Римские каникулы

Отчет является частью путевых заметок, по Европе, поэтому начну повествование с отправления с одной из австрийских заправок (до Италии добирались автостопом).

Очередная заправка характеризовалась тем, что обслуживала исключительно немецкий автопром. Не, там, конечно, не было никакого фейс-контроля на въезде, но просто так получалось, что на нее заглядывали только дорогие модели БМВ, Мерседесы и Фольцвагены. Блин, а ведь по нашим наблюдениям водители именно таких машин с каменными неулыбающимися лицами (иногда даже с выражением какого-то пренебрежения) всегда проезжают мимо и даже не думают останавливаться. Плохо.
Проторчали там часа 4, не меньше. Мучаясь от безделья, купили колбасы и хлеба — пожрали бутиков. Блин, заправки, зараза, дорогие. То, что в магазине стоит 1 евро, здесь оценивается в 2.5. Попытались поремонтировать горелку, но единственным ощутимым результатом этой затеи были руки, заваленные в бензине. Пообщались с дальнобойщиками, скучающими на парковке — они отсчитывали последние часы воскресного запрета передвижения по хайвеям. Странно, что никто из этих жителей дороги не собирался в Италию: в Словакию, Германию, Латвию — пожалуйста, по несколько фур, а в страну-сапог — никого.

Время шло, дорогие немецкие авто проезжали мимо. С каждой минутой усиливались сомнения о прибытии на стрелку вовремя — ведь до Венеции еще 300 км. Стали даже возникать подозрения, а сдвинемся ли мы сегодня с места вообще.
Но удача, она штука хорошая, всегда приходит, когда ты уже перестаешь ее ждать. Часам к пяти на нашу лениво вытянутую руку (твердо изображать символ автостопа, поднятый вверх большой палец, не было уже больше сил) остановился минивен Опель Зафира. За рулем сидел молодой парень, лет 27-30. Звали его Лука. На прокатном авто он возвращался из рабочей поездки по Венгрии домой, в пригород Милана. Услышав пункт назначения, мы встрепенулись: в мозгу сразу всплыла карта Европы. По нашим прикидкам его маршрут лежал если не через саму Венецию, то в разумной близости от нее (км 50-70). Но самое главное — у парня было желание везти нас хоть до самого конца.
Отлично!
Покидали рюкзаки во вместительный багажник и двинулись в путь. Заскочили в Клагенфурт. Там сменили прокатный Опель с австрийскими номерами на прокатный же Мерседес, но с итальянскими табличками. Такие непонятные махинации связаны с тем, что авто, зарегистрированные в Италии не имеют права въезжать на территорию Венгрии без какой-то дополнительной (и недешевой) страховки.
Ехали, глазели по сторонам. Север Италии оказался очень красивым в природном плане: скоростной хайвей лежал между высокими скалистыми пиками, соединенными между собой поросшими цветными лесами хребтами. Иногда он нырял внутрь гор, петлял в тоннелях и выныривал с другой стороны каменных гигантов. В некоторые моменты из окна открывались изумительные виды на зеленые долины, на краю которых прятались маленькие деревушки. Это были Альпы.
Все время трещали на разные темы. Лука поугарал над нашими военными: недавно он посмотрел документальным фильм про российскую армию, из которого у него сложилось четкое впечатление, что все солдаты и офицеры в свободное от войн время всегда бухают. Интересно, это расходится с действительностью? 😉 Но в любом случае нашему министерству обороны неплохо бы поднимать свой имидж.
Рассказал, что хайвейная полиция в Италии (а особенно в южной ее части) гоняет на Lamborghini Diablo. Офигеть, я то думал, что такое только в игрушках типа Need For Speed возможно, а оно то на самом деле так. Вот бы нашим ментам такие машинки вместо задрипаных жигулей. Еще он дал краткую характеристику УАЗикам (итальянцы их называют УАЦ) — однажды ему довелось кататься не нем. Типа это машина с неубиваемым кондовым кузовом и с несоизмеримо дохлым мотором; и идеальным получился бы вариант: оболочка от русского УАЗика, а движок от итальянской Мазератти.
Еще он дал описание типичного итальянского водителя — это чел, которому пофигу на половину правил дорожного движения, особенно в плане скоростных ограничений (оно и было заметно: сам он порой гнал под 200 при спид-лимите в два раза меньшем). Такое отношение водил к ПДД он объяснил слишком мягкими наказаниями за их нарушение: максимум, о котором он слышал — лишение прав на 2 месяца.
Так за разговорами и ехали. Разок заглянули на заправку. Но теперь уже не как на перевалочный пункт, а за бензином. Там же Лука угостил нас настоящим итальянским эспрессо (он даже заакцентировал на этом внимание: что мол это не та фигня, которую наливают в соседних странах). По ходу общения он утвердился в мысли, что нас обязательно нужно подвезти как можно ближе к городу. Почему не в сам город? Все просто: Венеция — остров-город, одна половина улиц которого, это водные каналы, а другая — мощеные пешеходные тротуарчики. Машин в городе нет вообще: даже скорая и полиция там либо плавает на скоростных катерах, либо ходит пешком (ездить на авто по узеньким улочкам физически невозможно). Добраться туда можно на поезде/автобусе — специально для них в море насыпан узенький перешеек, соединяющий материк с островом, или на пароме.
В общем, совместными усилиями решили довезти нас до ж/д вокзала города-спутника Местре. Был еще вариант высадиться в каком-нить парке, где удобней разбить палатку, но ближайшие более-менее крупные зеленые насаждения оказались далеко на отшибе. К тому же именно на этот вокзал прибывает сегодня ночью Катька, и именно с него уходят поезда в Венецию (10 минут).
Распрощались с Лукой как старые добрые друзья: обменялись контактами и пообещали держать его в курсе, как мы и где мы. Подписали и презентовали открытку с зимним Питером — набор карточек специально купили в городе на Неве, чтобы благодарить хороших людей.
Времени было только 8 часов (до прибытия поезда еще 3.5 часа), поэтому отправились изучать окрестности вокзала. Нашли парочку китайских едален. В одной из них набили желудки хавчиком. Поизучали стоимость окрестных гостиниц, вдруг в полночь нас обломает тащиться далеко — можно буит заночевать. Цены начинались от 80 евров. Не наш уровень. Пока шатались вокруг к нам подошла китайской наружности тетушка и предложила жилище, комнату в своей квартире в доме неподалеку, на ближайшую ночь. За троих подселенцев она хотела поиметь 60 евриков. Это, конечно, дешевле, чем все окружающие отельчики, но все равно дофига. К тому же, селиться заполночь куда-либо — крайне не выгодно: получается, что тут же ляжешь спать, а с утра уже сваливать пора. В общем тетушке мы отказали, но взяли на заметку: вот приедет Катька, будем уламывать ее на 30 евро за троих.
Поезд из Милана прибыл вовремя, в 23:28. Выискав среди толп прибывших пассажиров, нужную нам персону, захватили ее с собой и отправились искать китаянку. Там, где мы ее видели в течение длительного времени, никого уже не было. Пришлось проявлять активность и самим подниматься в гости к восточной банчиле жильем. Сразу скажу, что сторговаться на меньшую сумму нам не удалось, но за то, пока топали на 7-ой этаж, решили попробовать в качестве ночлега использовать крышу этого же здания, поэтому, получив ожидаемый отказ, продолжили подъем вверх. К нашему восторгу доступ туда был открыт: правда не через дверь, а через мансардное окно, но это не помешало нам оказаться выше любого здания в Местре, на верхушке тринадцатиэтажного итальянского «небоскреба». Там, собсно, мы и заночевали (совершенно бесплатно), расстелив коврики и укутавшись в спальники (палатки ставить не стали — ночь, вроде, обещалась быть теплой и ясной, а сушить конденсат с утра — обламывало).

