Несколько дней в Норвегии

Небольшой отчет (часть путевых заметок по Европе) и немного фоток о Норвегии. Хотя если быть точным — о посещении Люсефьорда. Входным пунктом в страну был город Ставангер, куда мы прилетели из Стокгольма, шведской столицы. Начну с отправления из Стокгольма.

Утро опять получилось туманным (похоже в сентябре это норма для шведской столицы) и суетным. Правда кипишили не мы, а весь аэропорт: народ носился с тележками и чемоданами туда сюда, что-то кричал и куда-то спешил. Мы же, не торопясь, продрали глаза, умылись, зачекинелись на рейс в автомате, сдали багаж и уселись ждать самолет.
В желудке была пустота, и, пожалуй, мы больше ждали не столько сам самолет, сколько бесплатный хавчик в нем. 🙂
Посадка прошла вовремя. До самой загрузки у нас ни разу не проверили паспорт — я уж подумал, что здесь вообще можно летать без документа. И лишь перед самым входом в лайнер у нас попросили ID. Правда взглянули в него как-то поверхностно: скорее проверили его наличие, а не соответствие имен.
В самолете проторчали еще целый час: авиашофер объявил, что у нас поломалась какая-то навигационная хрень, и мы должны ждать, пока привезут ей замену. Сидели и ждали. Наконец, недостающая запчасть была доставлена и успешно заменена.
Итак, мы летим в Ставангер. Сам по себе город нам и не нужен. Гороздо более привлекателен фьорд, находящийся рядом — Люсефьорд (Lysefjorden переводится как «светлый»). Люсефьорд считается самым диким фьордом Новегии, и интересен он двумя местами: отвесной 600-метровой скалой Preikestolen (или Pulpit Rock, или Кафедра Священника) и Kjerag Bolten (или Горошина), каменным шаром, зажатым между двух скал на высоте около 1000 метров.

Полет длился час с небольшим. Хавчик, на который мы так рассчитывали с утра, оказался платным — фигово, пришлось потуже затянуть пояса. Летели, глазели на Норвегию сверху. Где-то я слышал утверждение, что это страна тысячи озер. Фуфло! Их там миллионы: большие, маленькие, узкие, широкие — вся земля испещрена маленькими природными зеркалами. Красиво. Наверное, жители засушливой Африки упали бы в обморок от такого количества водоемов.
Приземлились. Ну что ж, вот мы и в Ставангере. Вернее пока еще в аэропорту, т.к. от места тусовки самолетов до города около 10 км. Цена на автобус 80 крон за человека (около 10 евро) нас не впечтлила, поэтому пошли стопить машины за аэропортом. Поток тачек большой, а результата ноль. Иногда останавливались таксисты, но узнав, что от нас им ничего не обломится, уезжали восвояси. В голове стала утверждаться мысль, что скандинавы не любят помогать халявщикам типа нас. Проторчав безрезультатно пол часа, пошли пешком в надежде покорить расстояние до города на своих двоих. Правда, через пару километров, надежда эта улетучилась. Решили, что никуда больше не сдвинемся, пока нас кто-нить не увезет, даже если на этом месте будут строить дом. Еще пол часа тщетных усилий, и вот, наконец, перед нами останавливается очередное такси. На этот раз водитель попался классный — взял нас бесплатно. Ему даже пришлось обломать какого-то платящего клиента, чтобы довести нас до места. Имя таксиста мы не запомнили, но, что примечательно, он оказался не коренным скандинавом, а выходцем из Косово. Нда, второй раз мы застопили машину в северной Европе и второй раз нас везет не коренной ее житель. Мысль, что скандинавы не понимают автостоп крепчала. 🙂
Приехали сразу на пристань, откуда ходят паромы до городка Tau (Тау — это промежуточный пункт на пути к Кафедре), что на другой стороне залива. Ходят они часто (28 раз в день), поэтому долго ждать не пришлось. Билет стоит 39 крон. (Еще можно добраься на скоростной лодке за 44 кроны.) Время в пути — пол часа.
Сразу с парома двинули туда, где по нашему мнению должен был находиться подъем к Preikestolen’у. Собсно, дорога там одна, да еще и указатели есть, поэтому запутаться сложно. По пути заскочили на заправку, купили немного бензина для полевой кухни: с сегодняшнего дня мы переходим на жидкое топливо — дешевле. Еще забежали в супермаркет за важной составляющей любого блюда, картошкой. Как только обзавелись всем необходимым, начали стопить (ведь расстояние не близкое — 19 км). Стояли минут 20. Сначала на наш поднятый вверх указательный палец остановился старичок, никак не шпрехающий по-английски. Он ехал не до нужной нам деревушки Preikestolhytta (оттуда начинается подъем), а наши тщетные попытки объяснить «Подвези, сколько сможешь» не увенчались успехом. Следующий, кто рискнул помочь бедным рюкзачникам был уроженец Эритреи, небольшой страны на востоке Африки (опять не скандинав :-)). Парень, с популярным в арабских кругах именем Ахмед Саид, сначала не очень-то возжелал подвозить нас, но все же предложил залезть к нему в Мерседес (в надежде, что мы откажемся). Однако, пока ехали, его отношение поменялось: мало того, что он отвез нас до самой деревушки, хотя ему ехать нужно было ближе, дык еще и оставил нам свой телефон, чтобы мы могли звонить ему в случае необходимости. Уж не знаю, что на него так повлияло: то ли наши разговоры о Путине (он им восхищался), то ли мы такие хорошие, что знаем о существовании его страны. 🙂 Расстались мы с ним у въезда в микродеревушку.

