перед отправлением обратно в Паксе пробежались по приграничному рынку. Помимо сувениров для тех, кто забыл прикупить их будучи в стране, здесь продаются более мистические вещи (мне они напомнили Рынок Ведьм в Ла Пасе, Боливия): наример, козлиная голова (настоящая, с шерстью и рогами), сушеные геконы, лягушки и куриные лапы, кисти обезьяних рук, черепа телят и прочие прелести, достойные кунсткамеры; было тут и множество бутылечков с непонятными жидкостями и пакетиков с кореньями — в общем все то, что может пригодиться, когда варишь настоящее волшебное зелье. Забавный рынок.
Вечер провели в интернете, выкладывая первую порцию фоток из Лаоса. Отдыхали.
[20.02.2010]
Многие туристы говорили нам, что Лаос страдает непунктуальностью, и что специально для него даже придумали особый термин — elastic time (эластичное время). Но так ли это? Сегодня мы окончательно убедились, что это не так. Народ здесь весьма пунктуален, и если мы договорились, что 8:00 тук-тукер повезет нас смотреть водопады, то в 7:55 он уже будет ждать около общаги. Скорее elastic time — это про нас: нас ждали, когда мы отправлялись из Ванг Вьенга в Пхонсаван, нас ждали при выезде в Долину Кувшинов; ждали нас и сейчас, т.к. ближе к 8 мы только выползли на завтрак. В общем лаосцам зачет, они пунктуальны. 🙂
В половину девятого мы погрузились в тук-тук и обдуваемые прохладным ветерком понеслись на восток.
Первым водопадом на нашем пути был Tad Fane. В переводе название переводится как Олений Водопад (Tad — водопад, Fane — олень). Это самый высокий водопад в Лаосе. Вода здесь устремляется вниз с высоты 120 метров. Наблюдать его можно только издалека и чуть сверху, со смотровой площадки напротив. Подойти близко или спуститься вниз не получится — он окружен почти отвесными стенами, поросшими густой растительностью. Групповых туристов сюда привозят всего лишь на несколько минут: рассказать пару слов о водопаде и сделать несколько снимков. У тех же, кто пригнал сюда самоходом, свободы больше. В их распоряжении будет неограниченное время да еще и тропа с манящей табличкой «DANGER» (опасность) в начале. Естественно, упустить шанс побывать в опасности мы не могли, поэтому дружно проигнорировали все предупреждния и пошли вниз. Спуск оказался, действительно не из простых: мало того, что местами он был довольно крут, так еще периодически проходил по краю обрыва, единственный «плюс» которого — если сорвешься вниз, то быстро окажешься там, где падающая вода с грохотом ударяется о землю (правда не факт, что останешься при этом жив). Вдобавок поверхность тропки была крайне скользкой: ну это примерно как на гладкий гранит насыпать тонкий слой песка, наклонить все это дело градусов на 30 и пробовать идти — никакая супернавороченная треккинговая обувь не поможет. Единственными спасательными элементами на пути были лианы и корни деревьев — будучи довольно крепкими, они не давали нам соскользнуть и вплотную познакомиться с водопадом. Если честно, мы надеялись, что тропинка доведет нас до самого низа и мы сможем взглянуть на водопад с непривычного туристу ракурса. Но этого не произошло. Потеряв метров 40 высоты, тропа оборвалась, завершившись маленьким пятачком для одного-двух человек. Облом-с. Повернули обратно.
На знакомство с Оленьим Водопадом у нас ушел без малого целый час. Все это время тук-тукер ждал нас на парковке неподалеку. Кстати, забыл упомянуть: посещение водопадов как этого, так и всех дальнейших стоит 5 тыщ с носа.
Следующий водопад находился минутах в 10 езды от первого. Tad Yuang — это, пожалуй, самый красивый водопад, который мы когда либо видели (правда, видели мы не так уж и много). От всех остальных он отличался тем, что не был затерян среди густых джунглей, а располагался на открытой территории. Сочные зеленые заросли вокруг, белые струи бешеной воды и каменные утесы освещались солнцем, придающим всему ансамблю теплые тона. На фоне голубого неба они смотрелись особенно живописно. Время от времени и без того яркая картинка украшалась радугой, дополняющей пейзаж недостающими цветами. Свои лепту вносили и монахи, проходя мимо в ярко-оранжевых одеждах. Складывалось ощущение, что какой-то добрый волшебник решил убрать из мира всю серость и дать людям радость и счастье, выраженные в красках. В общем, находиться там в ясный солнечный день — одно удовольствие.