[13.10.2008]

Утром, заглядывая в лица, нас разбудило солнце. Ммм… Как здорово просыпаться на открытом воздухе. Медлить не стали. По-быстрому собрали рюкзаки и спрятали их тут же на крыше, за кучей параболических антен. Перед тем, как усесться в поезд до города каналов заскочили в супермаркет, купили жрачки и пива (зная, что все это добро в самой Венеции стоит раз в 5 больше, запастись провизией на день решили заранее) и перекусили в парке недалеко от ж/д вокзала.
Ехать до Санта Лючии, венецианского вокзала, минут 10 — билеты (1 евро) можно не покупать: все равно их никто не успеет проверить…
Вот мы в Венеции. Город этот расположен в Венецианской лагуне на 118 островах, соединенных между собой 400 мостами, переброшенными через 150 каналов. Причем многие из них это не просто речушки вдоль тротуаров или дорог, а самые что ни на есть улицы: т.е. выходя из подъезда дома, первый шаг нужно делать сразу в лодку (ну или в воду). В связи с таким специфическим ландшафтом весь общественый транспорт в городе — это моторные лодки, паромы, баржи да гондолы.

Последние, правда, больше являются туристическим, нежели общественным способом передвижения: бродя по улочкам и взбираясь на мостики, частенько можно видеть небольшие группы иностранцев, сидящих в расшитых кружевами креслах, на длинных черных блестящих полированных лодках, которые умело управляются гондольерами, одетыми в полосатые тельняшки и широкополые соломенные цилиндры.


Чтобы туристам было не скучно плавать по лабиринтам каналов, многие берут к себе в компанию игральщика на гармошке или гитаре и горланильщика старинных венецианских песен. Напомню, никакого наземного транспорта в городе нет, и его жителям не знакомы дорожные пробки.

Есть здесь своя главная «улица» — Гранд Канал, широкий канал, извивающийся в виде латинской буквы «S», делящий город на 2 половинки. По этой водной артерии можно легко добраться от ж/д вокзала Санта Лючия до главной площади Сан Марко, находящихся на противоположных сторонах Венеции. Вдоль канала можно наблюдать множество дворцов, выполненных в различных стилях: Роккоко, Готический, Ренессанс и Муриш.
Выйдя с вокзала и сориентировавшись, мы потопали по узеньким улочкам, идущим параллельно Гранд Каналу, на другую сторону города. Поначалу пробираться сквозь толпы народу было сложновато, но все же вскоре привыкли и уже с легкостью лавировали между людскими массами. Людские массы — это, конечно же, туристы. Все заведения на пути следования адаптированы исключительно под них: дорогие отельчики, ресторанчики с неподъемными ценами (цена кружки пива в них превосходила октоберфестовскую) и сувенирные лавочки, где помимо стандартных открыток, магнитиков и статуэток продавался более специфический товар — карнавальные маски. Связано это с тем, что ежегодный Венецианский карнавал — самый грандиозный (и по-моему самый первый) во всей Европе. Свои истоки он берет с начала второго тысячелетия, когда в городе установилась традициия чествовать бога Сатурна сразу же после уборки урожая в день зимнего солнцестояния. В Сатурналий (так назывался этот праздник) рабам разрешалось сидеть за одним столом со своими хозяевами, и, чтобы сословные предрассудки не испортили веселья, все прятали свои лица под масками. Постепенно костюмы и маски распросранились по всему Старому Свету и стали неотъемлимой частью любого карнавала.

В самой Венеции маски приобрели такую популярность, что их стали носить и в повседневной жизни. Правда, позже это дело запретили, т.к. с их помощью начали совершаться неблаговидные поступки (по нашему — преступления), а за ношение искусственных лиц не в карнавальные дни могли на два года запереть в каталажку.
Не знаю, дейстует ли этот запрет до сих пор, но на улицах частенько можно встретить людей в масках.
Вдоль канала шагали довольно долго — я даже успел запариться разглядывать жизнь вокруг и начал выискивать сидушку с красвыми видами. Наконец, вышли к площади Святого Марка, главной достопримечательности Венеции. Площадь большая. С одной стороны ее венчает Базилика Святого Марка, которая, согласно легенде, была стыбрина из египетской Александрии,

а с трех остальных — стены Дворца Дожей (нафига он был нужен — не знаю).

Тут же располагаются старинная библиотека и монастыри каких-то религиозных братств. В центре возвышается башня с городскими часами: за несколько евро можно забраться на ее вершину и окинуть взглядом всю Венецию. В течение дня площадь полна людьми, голубями и полицейскими.