Свой путь наверх начали незамедлительно. До заката еще оставалась пара часов, и мы жутко хотели проводить наше светило на Кафедре.
Тропа, помеченная на всем своем протяжении красными буковками «Т» (наверное, от слова Trail), сразу же рванула вверх. Нам ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Шли. Пыхтели. Иногда она была ярковыраженной — никуда не свернешь. Иногда растворялась среди кучи обломков скал — в этом случае каждый шаг вызывал сомнение, в ту ли сторону ты его сделал. Иногда взмывала вверх к очередному перевалу, а иногда устремлялась вниз. Среди каменных глыб периодически случались потоки воды — отличное место пополнить иссякающие по мере хотьбы запасы.

Навстречу то и дело попадались туристы с легкими рюкзачками и утомленными физиономиями — их знакомство с Кафедрой уже завершилось, и они спешили к своим машинам. Периодически, эти самые туристы нас расстраивали, предевщая долгий путь вверх. Хотя все наше обмундирование болталось у нас за спиной, проблем с нехваткой сил не возникало (хм, а ведь с утра толком ничего не жрали) — топали бодренько.

Чем ближе мы приближались к Preikestolen’у, тем грандиозней и величественней становились окружающие пейзажи. Горы с желтеющими на склонах деревьями и извивающимися водопадами впечатляли. Небольшие озерца поражали гладкой, абсолютно невозмутимой поверхностью и прозрачной водой. Вся окружающая красота без малейших искажений отражалось в этих горных зеркалах.
За несколько сотен метров мы уже чувствовали близость Preikestolen’а. Тропа теперь уже шла не по пологим склонам гор, а извивалась вдоль высоченных обрывов, каждый раз наровя скинуть путника вниз.
И вот, наконец, мы пришли. Итак, что такое Preikestolen?

Это горное плато, размерами 25 на 25 метров, надстроенное над скалами и находящееся на высоте 600 метров. С трех его краев идет обрыв вниз. Никаких оградок нет, так что если вас сдует ветер, то лететь придется далеко. Но в этом есть один плюс: падая вниз, вы будете испытывать свободное падение все 600 метров — обрывы действительно настолько вертикальные, что убиться головой о скалу вы не сможете (это у меня такой черный юмор :-D).

Посреди плато идет огромная трещина, рассекающая его на две части. У норвежцев есть легенда, что если 7 сестер выйдут замуж за 7 братьев, то вся эта громадина рухнет. Чувствуется, ждать придется долго, хотя, думаю, процесс можно ускорть парой десятков тротиловых шашек. 🙂
А вообще, вид сверху просто изумительный: с такой высоты легко просматривается практически весь Люсефьорд. Каменные великаны, хранящие девственную чистоту бирюзовой воды впечатляют. Цветовая палитра из сине-зеленых оттенков (вода, небо, трава), видимая сверху, придает всему фьорду величественное спокойствие. Здорово!