Высота водопада — метров 20-25. С самого верха, поднимая тучи брызг, вода с грохотом падает в небольшое озеро около 50 метров в диаметре, где в жаркий день можно неплохо поплавть. Правда купаться долго не получится — шибко дубово, аж судороги начинают сводить.
Первый час мы провели в верхней точке водопада. Если заткнуть уши, то даже и не подумаешь, что где-то рядом воде приходит каюк. Вокруг вполне спокойная местность: ухоженные лужайки (нет-нет, их тут не стригут, благоустройством занимаются коровы, поедая лишнее), лениво текущая речушка, аккуратные деревянные мостики, ухоженные беседки, детишки, торчащие из воды к верху попами и разглядывающие через маску мелких рыбешок — милая сельская идилия. Подозрительным выглядит только табличка «Danger», стоящая недалеко от обрыва. Пока девчата устраивали фотоохоту за местным населением, я сидел на краю и наблюдал, как вроде бы спокойный ручей с грохотом устремляется вниз. Во истину сказано, что человек может бесконечно долго смотреть на три вещи, одна из которых — бегущая вода.
Насидевшись и «наохотившись» вдоволь, пошли вниз. Здесь мы провели уж больше времени — часа 3 точно. Помокли под плотным слоем брызг — сделать это можно, если вплотную подойти к водопаду; искупались в озерце (помимо нас, а точнее — меня, этого почему-то никто больше не делал — может там какое-нить водное чудовище водится? :-)). Просто валялись на берегу, устремляя свои взгляды то на группы туристов, полных восхищения от увиденного, то на местную мелкотню, давно потерявшую интерес к здешнему природному великолепию и занимающуюся выуживанием мелкой рыбешки из воды, то на самого «виновника» — водопад Yuang. В общем, наслаждались и релаксировали.
Перед уходом вступили в контакт с детворой, заинтересовав их электронными гаджетами (во, новое слово выучил и применил). Особо им понравился фотик. Освоив единственную кнопку (ту, которой фоткают), всякий раз они приходили в неимоверный восторг, когда на экранчике у них появлялся запечатленный снимок то шишки на лбу одного из аборигенов, то широкой улыбки друга, то полураздетой туристки, загарающей на камне. Последнюю они особо рьяно исследовали, научившись пользоваться зумом. 🙂
Третий водопад, E-Tu (это название такое), случился после обеда. Его мы успели осмотреть только в экспресс режиме. Дело в том, что с тук-тукером мы договаривались вернуться в Паксе в 4 часа и, судя по всему, ему не шибко-то хотелось задерживаться дольше установленного срока, т.к. к водопаду он пошел вместе с нами (обычно сидел на парковке), дабы пнуть нас вовремя, понимая, что если этого не сделать, то обратно мы прикатим много позже. Так и случилось: пробыв на месте около получаса, стали получать от нашего драйвра однозначные намеки — «пора домой». Водопад, кстати, тоже красивый. И если бы не спрятавшееся солнце, забравшее с собой яркость красок, то был бы он сравним с Yuang’ом. А может оказался бы и лучше: тоже открытое пространство, вокруг тоже много зелени, озеро для купания — располагает к релаксу. Плюсом еще и народу здесь намного меньше (кроме нас была только компашка местных), и воды через него проходит заметно больше (смачно-белый водяной столб, обрушивающийся сверху вниз, тому подтверждение).