Последние больше следят не за порядком, а чтобы первые не кормили вторых: до недавних пор это можно было делать, но потом сие деяние зачем-то запретили и наложили штраф в 50 евро. Нафига? Всё равно все плюют на этот закон. 🙂
Здесь наконец-то мы и приземлились. Сели на лавочку у одной из стен дворца недалеко от уличного ресторанчика, перед посетителями которого играл живой оркестр, заливая своими мелодиями всю площадь. Достали по банке пива. Медленно потягивали его, греясь на солнышке, и слушали приятную музыку. Пару раз даже услышали знакомые мелодии в инструментальном исполнении: песню про зайцев из Бриллиантовой Руки (ту, которую пьяный Сеня поет в ресторане) и песенку про медведей («Где-то на белом свете | Там, где всегда мороз, | Трутся спиной медведи | О земную ось»). Когда пиво было испито полностью (в жаркий октябрьский день оно идет особенно хорошо), решили прикинуться дурачками и понарушать закон. Раскрошили приготовленного заранее печенья и стали приманивать к себе голубей. Птицы слетелись мгновенно, причем не одна или две, а сразу же несколько десятки. Чувствуя сладкое они тут же облепили нас со всех сторон (и я не имею в виду мостовую вокруг нас, я имею в виду нас самих): смелые голуби садились нам на головы, на руки, на плечи — везде, где можно было приземлиться. Особо активные устраивали баталии, сидя прямо у нас на ладошках — боролись они за горы крошек в наших руках. Классно так! Правда меня разок обосрали: ну да ладно, мы же не слонов подкармливаем, чтобы сожалеть об объемах снизашедшего на нас говна. 🙂

Периодически к нам подкатывали полицейские, мягко намекая на нарушение нами важнейшего закона страны. Мы конечно же сразу делали удивленные лица, долго извинялись, прятали печенье, за что вместо штрафа отделывались устным предупреждением; но как только стражи порядка скрывались из виду, все начиналось заново.
Передохнув от постоянного движения и вкусив красоты главной площади, отправились дальше. Прошлись по набережной. Углубились в нетуристическую часть города, посмотрели как живут обычные горожане. Здесь уже все выглядело по-иному: не было толп туристов и отрядов торгашей, не было магазинчиков, ресторанчиков и лавочек; по пустынным жилым улочкам изредка прогуливались местные аборигены с собачками, тут же собирая все выданные их любимцами экскременты; детишки пинали мяч.

Но самым главным, что бросалось в глаза, было развешенное повсюду белье. И на широких, и на узких улицах, и над каналами, и над мостовыми — абсолютно повсюду и на разных уровнях между домами были натянуты бельевые веревки, увешанные рубашками, футболками, трусами, лифчикам и прочим нательным тряпьем. Складывалось ощущение, что мы попали на какой-то постирочный фестиваль, целью которого являлось вычистить как можно больше одежды — настолько много ее было вокруг.


Окончательно набродившись, вернулись назад на набережную, недалеко от площади. Вечер до самого заката провели на берегу, просто болтая и наблюдая за отрядами моряков, бродившими около старинного парусного судна, пришвартованного неподалеку. Когда стало темнеть, пошли обратно к вокзалу.

Вернувшись в Местре, сползали на крышу за рюкзаками, купили дешевые билеты до Рима в ночь (скоро мы увидим Коллизей, новое чудо света, и побываем в Ватикане, самой мелкой стране Мира) и засели в китайской харчевне восстанавливать энергетические запасы организма.

[14.10.2008]

Проснулись минут за 15 до прибытия поезда в Рим. Оно, т.е. прибытие, состоялось не на главный римский вокзал Термини, а на один из второстепенных — Тибуртина. Поэтому с утра пораньше нам пришлось еще соображать, как добраться до центра. Правда, ообой проблемой это не оказалось: множественные электрички бегают до Термини чуть ли не каждые 15 минут. Сели да поехали.
С момента нашего последнего проживания в специально придуманных для этого местах, домах с кроватями, прошло уже 5 дней, поэтому мы решили воспользоваться услугами какой-нить бюджетной общаги, дабы иметь возможность оставаться в городе 2 дня, и при этом не париться с большими рюкзаками и поисками места ночевок. Катька тоже была не против цивильного способа провести ночку, и все втроем мы отправились искать подходящее местечко. Обошли несколько хостелов, отмеченных в путеводителе Lonely Planet. Стоимость кроватей в них варьировалась от 25 до 35 евро. Вообще включение того или иного места в путеводители — крайне плохая идея: оно вмиг становится ультрапопулярным среди путешественников и, как следствие, цены в нем начинают зашкаливать.
В итоге, нашли мы неплохой хостел с 3 кроватями в одной комнате — за все про все 60 евро. Поскольку в комнате были только мы одни, то это даже общагой-то не назвать — настоящая гостинница, да еще и с кухней. Ляпота.
Освоившись на месте и смыв с себя пот пары тысяч километров, погнали искать какую-нить харчевню дабы нытье пустого желудка не мешало нам знакомиться с красотами вечного города. Странно, но 11 утра все дешманские едальни (китайские, то бишь) оказались закрыты, поэтому нам пришлось пользоваться услугами мэтра мирового фастфуда.
Сразу из МакДональдса, ориентируясь по карте, выдвинулись в сторону главного объекта нашего посещения Рима — Коллизея. На удивление, идти до туда совсем недолго: минут 15-20, не больше. Если вас обломает топать столь незначительное растояние, то его запросто можно преодолеть на метро (станция Colosseo). Еще более пижонский путь — купить суточный абонемент на открытый двухэтажный туристический автобус, курсирующий между всеми достопримечательностями столицы. За 18 евро в течение 24 часов вы можете в любое время в любом месте запрыгнуть внутрь и прокатиться до очередного места, хранящего тайны великой Империи.
Мы пошли пешком. Широкая улица привела нас к руинам Римского Форума, находящегося совсем рядом с Колизеем. Оба эти места составляют крупнейший исторический комплекс Рима, и, купив билет в одно (12 евро/чел), вы получаете доступ в другое.

Спешить на главную арену древности не стали (решили оставить ее на сладкое), а отправились изучать Форум. К тому же руины, виднеющиеся внизу (находятся они как бы во впадине), лично меня манили нисколько не меньше, чем сам Коллизей (обожаю места, от которых прямо веет духом древности).

Немного отступлю от повествования и дам пояснения, что есть Римски Форум (или Foro Romano). Итак, Римский Форум — это некая площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Изначально на ней размещался рынок, но позже площадь приобрела функции политичекой арены: здесь стали проводить народные собрания, заседания Сената и выборы в канцелярии и магистраты. Долгое время Форум служил центром общественной жизни всего Рима: люди собирались компаниями и обсуждали злободневные темы. Отсюда, наверное, и пошло сами слово и понятие «форум», так популярные в наши дни (особенно в виртуальном пространстве, интернете). В период заката Римской империи Форум испытал гибельные последствия нашествий варваров (готов и вандалов). Со временем он был практически полностью разрушен и заброшен. В средние века среди его развалин пасли коров. Только в начале XX века трудами археологов, архитекторов и реставраторов удалось восстановить этот ансамбль древнего императорского Рима.