Бросив рюкзаки, побежали изучать это чудо природы. Поначалу, подходить к краям было как-то боязно: вроде бы и ветра нет, и бешеных птиц вокруг не летает, но ноги все равно подкашивались. Обошли все вокруг, немного пофоткались. Привыкнув к высоте, осмелели. Теперь стоять на ногах в десяти сантиметрах от обрыва могли запросто.
Насладившись величием природы, разбили палатку (прямо тут, на скале) и начали готовить ужин. Ура! Наконец-то мы сможем нормально похавать, первый раз за день. Но этого сделать сегодня нам было не суждено. Как только суп был готов, одно мое неловкое движение, и весь он очутился на земле вне кастрюли. В этот момент лично я вспомнил не один десяток слов, которые на телевидении заменяют непонятным звуком beep: «Beep-beep-beep вот beep пожрали, блин, beep-beep». Соскребли с земли немного картошки — вот и весь наш хавчик на сегодня. Обидно.

Закат увидеть не удалось, т.к. от солнца нас отделяла высокая скалистая гора. Начало темнеть. Сначала над головой загорелась одна звезда, затем еще одна, затем еще и еще. Вскоре все небо было усыпано светящимися точками. Вдали от городского света их было в тысячу раз больше, чем мы привыкли лицезреть дома. Видны были даже звезные облака. Складывалось ощущение, что сверху нас обволакивает полупрозрачная светящаяся пелена, именуемая «Млечный Путь». Периодически, эту пелену рассекали неугомонные, несущиеся на огромной скорости метеориты. Иногда, можно было видеть медленно летящие точки — искусственные спутники нашей планеты. Весь этот бесконечно удаленный мир завораживал. В голове сразу возникали мысли: «А что же творится сейчас там, за тысячи и миллионы световых лет от Земли?». Хотелось хотя бы на мгновение очутиться на другой планете около другой звезды в другой галактике, хотя бы одним глазком посмотреть на другой мир, пока еще нам недоступный. Хотелось, чтобы прямо здесь и сейчас приземлился инопланетный корабль, который смог бы забрать нас и показать все, что скрыто от глаз человечества за огромными расстояниями Вселенной.

[25.09.2008]

В это день мы встали раньше солнца — буквально за несколько минут. Нам во что бы то ни стало хотелось увидеть его появление над фьордом. Природа противиться такому желанию не стала и одарила нас ясным и прозрачным небом, точно таким же, каким оно было ночью.
Мы вылезли из палатки и забрались повыше, чтобы встретить восход чуточку раньше, чем первый луч упадет на саму Кафедру. Ждать долго не пришлось: почти сразу, как мы заняли позицию, оно появилось, наполняя воздух красными оттенками и теплом.

Как только Preikestolen заполнился светом приступили к фотосессии: старались не упустить ни одного ракурса уникального места. Конечно же фоткались и сами. Коронной фоткой, естественно, было, как кто-нить из нас бесстрашно сидит на самом краю обрыва. Этих картинок, демонстрирующих одновременно и нашу отвагу, и великолепие фьордов, у нас больше всего.

Набегавшись с камерой, вспомнили, что вчера нам ни разу толком не удалось пожрать. Разбили кухню в паре метров от обрыва — так как-то романтичней. Сварили суп из пакетика, картошки и тушенки. Наконец-то набили свой желудок энергетической субстанцией. Хорошо так. Сразу разморило.

Первые туристы начали подтягиваться часикам к 11. Сначала одна парочка, потом еще и еще. Кто-то долго не задерживался и, сделав пару кадров, уходил. А кто-то намеренно добирался сюда, чтобы устроить тут пикник на пол дня.
Ближе к часу начали собираться. Были сомнения насчет остаться здесь еще на одну ночь — уж больно погода классная. Но та же самая погода говорила: «Успевайте добраться до Горошины».