В Паксе вернулись, как и договаривались, к 4 часам. Особых планов на вечер у нас не было, поэтому прошлись по пустынным улочкам (вся жизнь в городе сосредоточена в районе нового рынка, а остальные части абсолютно безлюдны), сгоняли к пристани, откуда завтра собирались плыть на юг страны — по информации из LP мы знали, что от места слияния Меконга и Се Дона раз в день в 8 утра ходят лодки до 4000 островов. Роль причала выполнял обычный песчаный берег с установленной неподалеку табличкой «лодки тут» — завтра с утра будем знать, куда ломиться. Еще заскочили в турагентство в надежде поменять бабосы (банки в выходные не работают; в Лаосе вообще расписание работы банков стремное: только в будни и с 8 до 15:30). Курс оказался фиговым (8350 кип за американский рубль), поэтому отложили финансовые операции на потом (попозжа, кстати, на одной из смежных улочек нашли обменник с курсом, даже лучшим, чем в банках — 8480). Еще мимоходом узнали про лодки. То, что раньше был рейс «Паксе — 4 тыщи островов» было раньше. Сейчас водных маршрутов почти не осталось: есть лишь одна туристическая пирога, идущая до Чампасака (это не больше 30-35 км на юг). Стоит сей аттракцион нереально дорого: 70 килокип за место (притом, что туристический минибас обходится в 55 килокип, а местная маршрутка-грузовичок — 10 тыщ кип). Хм. Пойдем завтра узнавать непосредственно на месте.
4000 островов
[21.02.2010]
Утром в половине восьмого уже были у пристани. Еще на подходе к ней нас тормознул пронырливый представитель туроператора, предлагая купить у него билеты за все те же 70 тыщ. Хотя, нет — вру. Нам он решил сделать суперскидку — 200 тыщ за три билета — как благородно. Естественно отдавать такую нелаосскую сумму за транспортировку своих тел мы не собирались (хотя прокатиться по Меконгу, одной из известных рек мира, очень хотелось). Сели ждать, расчитывая на то, что, если лодка будет нетуристическая, и в ней поедут еще и местные, которые какими бы олигархами они не были, платить столько точно не будут, мы сможем заплатить водителю по местному тарифу. В назначенный срок (8:00) прибыла пирога. Ее вид сразу дал понять, что ждем мы напрасно и никто из local people на ней не поедет: нет, она конечно, не была из золота с брильянтами — просто расчитана всего на 8 пассажиров — маленькое суденышко в общем. Помимо нас в ожидании отправления уже собралось пятеро туристов, с зажатыми в кулаках билетами. Они тот час же загрузились в плавсредство. Мы же, поняв, что попасть в лодку к местным не получится (ввиду отсутствия таковой), развернулись и потопали к новому рынку (оттуда можно уехать на грузовике). Продавец билетов, все это время дежуривший рядом, понимая, что отправлять полупустую лодку ему не выгодно, стал мыслить более лаосскими цифрами. Последовали предложения: 60 тыщ…, 50…, 40… — уже неплохо. В общем сошлись мы на 30 тыщах с носа. Цена хоть все же и большая, но, во-первых, мы получим то, что хотели — сплавимся по Меконгу; а во-вторых, плыть до Чампасака два с половиной часа — так что не так уж мы и переплатили (хотя, мое ИМХО, нормальная цена — 20 тыщ).
Весь путь занял без малого 4 часа. Из них полтора мы провели на берегу: дело в том, что отплыв на пару километров, мотор лодки начал испытывать некие проблемы, не совместимые с дальнейшим передвижением — пришлось ждать, пока придет замена. Пока валялись на солнышке видели несколько пирог побольше, под завязку забитых местным населением: значит все-таки лодки есть, но, похоже, инфа, откуда они отплывают и куда идут покрыта тайной, охраняемой местными воротилами турбизнеса (дело в том, что чуть раньше мы пытались разузнать про бюджетный сплав, и даже общались с людьми, далекими от туризма, но все они отнекивались и ехидненько улыбались :-)).
В Чампсаке мы задерживаться не собирались (хотя там есть какой-то большой полуразрушенный храм — любителям религии, наверное, будет интересно) — нам нужно на юг. Вообще, дальнейшее продвижение до 4 тыщ островов можно организовать двумя способами. Во-первых, можно продолжить плыть на лодке: за 150 тыщ с носа и при наличии минимум трех пассажиров любой местный лодочник согласится доставить вас до места. При бОльшем количестве пассажиров цену можно сбить. Плыть часов 7. Второй вариант — поехать на грузовике со скамейками в кузове. Он дешевле (30 тыщ кип и 100 км пути), но чтобы словить сий вид транспорта необходимо сначала добраться до главной дороги. В свою очередь, чтобы это сделать, нужно перебраться на другой берег и еще пилить километра три-четыре.