В общем, среди остатков самого центра древнего Рима мы и бродили. Осмотрели все арки, заглянули в полуразрушенные строения, понаблюдали за группой ученых, ведущих какие-то исследования. Поднялись на холм Палатино, где некогда красовался величественный дворец. Сверху долго любовались всем комплексом. Прогулялись по дворцовым садам, чувствуя себя величавыми особами давних времен. Отдыхали и вливались в имперскую столицу. В Форуме провели около двух часов. Блин, вроде ничего особенного, какие-то обломки зданий да старые развалины, а ведь все равно тянут они к себе и не дают просто так уйти. Почему так… Наверное, потому, что хранят они в себе что-то далекое, недоступное и не до конца изведанное — как раз то, к чему и стремиться человек в своей жизни. Здорово.

Следом за Форумом нас ждало посещение Колизея, главной арены гладиаторских боев Рима. Тут позволю себе еще раз отступить от хронологии, перенестись на пару с лишним тыщ лет назад и окунуться в историю возникновения гладиаторских боев. Все начиналось с безобидных цирковых и театральных представлений. Однако, постепенно, народу, привыкшему к кровавым поедикам в ходе непрекращающихся захватнических войн, хотелось более жестоких зрелищ. И импеаторы, дабы угодить людским массам и повысить свой авторитет, придумали устраивать бои между заключенными, приговоренными к смертной казни. Все театральные арены превратились в места необычной казни провинившихся. Рейтинг людских поединков молниеносно взлетал вверх. Вскоре помимо смертников в публичные баталии вовлекли и рабов, привозимых с захваченных территорий. В Риме появились специальные люди, скупающие крепких военнопленных. Прежде, чем придать человеку статус гладиатора, его в течение трех лет обучали противостоять оружию и хищным животным, и лишь после этого он мог начинать приносить прибыль своему хозяину. Помимо людей подневольных в гладиаторы могли пойти и обычные граждане. Но делали это в основном одни бедяники. В таком своем шаге они видели единственную возможность разбогатеть и прославиться: риск распрощаться с жизнью во время очередного поединка поглощался желаниями обрести богатство и известность. Известен случай, когда после одного боя, впечатленный император подарил победителю целый дворец. Подневольные гладиаторы тоже имели свои плюсы: если своим мужеством они поражали зрителей, то те могли потребовать презентовать храбрецам деревянный мечь, означающий, что отныне они свободны. Конечно, последнее слово всегда оставалось за императором, но он всегда прислушивался и никогда не перечил мнению своего народа. Но освобожденные бойцы редко уходили из опасного бизнеса: вместо нищенского существования они предпочитали оставаться добровольцами, почитаемыми народом.
Популярность боев росла. И каждый последующий император старался перещеголять своих предшественников. Известны случаи, когда специально для игр с захваченных территорий привозили более тысячи львов, леопардов, пантер, слонов, носорогов и др. Иногда шоу выносилось за пределы арен: например, при Юлии Цезаре на Марсовом поле Рима специально было вырыто целое озеро, на водах которого разразилась баталия с участием 16 галер, 4 тысяч гребцов и 2 тысяч солдат-гладиаторов. Но самое грандиозное шоу устроил император Клавдий: в его играх на Фуцинском озере приниало участие 50 военных кораблей и более 20 тысяч заключенных (для этого ему пришлось опустошить все римские тюрьмы). Зрителями этого грандиозного действа стали 500 тысяч человек, почти все население Рима. В ходе сражений были потоплены все корабли, и погибло около 3 тысяч человек. Остальных император помиловал, даровав свободу.

Так о чем это я? А, выйдя из Форума, мы направились к Колизею, с недавних пор считающимся новым Чудом Света.
Колизей — одно из первых крупных сооружений, построенных римлянами специально для проведения гладиаторских боев. По разным источникам он мог вмещать от 50 до 80 тысяч зрителей, а на его песчаной арене, пропитанной кровью, проходили самые зрелищные бои.

Внутрь попали без проблем. Хорошо, что билет мы купили при входе в Римский Форум: очередей в кассы там практически не было, а здесь же перед билетными окошками толпились сотни людей. На входе находчивые римляне предлагали частные экскурсии по исторической достопримечательности. Кто-то может и согласится на такое предложение, но нам достаточно было увидеть творение римских императоров, а его историю и описание можно позже нарыть в инете.

Внутри Коллизей выглядит как большая овальная площадка (арена, то бишь), окруженная несколькими ярусами зрительских мест. Часть арены отсутствуют, поэтому там без проблем можно разглядеть все подвальные катакомбы, где и содержались гладиаторы до их выхода на сцену.

Зрительские ярусы — огромные каменные ступени, высотой в несколько метров. Полагаю, что на каждом такой ступене находились несколько рядов сидений, пригодных для размещения зрителей. Это, правда, только лишь моя догадка, т.к. то, что раньше могло быть этими самыми сиденьями, сейчас больше напоминает каменистые скаты — проделки времени (?). Всего ярусов 5 или 6, но туристам дозволено шастать по двум нижним, т.к. остальные находятся в сильно разрушенном состоянии. Подробно описывать внутренности не буду, намного лучше это сделают фотки. Но вот чего не смогут передать картинки дык это те ощущения, которые возникают, когда ступаешь ногами на старинный каменный пол; на пол, по которому давным-давно прохаживаись императоры, по которому гладиаторы шли в свой последний бой, по которому вели стада хищных животных, готовых растерзать всех и вся; когда прикасаешься к стенам, видевшим и Юлия Цезаря; и когда смотришь на все это сооружение, понмая, сколько веков оно простояло, и что именно тут творилась история. Ляпота! Хотя, конечно, словами все и не передашь (тем более с моим скудным словарным запасом :-)), поэтому лучше сгонять туда самостоятельно и ощутить дыхание древности самим.

В Форуме и Колизее мы провели весь день. Выдвинулись в общагу, когда солнце уже подползало к горизонту. По дороге забрели в супермаркет, прикупили ингридиентов для ужина. Вечером сварили большую кастрюлю супа и тут же ее слопали. Еще заточили кучу персиков, и полили все сверху чаем в прикуску с шоколадом — блин, настоящий ужин с фруктами и десертом. Впервые за последний месяц ощутили состояние, когда желудок распирало от продовольствия, содержащегося внутри. Спать легли пораньше. Завтра мы хотели попасть на аудиенцию к Папе Римскому в Ватикан: каждую среду в 10 утра он выходит на балкон собора Святого Петра и приветствует верующих.