Обратно топалось гораздо легче. Почти всегда главной движущей силой была масса рюкзаков, нам лишь оставалось только вовремя переставлять ноги. Все встрчающиеся подъемы пролетались наскоком — никакого утомления. Путь, длиной 4.5 км прошли примерно за час.

Передохнув пару минут, потопали по дороге. Время для автостопа было не самым удачным. Дело в том, что львиная доля скудного трафика здесь — это туристы, на арендованных авто, а основной их поток на выезд обычно случается ближе к вечеру. Так что выбора особого не было. Шли. Редкие попутки никак не хотели останавливаться. Лишь через 40 минут на наш зов откликнулся какой-то норвежец (наконец-то скандинав — значит, не все они не любят автостоп :-)) на грузовом микроавтобусике. Чувак с трудновыговариваемым именем (его я попытался произнести пару раз, но так ничего и не вышло) довез нас до какого-то городка в 9 км от Тау (Напомню, из Тау ходят паромы до Ставангера, а уже оттуда можно добраться куда угодно (в нашем случае до Lysebotn’а, поселении в дальнем конце фьорда). Пока ехали, он рассказал, что лучше бы нам добраться до местечка Lauvik и уже оттуда ловить паром — дешевле будет. Новость была отличная, но его звонок маме, работающей в лодочной конторе, все обломал: выяснилось, что паромы на сегодня уже закончились. Следущий только завтра.
В общем решили возвращаться в Ставангер — пополнять запасы провизии. В неизвестном городке почти сразу застопили еще один микрик. На этот раз перед нами остановилась американка с сыном. Они ехали к себе домой, а наш Тау оказался по пути. Тетушка, Betty Speer — очень приятная и любезная. Вместе с мужем, который сейчас находится в церковном турне по родине, они содержат здесь небольшой отельчик. Рассказала, что 10 лет назад они перебрались жить в Норвегию, потому что это очень красивая и безопасная страна — самое место для выращивания детей.
Распрощались с ней на пристани и тут же заскочили на отходящий паром. Через пол часа были в Ставангере, где выяснили, что лодка до Lysebotn’а отправляется завтра в 13:30.
С планами на ближайшие пару дней было решено: завтра добираемся до Kjerag’а, там ночуем и едем назад. Оставалось определиться, что делать сегодня и где ночевать. Честнее сказать, в каком отеле это делать — мысли об этом появлялись еще утром. К тому же пока есть деньги можно и шиковать периодически. 🙂
Вот тут мы окончательно поняли, что Норвегия — дорогущая страна. Обошли штук 6 гостиниц — самый дешевый номер 1200 крон (150 евро). Офигеть! За 150 евро можно целый месяц жить в неплохом отеле в Эквадоре, Перу или Боливии, или даже 2 месяца в хостеле. Но это вам не Южная Америка, а Северная Европа, и цены здесь для заетых персон. 🙂
Бродили долго. В LP по Ставангеру толком ничего не написано, поэтому слонялись наощупь. В конце-концов нашли очень милый гестхаус, который, кстати, оправдывает свое название. Это был небольшой трехэтажный частный домик, в комнатках которого размещали постояльцев. Хозяева домика жили где-то рядом, а гостей принимала милая бабушка, говорящая по-английски. (Хотя это лишнее, норвежцев, не говорящих по-аглицки крайне мало — нам попался всего один.) Бабушка провела нас по всему дому и показала комнату, свежую, чистую, уютную и обставленную по-старинному. Душ и туалет внутри были общими, находились по 2 на этаже. Стоило это удовольствие 725 крон (90 евро): тоже конечно дофига, но относительно всего остального — сносно. За эту сумму кроме отдельной комнаты вы получите безразмерный бесплатный завтрак с утра, неограниченный доступ к чаю, кофе и печенюшкам в течение дня и такой же по объему доступ в интернет. Что еще нужно для полного счастья. 🙂

Поселились. Весь вечер провели в интернете, отвечая на письма и размещая фотки с Кафедры.