Транспортировка себя на тот берег опять же предполагает пару опций (вплавь, вброд и прочее в расчет не беру — река шибко широкая). Можно загрузиться на паром. Он бесплатный (платят только владельцы транспорта). Ходит не по расписанию, а как только вся палуба заполнится машинами (их вмещается штук 7-8). Но долго ждать не придется — в течение часа уплыть точно можно. Для тех, кто спешит, есть экспресс переправа: за небольшую мзду рыбаки перевезут вас сию же минуту. Правда, смысла особого в этом нет — один фиг вам придется ждать прибытия парома, чтобы словить транспорт до дороги (10 тыщ кип, меньше не хотят). Хотя, конечно, при желании, расстояние (3-4 км) можно покрыть и пешком.
Ловля маршрутки-грузовика — дело простое. Вам не нужно стоять на обочине с поднятым пальцем. Достаточно лишь сесть в придорожном кафе и проезжающий транспорт сам вас заметит и остановится. Местные водители уже привыкли, что в этом месте частенько тусуются иноземцы, жаждущие извоза, поэтому, проезжая мимо, всегда притормаживают. Нужные маршрутки ходят примерно раз в час. Теоретически, еще можно попасть в туристический минибас, но, во-первых, практически всегда они заполняются пассажирами в самом Паксе, а, во-вторых, ехать в нем скучно и не познавательно.
Мы поехали на грузовичке, самом резиновом транспорте в мире. К тому моменту, как он нас подобрал, плотность пассажиров уже давно превышала критическую. Но тем не менее мы втроем и пара наших рюкзаков смогли упрессоваться внутрь. Обожаю сангтае (как-то так именуется это чудо пассажирских перевозок). Будучи забитым под завязку, в нем все равно будет свободное место. В этом мы убедились, когда еще не один раз останавливались, дабы подобрать попутчиков.
Кстати, попутчиками могут быть не только люди. Компанию вам запросто составят огромные клетки с петухами, наровящими клюнуть всякого, до кого смогут дотянуться; или поросята визжащие при каждом прыжке на кочках. Еще стоит отметить, что каждый пассажир местной наружности обязательно везет с собой пару-тройку мешков с мукой или луком. Получается такой передвижной продовольсвенный склад, свободное пространство в котором пытаются занять люди. 🙂 Но теснота и контакт с сельско-хозяйственной флорой и фауной никого не смущают — все едут дружно, трещат, улыбаются и смеются. Не смущали они и нас. Наоборот — это отличный способ проникнуться в культуру и быт обычного народа — собственно то, для чего мы и путешествуем.
Насчет езды. Грузовик несется быстро, обгоняя всех и вся (дорога позволяет), но вот частые остановки и долгие погрузки/выгрузки заметно снижают среднюю скорость. В итоге расстояние в 100 км преодолевается часа за 3.
Немного отвлекусь на тему того, куда мы все-таки едем. 4000 островов — это самый настоящий речной архипелаг. (О существовании такого понятия я даже не подозревал). Ближе к камбоджийской границе Меконг сильно разливается (в некоторых местах ширина достигает 10 км), образуя уйму больших и мелких островов. Самый большой — Дон Конг. Его длина аж 18 км, ширина — 6-7 км. Помимо него есть еще несколько километровиков, но поменьше. Основная масса — всякая мелочевка: вообще, каждый клочок земли, торчащий из воды (пусть даже 10х10 см) считается отдельным островом. Интересен регион своим спокойным релаксационно-ленивым отдыхом — от того здесь постоянно тусит дофига пенсионеров. Еще совсем недавно изюминку тутошнему ничегонеделанью придавало отсутствие электричества (приехать сюда — неплохой способ на время уйти от цивилизации): вечерами народ сидел при свечах и у костров, имея отличную возможность наблюдать за звездами. Но технический прогресс берет свое и провода теперь протянули почти везде…
Если кому-то покажется скучным валяться в гамаке на берегу реки, то можно обратиться за помощью к рыбакам: в местных водах водится какой-то особый вид речных дельфинов — можно сплавать и понаблюдать за ними. Еще рядом, но не на островах, а на «большой земле», есть водопад, носящий гордый статус: «самый большой водопад в юго-восточной азии по объему протекающей воды». Многих привлекает словосочетание «самый большой водопад». Честно сознаюсь, мы его не видели, но судя по картинкам, на водопад он смахивает мало — больше похож на крупные речные пороги.