[15.10.2008]

Блин, ночевка в мягких кроватях не идет на пользу. Встречу с Бенедиктом XVI мы благополучно проспали. Глаза откупорили лишь в 9. Конечно, до начала церемонии еще оставался целый час, и можно было ломануться в Ватикан, но сразу спросони делать этого совсем не хотелось. К тому же мы хотели еще разок помыться, рюкзаки наши находились в состоянии полной разобранности, а к варке риса, хавчика на вечер, естественно, еще и не приступали.
Ну раз уж проспали, то проспали. Не спеша приняли душ, приготовили завтрак, пожрали, собрали пожитки, и к половине двенадцатого выдвинулись в гости к Папе. Большие рюкзаки оставили на хранение в хостеле.
Шли быстро. Сегодня мы еще планировали начать автостопом выбираться из города на хайвей, идущий в сторону Неаполя (сам Неаполь нас не интересовал, просто из него можно легко добраться до Помпеев, следущей важной точки нашего путешествия), а делать это лучше с запасом по времени, т.е. не шибко поздно. Проходили опять и мимо Форума, и мимо Троянской Колонны,

и мимо белоснежного мраморного театра Vittoriano,

и еще мимо кучи церквей и храмов. Блин, какие все-таки римляне молодцы: древние — что построили такие, захватывающие дух, сооружения; и современные — что сохранили былое величие, и умело преподносят его всем желающим.
Минут через 40 подошли к границе Ватикана, краю овалообразной площади перед собором Святого Петра, являющегося резиденцией Папы Римского и местом его общения с католиками.

Немного о Ватикане. Назвать Ватикан независимым государством даже язык не поворачивается, но все же он таковым является. По площади занимает 0.44 кв.км, а длина его государственной границы около 3.2 км (смех, блин, чтобы обойти всю страну потребуется пол часа). Как и положено Ватикан имеет всю аттрибутику, присущую каждой стране: флаг; герб; главного правителя, Папу Римского, выбираемого кардиналами на пожизненный срок; государственный язык, латинский (правда, официальным он является чисто формально, всё равно все трещат на итальянском). Раньше здесь была даже своя валюта, ватиканская лира, но с введением евро ее упразднили. В стране проживает около 900 человек и все они «работают» на господа бога. Это, кстати, самое главное условие для имения ватиканского гражданства: как только ты перестаешь вкалывать на всевышнего, паспорт у тебя отбирают (а взамен, если больше никакого не имеешь, дают итальянский). Не смотря на свою крохотность, страна поддерживает дипломатические отношения с кучей государств, но поскольку запихнуть представительства всех ее партнеров на территорию невозможно, то они базируются в Риме. Получается, кстати, забавная ситуевина: итальянское посольство находится в самой же Италии. 🙂 Бюджет Ватикана более, чем наполовину, состоит из пожертвований, приходящих со всего света. Другая ее часть — прибыль с туристического фронта: продажа марок и постеров с физиономией Папы, экскурсии по музеям и т.д. Забавно, что в стране есть своя собственная железная дорога, длиной около 850 метров, а в роли аэропорта служит одна единственная вертолетная площадка.
Вернусь к хронологии. Приперлись мы к собору Святого Петра, когда уже, естественно, папской аудиенции и след простыл. На овальной площади толпилась уйма народу: целью практически каждого было попасть внутрь резиденции. Здесь мы разделились: девчонки отправились вливаться в людские массы, а я улегся на ступеньках недалеко от фонтана — внутренрости зданий меня никогда особо не интересовали (если, конечно, речь не идет о базах инопланетян, сверхсекретных лабораториях или супердревних сооружениях :-)).

Примерно около полутора часов просто валялся: наблюдал, как периодически по площади проходят стройные ряды монашек и прочие почитатели создателя. Ленча с Катькой в это время заценяли усыпальницы отслуживших Пап: был там и недавно ушедший в мир иной Иоан Павел II, рассматривали какие-то ордена и наряды служителей. Но обо всем об этом лучше спросить у них самих: просто я не являюсь поклонником религии, поэтому особо не интересовался тем, что они видели внутри; мне больше доставляло удовольствие просто находиться на территории самого маленького государства в мире.

На обратном пути заскочили в инет справиться о подходящих точках для попадания на хайвей до Неаполя. Нашли одну, недалеко от Тибуртины, станции, куда вчера утром прибыл наш поезд из Венеции. Район примерно знакомый, как туда добраться — тоже известно. Только вот место для голосования оказалось крайне стремным: пяточков для остановки транспорта абсолютно никаких; скорости проезжающих машин такие, что даже самая молниеносная реакция водителя не поможет ему сообразить остановиться; ближайший сбрасыватель скорости (светофор, лежачий полицейский или крутой поворот) вне зоны досягаемости; и, в заключение, огромный знак «No autostop» при въезде на автостраду. А, еще к тому же и темнеть стало. Идеальные условия для хичхайкинга, е-мое.
Поняв всю безнадежность ситуации, решили не терять времени и вернуться на вокзал. Там обнаружили вполне дешманский билет (за 10 евро/чел). Его и взяли.
В Неаполь прибыли около 11 вечера: время уже позднее, а вопрос с ночлегом в самом криминальном городе Италии только начал вставать.
Обойдя здание вокзала, выползли на улицу в надежде найти дом с открытой крышой (эх, как все-таки нам повезло с этим в пригороде Венеции). Вид ночного Неаполя вызывал уныние. Среди гор мусора на слабо освещенных улицах шастали сомнительной наружности персонажи. В темных переулках кучковались черные ребята: некоторые искоса поглядывали на наши рюкзаки, а другие мирно резались в шашки. Из плешивеньких уличных баров периодически высовывались распухшие от алкоголя рожи. На каждом углу по несколько штук стояли девицы, демонстрирующие свои прелести. Рядом с ними останавливались задрипанные машинки с темными личностями, желающими воспользоваться их услугами. Блин, такое количество проституток мы еще нигде не видели. Казалось, что все женское население города владеет этой древней профессией (и стар, и млад).
Прошлись по улицам — старались выбирать те, где больше света. Ломились во все жилые многоэтажки, но большинство из них были закрыты. Те же, куда нам все-таки удалось попасть, не имели свободного выхода на крышу. Параллельно захаживали в отельчики. Здесь их дофига — видать для тех, кто пользуется услугами уличных див. Несмотря на откровенную убогость стоили они недешево: самую низкую цифру, которую удалось найти — 50 евро на всех. В одном из отелей на ресепшене обнаружился спящий сотрудник: никакие, даже самые громкие крики, не смогли его разбудить, поэтому мы просто поднялись наверх. Почти все комнаты оказались свободны и открыты. Самовольно заселятся побоялись, хотя сделать это не сложно — утром в легкую можно выйти через черный ход, минуя фронт деск. Короче, ушли оттуда.
Через полтора часа блужданий по грязным улицам, так ничего и не найдя, решили вернуться на вокзал. На входе нас один за другим атаковали местные таксисты. Все они пытались изображать сотрудников вокзала и требовали покинуть заведение в связи с его закрытием на ночь. Параллельно, ненавясчиво предлагали услуги подвоза. На наши требоания задемонстрировать удостоверение сотрудника кто-то улыбался, а кто-то пытался выдать за него расписание поездов. Короче, посылали всех добровольцев по своим делам.
Уже заполночь окончательно решили ночевать здесь. Нашли даже укромное местечко, на самом крайнем перроне между двумя поездами по соседству с парочкой бомжей. Но расположиться там не усели: буквально сразу же подкатила маленькая гольф-машинка с двумя полицейскими на борту. С грехом пополам они объяснили, что оставаться среди местных бездомных небезопасно, и попросили следовать за ними. Мы уж было подумали, что щас нас выгонят с закрытого вокзала на улицы, кишащие криминалом, но итальянские стражи закона оказались более гуманными, и позволили нам остаться внутри и спать рядом с их отделением. Так мы и провели ночь, на неапольском вокзале под боком у полиции.