[26.09.2008]

Как здорово все-таки проснуться в мягкой постельке под теплым белым одеялом. Иногда можно себе такое позволить, и чем реже ты это делаешь, тем более приятные эмоции испытываешь. Дык о чем это я?
Проснулись мы часиков в 8. Сразу же кинулись заценять завтрак, подоваемый постояльцам дома. Выбор оказался богат и расчитан на обычаи разных национальностей: здесь можно было полакомиться и всевозможными бутербродами, и яичницей, и тремя видами хлопьев с молоком. На запивон подавались: чай, кофе, соки. Выбор богат, а, главное, хавать можно сколько влезет. Мы не могли не воспользоваться таким щедрым предложением хозяев, поэтому с превеликим удовольствием заполнили свои желудки до отказа — хрен ведь знает, когда в следущий раз сможем так плотно похавать. После завтрака на прощание приняли душ, скидали ненужные вещи в мелкий рюкзак (его мы оставляем на хранение в гестхаусе), отметились в гостевой книге и выдвинулись в сторону пристани, откуда отправляются паромы до поселения Lysebotn, находящегося в самом конце (или начале, как посмотреть) Люсефьорда. Оттуда, в свою очередь, должен был начаться наш поход на Горошину. По дороге заскочили в магазин, купили необходимых продуктов на два дня.
На пристани нас ждал конфуз: мало того, что завтра паромы вообще не ходят, дык еще и послезавтра есть одна единственная лодка, идущая из Lysebotn’а, да и та плывет лишь до местечка Lauvik, которое само по себе даже никакая не деревушка, а всего лишь причал. Соответственно, даже если мы доберемся до туда, то дальше некого будет стопить. Получалось, что ближайший обратный паром — только утром послепослезавтра, т.е. в понедельник. Тухло. В голове промелькнули мысли: а может ну ее нафиг, эту Горошину — может поедем сразу в Данию.
Но мы приехали сюда не сдаваться просто так. Поэтому мысли эти были отброшены, и мы снова рванули в магазин, чтобы набрать провизии еще на 2 дня. Итак, мы едем в дальний конец Люсефьорда.
Плыли быстро, по дороге собирали людей на всяких малюсеньких станциях. Иногда места остановок вызывали удивление: кроме причала там не было ничего — ни домиков, ни тропинок, ни дорожек — одни лишь отвесные горы. Откуда тут берутся люди — непонятно.
Весь путь занял чуть больше двух часов. Все это время провели в салоне, наблюдая, как наше судно рассекает бирюзовые воды фьорда. Хотя сама по себе лодка немаленькая (на ней в легкую поместится штук 8 машин и человек 100 пасажиров), но в сравнении с окружающими пейзажами возникало ощущение, что мы наездники какого-нить жука-плавунца, барахтающегося в луже — настолько огромными и величественными были берега фьорда, взмывающие ввысь скалы. (Блин, че-то какое-то сложное предложение получилось, ну да хрен с ним).
Lysebotn оказался совсем крохотным поселением — штук 15 домиков. Постоянных его жителей насчитывается 8 человек. В основном тут находятся фермы (а по-нашему, садовые участки) жителей ближайших городов. Но, несмотря на это, здесь был и небольшой отельчик, и ресторан, и даже кемпинг — сразу видно, туристическое место. Правда сейчас все пустовало — не сезон.
С парома выскочили первыми. С нами ехало 6 машин, и мы надеялись застопить одну из них. В противном случае пришлось бы пиликать 7 км по дороге вверх, на высоту 630 метров. Облом-с. Все эти 6 машин за пределы деревушки так и не выехали. Жаль. Ну да ладно. Дойдем уж поди. Пустились в путь. Потихоньку набирали высоту, повторяя все извилины дороги-серпантина. Деревушка оставалась все ниже и ниже.

Проходили туннель длинной около километра. Его тусклое освещение, грубо вырубленные стены и потолок и капающая сверху вода одновременно вызывали и чувство тревоги, и любопытство. Казалось, что сейчас из темноты должен появится мутант, выросший на урановых рудниках, и сожрать нас.

Дорога была пуста. Первая попутная машина появилась лишь, когда мы осилили 2/3 пути. Нам повезло, местный житель, направляющийся по своим делам, подкинул нас до ресторана «Орлиное гнездо» — откуда и начинается трек к Горошине. Ресторан этот расположен на краю обрыва, и с его балкона открывается потрясающий вид на фьорд, Люсеботн и дорогу-серпантин.