Цены на жилье зависят от конкретного острова. Например, на Дон Конге, в пенсионерном раю, полно дорогих отелей аж до 70 баксов за ночь, хотя можно постараться и найти вполне бюджетные варианты за 5-6 долларов (Mekong Guesthouse). На более бекпекерских островах (Дон Кон или Дон Дет) цены гуманнее: там запросто можно жить за 3-4 бакса. Интернет дорогой: обычно это 500 кип/мин, но на отшибах есть и за 300. На Дон Конге есть почта и даже банк, меняющий деньги. Угарный, кстати, банк — напоминает сельпо в глухой деревне СССР-овских времен: обветшалое деревянное здание с парой комнат внутри (одна — для начальника, вторая — для всех), потолки с потекшей побелкой, обшарпанные стены. На стенах висят портреты каких-то важных политических деятелей. Посреди помещения штук 5 рабочих столов, больше похожих на исписанные школьные парты. За ними одетые в костюмы сотрудники банка выписывают квитанции об обмене валюты (потом эти бумажки они передают оператору единственной ЭВМ и тот с гордым видом вбивает их в базу). Роль денежного хранилища играет отгородка в углу комнаты. Забавно так: одна стена отгородки сделана и фанеры, вторая — дверь из металлических прутьев (если решите ограбить банк, с дверью можно не париться — просто пните стену). Доллары принимают по нормальному курсу, евро — по грабительскому.
Ладно, вернусь к хронологии. Никаких подробностей об островах мы не знали, а потому решили затусить на Дон Конге (то, что это пенсионерный рай, узнали только оказавшись там). Проблемой добраться до него не стало: грузовичок высадил нас прямо на берегу, у места, где ошиваются лодочники. Те, в свою очередь за 10 килокип с носа доставили на остров. Первый взгляд на гуляющий контингент сразу дал понять, что это самый малоактивный остров: вокруг медленно прохаживались парочки почтенного возраста, кое-где их же современники ужинали в прибрежных ресторанчиках; молодняка не было видно совсем. В голову тут же закрались подозрения: европейские пенсы — народ обеспеченный и привыкший к комфорту, вряд ли они приезжают сюда жить в общагах за пару баксов, а коль так, то найти дешевую ночлежку нам будет непросто. Так оно и случилось: все предложения начинались с суммы в 25 зеленых (потолок — 70). Пришлось обойти с десяток спальных заведений, и лишь в одном нам предложили комнату за 10 баксов на троих (позже выяснилось, что у них еще есть за 6 долларов, но там не было толчка с душем, а в месте общего пользования отсутствовала горячая вода — девчатам не понравилось). Кстати, комната солидная: чистая, светлая с большими окнами и видами на реку; толчок и ванная с электродушем внутри. Это, пожалуй, самая цивильная ночлежка, в которой мы жили в Лаосе (спасибо пенсам :-)).
Заселились. Перед сном сгоняли в местную едальню, пожрали и выпили по ботлу BeerLao — отметили наше прибытие, так сказать (кстати, по важности и знаменитости компания BeerLao в Лаосе сравнима с каким-нить Газпромом в России). Пока хавали, решили, что завтра навалим на остров с более активными жителями. Спать легли рано.
Примечание. Когда солнце садится за горизонт, у всех местных жаб начинает сносить башню: они огромными толпами выползают на дорожки и тропинки и кидаются вам под ноги. От неожиданности можно и самому обосраться, и зверя раздавить.
[22.02.2010]
[23.02.2010]
На завтра навалить на более «молодой» остров у нас не получилось. Еще вчера вечером мое самочувствие начало давать сбои, а сегодня утром оно совсем поломалось — похоже дубак в Пхонсаване и последующие купания в ледяных водопадах немного подкосили мое здоровье (займусь-ка я утренним обливанием). Ехать совершенно никуда не хотелось, а потому, быстро переосмыслив планы, решили остаться среди старшего поколения и проникнуться их способом отдыхать (ну и параллельно поконспектировать прошедшие дни).
Сказано-сделано. Вся наша активность в эти двое суток сводилась к походу в интернет, едальню, банк. Девчата еще сгоняли в небольшой тур на лодке по окрестностям.