[16.10.2008]

Ближе к 5 утра стражи порядка нас разбудили: народу на вокзале становилось все больше (открывается он в 4), и следить за нашей сохранностью они просто не успевали. Первая электричка до Помпеев отправлялась в 5:50 — на ней мы и погнали, решив, что лучше уж пошляться по темным улочкам тихиого и маленького городка, чем сидеть на мрачном вокзале. Билет не покупали: езды то всего пол часа — не успеют проверить поди.
Итак, мы едем в Помпеи!
Немного отвлекусь и поясню, что есть Помпеи. Помпеи выросли у подножия спящего Везувия на огромном плато, образованном многие миллионы лет назад лавой некогда активного вулкана. Доподлино не известно, когда точно они были основаны, но первые упоминания о городе датируются седьмым веком до нашей эры. Изначально город не являлся частью Рима, и лишь в 4 веке до н.э. в ходе расширения империи был насильно присоединен к ней. Город рос, и постепенно стал курортом для римских богачей. Позволить себе иметь дома там могли только действительно состоятельные граждане. В 62 году нашей эры Помпеи были наполовину разрушены в результате сильного землятресения. В ходе 17 лет местными жителями и приезжими строителями велись восстановление и реконструкция города, но закончить начатое им не удалось: в 79 году проснулся грозный Везувий, поставивший точку в истории Помпеи. В считаные часы город залило лавой и покрыло шестиметровым слоем пепла. Раскопки города, занимавшго площадь 66 га, начались в 1748 году и продолжаются до сих пор: гуляя по его улочкам частенько можно увидеть группы ученых с «лопатами» в руках.
Как бы грустно это не звучало, но археологи считают извержение Везувия, погубившее целый город (и две прилежащие деревни), большой удачей, т.к. благодаря ему современное человечество узнало очень многое о Великой Римской Империи.
Сейчас рядом с древними руинами находится небольшой одноименный городок, ежегодно привлекающий сотни тысяч туристов. Туда мы и прибыли 30 минут спустя.
До открытя входа в руины оставалось еще более 2-х часов. Прошлись вдоль забора в надежде найти лазейку вовнутрь. С эти делом оказалось все тухло: если само ограждение еще позволяло перелезть через себя (хоть и было снабжено штырями), то куча видеокамер, хаотично ориентированных внутри, отбивали всякое желание бесплатного проникновения. До половины девятого сидели в кофейне (благо, они тут робят с самого сранья), попивая кофе из наперстков (уж шибко микроскопические у них кружки) и закусывая сладкими пончиками.
Ровно в 8:30 купили билет (11 евро на чела), сдали рюкзаки в бесплатную камеру хранения и пошли изучать древние руины. Внутрь вошли первыми — самое то успевать сделать несколько кадров пустых улочек мертвого города, т.к. уже через часик они будут кишить толпами туристов.

Первое время просто шатались по помпейским развалинам, заглядывали во дворики, хавали растущие там фрукты (яблоки, апельсины, гранаты и айву) и самостоятельно пытались вникнуть в то, что видим. Но вокруг было столько всего непонятного, что осиливание назначения каждого местечка высосало бы из нас все соки. В общем, через часик самоизучения решили сменить тактику: я, как самый халявщик, вызвался самоотверженно валяться на площади рядом со зданием, снабженным колоннами, пока девчонки в развалочку гоняли к одному из входов за книжечкой с описанием.

Когда они вернулись, исследование местности пошло более осмысленно и систематизированно. Место, где я отдыхал оказалось некой Базиликой. Здесь в древние века совершались важные бизнес-переговоры и выносились административные решения (аналог современного суда). Прошлись по главным улицам города, заглянули в 3 разных театра.

Самый большой, амфитеатр, с огромной овальной ареной был специально выстроен, когда в моду вошли гладиаторские бои. Два других использовались более привычными способами: на том, что побольше, местными режиссерами ставились перфомансы и цирковые номера, а на сцене малого древние поэты соревновались в рифмоплетстве.

Заглянули на центральную площадь города, Форум, на пересечении двух главных улиц. Со всех четырех сторон она была окружена развалинами религиозных, политических и деловых зданий. А в центре находилась ораторская трибуна, где знатные персоны могли тренироваться в красноречии. Неподалеку располагался небольшой рынок, который был построен за несколько лет до катастрофы и, похоже, так ни разу и не использовался. Сейчас в нем хранятся различные кувшины, найденные во время раскопок. Помимо античной посуды тут же лежат несколько слепков человеческих тел. Получены они были так: когда город залило расплавленной вулканической лавой и засыпало пеплом, многие тела оказались замурованы в общей массе твердой породы; в течение времени биологичская масса выгнила; а когда уже велись раскопки, все обнаруживаемые полости сразу же заливались гипсом. В результате получались довольно точные копии жителей Помпей.

Еще в городе было много кафешек и бань: в зданиях вдоль главных улиц хорошо сохранились печи, умывальни и маленькие бассейны.
Пожалуй, самым многочисленным типом общественных сооружений в Помпеях являлись храмы, воздвигаемые политиками в целях поднятия собственной репутации. Занимали они по тем меркам большие площади, и среди горожан считалось почетным внести свою лепту в их строительство. Так, например, в храме Апполона один из деятелей установил колонну с солнечными часами.