Но только не для нас. Сегодня погода не хотела демонстрировать все красоты места, закрывая их низколетящими тучками. Вот уж воистину «Орлиное гнездо» — местечко в облаках.
Далее нам предстояло решить, что делать с Горошиной: сейчас время 5 вечера, по прогнозам, туда топать 3 часа, а темнеть начнет в 7. Думали-думали. Определились. В общем, чтобы не шастать в потемках, решили отложить восхождение на завтрашнее утро. К тому же валящие под большим напором облака появлялись как раз с того места, куда нам нужно идти, вложили свою лепту в это решение.
Вечер посвятили пожиранию черники с куста: на склонах рядом с гнездом ее растет дофига, а ведь на улице конец сентября!
Ночь провели на крылечке неработающей харчевни (не сезон) — расставили палатку прямо на деревянном полу, получив перед этим добро от хозяев территории (они живут в скромном домике неподалеку).

[27.09.2008]

Всю ночь фигачил ветер. Незакрепленный тент палатки хлопал что есть мочи обо все подряд. Внутри нас теплилась надежда, что он разгонит все эти ненавистные тучи, и утром при свете солнца мы будем топать в сторону Горошины. К утру ветер не утих, а пасмурные облака как висели сверху, так и остались висеть, не давая ни единому лучику добраться до земли. Похоже, природа решила, что парочки ясных дней на Кафедре нам будет достаточно. Ну что ж, придется идти как есть.
Позавтракали самодельной едой, укомплектовали рюкзаки, напялили походные ботинки и пошли.

То, что принято обычно называть тропой здесь напрочь отсутствовало: путь лежал по поверхности скалы, местами поросшей мхом. Вот тут действительно понадобятся треккинговая обувь. Даже если вы путешественник-экстремал, любящий шастать по горам в балетных пуантах или чешках, все равно рекомендуем прихватить парочку хороших бот.
Кое-где, где без дополнительной опоры подняться вверх совсем проблематично, в скальную породу были вбиты металлические прутья с подвешенной на них цепью — хватайся да затягивай свое тело. Правда, местами эта цепь была порвана. Интересно, в какой ситуации она рвлась? Если в той, которая первой приходит на ум, то я не завидую тем «счасливчикам».

Весь путь до Kjerag’а занимает не более 2 часов (нам, с тяжелыми рюкзаками, потребовалось 1:50), хотя все рекламные буклетики и брошюрки пророчат аж 3 часа — чувствуется, расчитаны они на отъявленных тугоходов. Маршрут состоит из трех довольно крутых подъемов. Сначала вы взлетите на высоту 820 метров (напомню, высота Орлиного Гнезда — 630 м). После этого будет небольшой спуск на 100 метров в красивую долину, полную горных ручьев — самое то повысить содержание H2O в организме и прихватить чуток с собой.

Затем опять подъем на 150 метров, небольшое относительно ровное плато, и последний рывок на километровую высоту. В конце вас ждет пара километров топаний по безжизненной каменной поверхности (без резких бросков по вертикали). Это место мы назвали Марсово поле — уж больно оно походило на поверхность далекой красной планеты (естественно, в нашем представлении). Чтобы добраться до самой Горошины, нужно еще сотню метров проползти по небольшому, усыпанному острыми камнями, ущелью. Вот и весь путь.
Так мы и шли, то карабкаясь вверх, то с легкостью спускаясь вниз. В наивысших точках подъемов, а также на всем Марсовом поле гулял нехилый ветер, требующий дополнительных усилий для удержания на ногах. Но тут стоит выразить респект ветрозащитной одежде — благодаря ей, все холодные потоки воздуха гуляли в обход нас, а не по нам.
И вот мы у Горошины. Нда. Высоко. Если уж на Кафедре было высоко, то здесь, где альтиметр показывает цифру почти в два раза больше, можно совсем усраться со страху. Но все-таки, что такое Горошина или Kjeragbolten?