Под конец второго дня изображать овощи нам надоело (здоровье нормализовалось), да и потихоньку приближалось время отъезда Ольги обратно в Рашу, а ей еще хотелось провести недельку на тайском острове пузом к верху. В общем, решили, что можно уже начинать собираться в Тай. Тем более, что программу минимум по Лаосу мы выполнили: Вьентьян заценили; в Ванг Вьенге оторвались на тьюбинге и прогулялись по пещерам; посмотрели покрытые тайной гигантские горшки в окрестностях Пхонсавана; познакомились с лаосской глубинкой во время переезда в Паксе; насладились потрясающими видами водопадов и искупались в них на плато Болавен (район Паксе); поразлагались на 4000 островов. Нетронутым, кончно, остался далекий север страны с его с его племенами, но пусть он останется на следующий раз, когда в распоряжении у нас будет более теплая одежда.
Выезд запланировали на завтрашнее утро. Покидать страну надумали через погранпереход близ Паксе. Схема примерно такая: сначала на минибасе до Паксе, затем на грузовичке до границы, потом опять же на минибасе или грузовичке до тайского города Убон, и уже под конец на автобусе или поезде в Бангкок. Девчата решили не шибко заморачиваться и купили билеты сразу до Убона (110 килокип), я же, в целях экономии, взял только переезд в Паксе (50 тыщ кип), а все остальные шаги собирался проделать уже на месте. Устроим соревования в двух номинациях: кто дешевле доедет до Убона и кто быстрее доедет до Убона. Кстати, купить билет до Убона вовсе не означает, что весь путь вы проведете в одном автобусе. По сути, это тот же проезд по схеме, обрисованной выше, только на каждый сегмент у вас уже будут билеты (проданные, естественно, с накруткой). А, да. Насчет билетов. Продаются они в любом гестхаусе. Цены везде одинаковые. Помимо Паксе или Убона проезд можно оформить сразу до Бангкока (270 тыщ на автобус и 340 на поезд в вагон первого класса), в популяные туристические лаосские города, а также к камбоджийской границе. К билету прилагается бесплатная транспортировка вас на большую землю.
До свидания, Лаос
[24.02.2010]
Выезд наш состоялся около 11 утра. До Паксе ехали вместе. Там я отправился на Новый Рынок ловить транспорт до границы, а Ленча с Ольгой уселилсь ждать пока их заберет другой минибас. На рынке я чуть не обломался: ближайший грузовичек намечался только на 4 вечера, что с учетом егошней скороходности означало, что до границы мы доберемся часам к 6, как раз тогда, когда она закрывается — не есть хорошо. Таксисты, дежурившие рядом, предлагали домчать за 400 бат. Но, как и положено в таких случаях, отправил королей баранок в баню. Спасением стали минибасы. Об их существовании я не знал, а напоролся чисто случайно, когда направился ловить попутку, не желая проигрывать соревнования «кто быстрее до Убона». Базируются они сразу за рынком в сторону набережной Меконга. Проезд стоит 20 килокип (но это тариф для туристов; при наличи времени и желания его можно скинуть до 15).
На границе был чуть-чуть раньше четырех. Кстати, если бы пригнал туда на 15 минут позже, то за выезд из Лаоса пришлось бы платить 10 тыщ денег. Смышленые пограничники придумали очередной способ честного отъема денег у населения: граница открыта с 6:00 до 18:00, но бесплатно пройти ее можно только с 8:00 до 16:00; остальное время считается овертаймом, который, ессесно, не плохо было бы оплатить. Я успел покинуть страну нахаляву, а вот девчата, прибывшие минут на 20 позже, вынуждены были расстаться 10 тыщами. 🙂
Выполнив все пограничные формальности, очутился в Таиланде. Пройдя 200 метров (т.е. миновав приграничный рынок), запрыгнул на подножку отъезжающего грузовичка и помчался вглубь Таиланда…
Вот так закончился наш вояж в страну гигантских горшков, девственной природы и тысяч водопадов.
До свидания, Лаос!
Постскриптум. Оба соревнования и «кто быстрее до Убона», и «кто дешевле до Убона» я выиграл. В городе я оказался часа на полтора раньше девчат, потратив на это на 30 килокип меньше. 🙂