Самым популярным местом как у древних жителей, так и у современных туристов оказался местный бордель, лупанарий (lupa по латыни означает проститутка). Внешне он представлял из себя невзрачный домик, ничем не отличающийся от соседних жилищ. Внутри было 5 крохотных комнат, оборудованных каменными кроватями, размер которых позволял усомниться в рослости горожан. На стенах красовались интсрукции-рисунки, расказывающие, чем нужно заниматься в этом заведении. В качестве секс-рабынь в давние времена использовали греческих красавиц, захваченных в плен. Как и принято в рабстве они работали исключительно за еду: любые чаевые от благодарных клиентов изымались хозяевами борделя. Кстати, стоимость аренды девушки на ночь равнялась стоимостям 2..8 бокалов вина. А если учесть, что виноград рос прямо во дворах, то цифры были явно мизерными. На удивление помпейский публичный дом сохранился чуть ли не лучше всех остльных зданий города — вот она, сила «любви». 🙂
Напоследок хочу отметить принцип наречения именами домов современными археологами: если им не удавалось восстановить имя владельца или точное название сооружения, а получалось лишь отыскать какой-нить отличительный элемент, то здание именовали просто: «Дом отличительного элемента». Так, на карте Помпеи можно найти Дом Драматического Поэта, получившего свое название по мозаичной картине со сценой из театрального представления, найденной внутри. Или еще пример: Дому Хирурга дали такое имя, т.к. на его территории отыскали множество бронзовых щипцов и скальпелей. Еще есть Дом Маленького Фонтана, Дом Пекаря и т.д.
Всего среди развалин великого города провели часов 5. Самоизучение территории с использованием карты и мелкого гайда дало свои плоды: под конец, подслушивая гидов (на русском и на английском), мы с городостью про себя думали: «А ведь мы это все знаем!». Классно так.
Набродившись по руинам и изрядно проголодавшись, заскочили в пиццерию, где за 10 евро заказали три вкуснейшие пиццы на вынос. (Примечание: если хотите сэкономить, то хавчик лучше брать на вынос, т.к. многие, даже задрипаные, итальянские едальни берут доп.плату за сервировку стола; обычно 1.5 евро за человека, независимо от величины заказа). Сидя в парке, махом их заточили.
Далее наш путь лежал на маленький остров Капри, фотки которого, увиденные в рекламном буклете, нам очень понравились. Чтобы достигнуть желаемое нам сначала пришлось проехать на поезде до Сорренто (30 мин, 1.9 евро/чел), а потом еще пол часа плыть на пароме (9.8 евро/чел). На пристани Капри тауна сошли, когда было уже совсем темно. Париться с местом ночевки не стали: отошли на 100 метров в сторону вдоль берега и расположились прямо на городскм пляже в пяти метрах от Средиземного моря. Долго еще сидели у воды, пили вино (1 литр = 0.80 евро), жгли свечку и просто трещали.

[17.10.2008]

Лично я первую половину дня собирался заниматься абсолютно ничем: решил сделать небольшой отдых от того режима, с которым мы двигались по Италии, да и к тому же за последние пару дней сильно натер ногу — требовалась передышка. А потому, когда встало солнце, выполз из палтки, расстелил коврик в паре метров от воды и принялся наслаждаться полным отсутствием бешеного ритма. Девчонки мою позицию не разделяли, поэтому, захавав заранее приготовленный рис (его мы сварили в хостеле в Риме), они навалили гулять по острову.

Подробности их прогулки можно будет прочитать в заметках Ленчи, а здесь лишь отмечу, что за 4.5 часа их отсутствия они успели забраться на высокую гору, откуда можно было лицезреть береговую черту на многие километры вдаль; покататься с итальянским пенсионером на трехколесной тарантайке с мотором (чувак провез их мимо всех своих друзей-знакомых, хвастаясь, что катает двух молоденьких девок); увидеть виллу президента Феррари; ну и просто насладиться пейзажами маленького острова в Средиземном море.

Я же в это время успел отдохнуть и даже немного подустал бездельничать, подробней изучил мат.часть вчерашнего визита в Помпеи и постирал носки.
Около трех дня собрали манатки и погнали на паром: день недели был пятница, а это значит самое время начинать выдвигаться в сторону Милана — послезавтра у Катьки заканчивались «римские каникулы» и она должна лететь обратно в Данию.
Естественно, гнать напрямую в столицу моды мы не собирались (ведь завтра-то еще целая суббота) — по пути нас ждал визит к вечнопадающей Пизанской башне. Ехать туда собрались на поезде из Неаполя. Билеты взяли в ночь, чтобы не париться с местом ночевки. Пока ждали поезд, сгоняли в магазин и купили некое подобие плоскогубцев, с помощью которых починили горелку, не работающую уже неделю. Наконец-то попили чай, приготовив его тут же на вокзале. Покупать сий напиток даже в самых плешивеньких закусочных Италии обломно: 2 евро за кружечку — ни в какие ворота не лезет.
Поспать в поезде нам толком не удалось: в полночь мы останавливались в Риме, и там наползло куча народу — пришлось ехать сидя.

[18.10.2008]

Прибыли рано утром: уже в 4:00 мы топали от вокзала в сторону главной площади Пизы, где и базируется падающая башня. Город мелкий — идти недалеко: хотя вокзал с башней и разброаны по разным окраинам, весь путь занимает не больше получаса.

С первого взгляда башня показалась нам какой-то мелкой: под покровом ночи ее 56.7 метров высоты выглядели как-то невзрачно.
Тут опять вставлю небольшую историческую справку (прикольно, вся Италия получается с краткими экскурсами в историю). Итак, Пизанская башня является частью архитектурного ансамбля городского собора Санта Мария Маджоре.

В простонародье она называется падающей башней: ее текущий наклон составляет около 5,5 градусов (отклонение примерно 4,5 м от вертикали). Строительство колокольни (именно таково ее предназначение) велось в три этапа. Начиная с 1173 года и с двумя длинными перерывами, продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Проектировалась и начинала строиться она конечно же вертикальной, но после того, как было вылеплено 3 этажа (всего их 8), стал явно ощущаться ее наклон. Вину на это возложили на мягкие слои почвы, окружающие фундамент. Незапланированные изменения в конструкции конечно же приводили к постепенному разрушению башни, поэтому одновременно с ее строительством велись реконструкция и укрепление уже отстроенных уровней (особенно сильно страдали колонны — их меняли несколько раз).