Все просто — это огромный валун, издалека, напоминающий шар (в диаметре метра 2), зажатый между двумя горными стенами на высоте около 1 км. Рядом с ним еще на 100 метров возвышается утес Kjerag, самый высокий на Люсефьорде. Глубоко под ним — сам фьорд. В хорошую погоду, зрелище, конечно же потрясающее, но не для слабонервных. Не для них же и позирование на горошине. Оседлать этот булдыган можно, пробравшись по небольшому выступу, спрятанному за одной из держащих его скал.
Забираться на него мы не стали. Во-первых, погода была такой, что ничего не видать — что толку стоять на этом шаре в тумане, а во-вторых, непрекращающийся ветер, вызывал некторые сомнения по поводу собственной устойчивости на маленьком пятачке — вниз хотелось спуститься ногами, а не изображать, птицу, так и не научившуюся летать.
Целый час ждали и надеялись на улучшение погоды, чтобы почувствовать себя бесстрашными наездниками. Но вместо этого в определенный момент времени из-за утеса повалило густое нифига не прозрачное облако, несущее в себе дождь.

Хотя, я бы даже не назвал это дождем, вернее так — это был дождь без стадии падения — вода из облака тут же конденсировалась на любой твердой поверхности. Не желая быть основательно подмоченными, разбили палатку и полусырые забрались внутрь. Целых три часа мы «наслаждались» завыванием ветра (чтоб ему неладно было) и ручейками воды, стекающими по тенту палатки, и ждали прояснения. Увы, до безобразия водянистый смог, в простонродье именуемый облаком, не собирался уходить. Жаль.
В начале шестого по-быстрому упаковали палатку и поплелись обратно. С трудом отыскивая в тумане заветные буковки «Т», мы удалялись от Горошины, так и не взобравшись на нее. Когда спустились чуть ниже, дождь стал обычным — лил сверху как из ведра, проверяя водостойкость нашей одежды. Там, где несколько часов назад была тропа, сейчас текли реки. Вот тут точно нужно выразить респект американским военным: подошва, которую они придумали, и которой теперь снабжают всю треккинговую обувь (подошва Vibram), действительно дает идеальное сцепление с мокрой скалой даже при крутых наклонах (главное, ступать сразу всей плоскостью подошвы).
К Орлиному гнезду подходили уже в потемках. Кое где одежда дала течь, поэтому по всему телу чувствовалась неприятная мокрость. Холодно. Более того, промокли и все теплые вещи в рюкзаке — так что и переодеться-то было не во что. Немного залило электронику, но она, хоть и не предназначенная для этого, выдержала удар стихии. Предстояло решить непростую задачу — где ночевать. Опций представлялось несколько:
1. Мы можем разбить палатку, но сильный ветер, повсеместная влажность, невысокая температура (всего +5) и мокрые шмотки всячески отталкивали от такого варианта.
2. Мы можем спуститься вниз в Lysebotn и заночевать там в отельчике. Не, тоже не то: обламывает тратить кучу денег, да и если завтра будет хорошая погода, то пилить обратно 7 км в гору, да потом еще 2 часа до Горошины — слишком тяжко.
3. Наконец, мы можем заночевать в домике с платными душевыми кабинками, благо их платность обеспечивает не бабушка-кассирша, а аппарат, принимающий норвежские кроны взамен на полторы минуты горячей воды. Домик выстроен в паре десятков метров от ресторана, никем не охраняется, и вход в него всегда открыт. Внутри тепло — в нашем случае это главное, можно просохнуть. К тому же вероятность быть застатыми врасплох весьма невелика — сомневаюсь, что найдутся шизики, желающие платно помыться в какой-то жопе да еще и ночью.
В общем, остановились на последнем варианте.
Хавчик готовили на улице. Весь наш ужин — два бомж-пакета да банка тунца. Все просто. Пока хавали, стало совсем темно. Заползли в домик, развесили все по разным углам и моментально вырубились.