Кстати, работы по укреплению идут до сих пор, только теперь подземные — усиливают фундамент. Помимо своего наклона башня известна еще и тем (хоть это и всего лишь легенда), что на ней ставил свои опыты Галилео Галилей: он сбрасывал с ее вершины объекты разной массы, тем самым доказывая, что пресловутое «g» (ускорение свободного падения) нифига не зависит от массы (и ведь доказал).
Так вот, подойдя к площади (хотя правильней это назвать поляной с проложенными дорожками), напоролись на табличку «Вход на площадь строго запрещен с 01:00 до 07:00». Не придав этому значение, пошли было по газончику, но тут же были освистаны местной охраной — пришлось проваливать с территории. Поскольку до открытия оставалось еще более 2 часов, а ночью мы так толком и не спали, то решили восполнить этот пробел. Разложились прямо на тротуаре на сувенирной улице около газона, оперевшись рюкзаками на древнюю городскую стену, наполовину окружающую весь комплекс.
Окончательно (для меня, но не для девчонок) утро наступило часов в 7, когда гадкий садовник включил поливальный агрегат, не предупредив нас. Нет, я конечно же не против основательно помыться с утра, но все же предпочитаю делать это без одежды. Окатило нас неплохо. Вскочили быстро, моментально вспомнив парочку крепких словечек. Начинало уже светать, но самое главное — снимался государственный запрет на пересечение границы площади. Этим мы сразу же и воспользовались, забурившись на территорию архитектурного памятника. Расположились прямо перед башней на газончике, не тронутым поливальным монстром, под какими-то пихтами. Девки опять принялись давать храпака, а я — варить чай.
Постепенно стало совсем светло и вокруг башни начали появляться туристы. Сначала чуть-чуть, а затем все больше и больше. Основным их развлечением было сфоткаться так, чтобы на картинке получалось, будто они толкают или пытаютя удержать падающую колокольню. Кто-то еще забирался наверх, оглядеть окрестности, но таковых было не очень много: то ли 3 сотни ступенек вверх их обламывали, то ли 12 евро за вход, то ли еще что.

Наконец встали и девчата. Сварганили рис с тунцом, пожрали, собрали рюкзаки и тоже погнали делать фотки с башней: Ленча ее толкала всеми частями тела, а Катька пыталась удержать. Получилось вроде не плохо. На верх подниматься не стали из финансовых соображений. После башни оглядели сам собор. Про него толком сказать ничего не могу, т.к. ничего примечательного в нем не увидел — ну собор и собор, большой разве что. Кстати, именно из-за его размеров башня, соседствующая с ним, кажется мелкой. А так, она вовсе даже и не мелкая: 56.7 метров — это ведь 20-этажный дом.

Прошлись по сувенирному рынку. Время еще не было и 12, а мы уже все осмотрели. Погнали обратно к вокзалу, узнать, когда ближайший дешевый поезд в Милан. (Примечание. В Италии есть куча видов поездов, и цены на них на одни и те же направления могут отличаться в разы. Наиболее дешевыми являются поезда типа regional и expresso. Остальные — в топку.) Таковой оказался только в 7 вечера. Возвращаться обратно к башне нас обломало, смотреть другие достопримечательности тоже не хотелось, поэтому просто расположились на газончике на привокзальной площади недалеко от фонтана, и тупо валялись на солышке…
Прибыв в Милан ближе к полуночи, не стали заморачиваться с местом ночевки, а сразу же погнали в аэропорт (последний автобус в 00:30) — там и поспать можно и садящуюся электронику подзарядить, ну и Катька завтра утром едет домой оттуда же. 🙂 Разложились прямо на полу в пустом зале ожидания рядом с полицейским участком.

[19.10.2008]
[20.10.2008]

Утром нас разбудил аппарат по завертыванию сумок в поэлитилен. Он, зараза, так громко работал, что там не то, что спать — находиться рядом обломно. Пришлось вставать. Собрались. Умылись. Вышли на улицу и сарили супчик. Нормально похавали. Проводили Катьку и погнали назад в Милан. После недели бешеного галопа по просторам Италии, двигаться куда-либо дальше не было никакого желания (требовался отдых), поэтому, отыскав общагу подешевле, заселились в нее сразу на двое суток — отдохнуть от переездов и вкусить кайф ничегонеделанья. Из всей активности в эти дни у нас были лишь просмотр итальянского MTV, поход в интернет в соседний квартал и визиты в ближайший супермаркет за продуктами (в один из таких походов установили рекорд дешевизны вина: 1 литр = 0.60 евро). Еще отмечу здесь, что в Италии по воскресеньям вообще нихрена ниче не работает: даже автозаправки фунциклируют только в автоматическом режиме (без участия кассира), не говоря уже о кафешках и магазинах.

[21.10.2008]

После двухдневного отдыха мы были полны сил и желаия продолжать наше путешествие. Все что хотели посмотреть в Италии, мы уже увидели, и теперь следущая страна на нашем пути — Франция. Ехать в логово Наполеона собирались автостопом.
Утром, вкусив риса со ставшим уже родным консервированным тунцом, собрали рюкзаки и погнали к местечку, откуда можно было попасть на хайвей в сторону Франции (его, днем ранее, отыскали на гугловских картах). К нашему счастью место оказалось весьма удачным для автостопа: широкая дорога, куча машин, светофор, сбрасывающий скорость потока, и автобусная остановка, место, где нас можно подобрать. Стояли совсем недолго, всего 40 минут — по меркам выездов из крупных городов (а Милан — город немаленький, и вообще самый большой в Италии) это почти ничего. До ближайшей хайвейной заправки нас подкинул какой-то мужичок. Пообщаться толком не успели, поэтому и сказать про него ничего не могу. Торчать на заправке тоже долго не пришлось: буквально через 5 минут мы уже закидывали наши рюкзаки в старенький микроавтобус Hyundai, по своему внутреннему и внешнему убранству смахивающий на ржавое ведро с гвоздями. Но мы ребята непритязательные — можем на любом транспорте кататься, тем более, что водила гнал до Турина, а это 120 км по пути. С ним мы тоже особо не разговаривали, но тем не менее он успел утереть нам нос в вопросах географии. Хотя, точнее сказать, не утереть нос, а показать, что не все иностранцы знают, что в России есть только Питер, Москва и Сибирь. На уже привычный вопрос «Из какой части Раши мы будем?» мы, стандартно отвечали, что из Екатеринбурга, из Сибири. Услышав знакомое слово, обычно все одобрительно кивали. Но Дино (так звали водителя) нам сразу же возразил: «Дык Ебург это же не Сибирь, это Урал». Молоток. Респект ему за знание географии нашей страны.
Высадил он нас на заправке уже за Турином, столицей зимних Олимпийских Игр 2006. Тут мы проторчали уже подольше — часа полтора. Но делали это не зря: в конце-концов нас подобрал Форд, следующий до Леона — а это уже Франция, и еще 300 км в копилку нашего автостопа…