[28.09.2008]

Спали спокойно — наведаться к нам в гости так никто и не рискнул. За ночь, почти вся одежда высохла. Это хорошо. Но вот что плохо, ситуация с погодой мало чем отличалось от вчерашней: дождя, конечно, не было, но тучи присутствовали и не собирались отваливать. Правда в некоторые моменты времени они расступались и давали свободу нормальному солнечному свету, но случалось это ненадолго, хотя и часто.
Весь день пичкали себя спелой и сочной черникой, выжидая подходящего момента для повторного броска к Kjeragbolten’у. Погода продолжала то хмуриться, то проясняться, причем очень быстро — вата полная.

В конце-концов предприняли еще одну попытку подъема к Горошине, но пройдя 1/3 опять напоролись на дождь. Ну, нафиг, мы это уже проходили. Мокнуть совершенно не хотелось, т.к. сегодня, кроме как в палатке (платные способы не в счет), ночевать нам было негде — вечером мы должны спуститься вниз, чтобы завтра рано утром угнать на пароме в Ставангер. В общем, развернулись обратно. Так нам и не удалось постоять на маленьком каменном шарике на километровой высоте. Придется ведь возвращаться. 🙂

Когда приперлись назад, осадки прекратились и опять стало проглядывать солнце — погода словно издевалась над нами. Хоть бери да снова топай вверх. Но буквально через пол часа опять все затянуло непроглядными облаками, и часам к 4, когда мы уже были готовы выдвигаться вниз к пристани, зарядил дождь — что ж ему неймется-то. Непогоду переждали в доме на колесах. К себе в гости нас пригласили 2 американки и норвежец — они разъезжают по фьордам на автокемпере. Пока грелись обсудили их и наши планы на путешествие. Завтра они тоже намеревались попасть на паром, поэтому предложили спуститься вниз вместе. Ленча была не против, а мне же хотелось пройти весь серпантин пешочком — под гору это вовсе даже не напряжно. В итоге, она уговорилась, и, как только перестал лить дождь, мы напару пошагали вниз.

Сбросить 630 метров высоты умудрились менее чем за полтора часа. Пересекая Lysebotn, заприметили пару местечек для палатки. Можно было, конечно, сразу и разбить ее, но нам хотелось дойти до воды. И очень хорошо, что мы так сделали. Прямо на пристани обнаружился небольшой домик, увешанный всяческими рекламными листовками. Количество спама, посвященного турагентствам, отелям и ресторанам, говорило, что место это предназначено для длительного пребывания здесь — а иначе как еще можно объять столько «полезной» информации. (Ну это как у нас на автобусных остановках — вешают кучу объявлений, чтобы народ в муках ожидания изучал их.) Дверь оказалась незаперта. Внутри было темно. Из всего убранства — 4 скамейки по периметру да стол.

Вот и обнаружилось очередное место для ночлега. 🙂

[29.09.2008]

Всю ночь по крыше тарабанил дождь. Когда он колотил особенно сильно, я просыпался и думал, как же все-таки суперско, что мы сейчас не в палатке. Тут же вспоминались слова американки, подвозившей нас несколько дней назад, что нормальная погода в Норвегии — это дождь и пасмурно. Ну и пусть так. За то 2 дня у нас было солнечно, а сейчас, хоть и мокро, но мы тусим в теплом и вполне уютном помещении, куда не проберется никие сырость и ветер. Засыпал снова.
Паром прибыл вовремя (7:20). Вместе с нами туда уселось еще человек 10 — среди них и ребята, спрятавшие вчера нас от дождя в своем автокемпере. Сегодня они ехали покорять Кафедру.
Пока плыли воспользовались возможностью помыться: на борту оказался бесплатный душ с нормальной горячей водой, и упустить такой шанс мы не могли — фиг знает, когда в следущий раз получится отколупать от себя слои грязи. Эх, как хорошо быть чистым.
Теперь немного о глобальном — о планах на ближайшую неделю. Следующие 7 дней будут для нас что называется «галопом по европам». Из Норвегии нам надо перебраться в Данию, чтобы заехать в гости к однокласснице Ленчи, которая уже несколько лет живет в стране сказок Андерсена. Затем прямиком нужно ломиться в Германию, чтобы одним глазком взглянуть на Берлин и отведать свежесваренного пива на фестивале Октоберфест в Мюнхене. И под конец 6-ого октября мы должны оказаться в Венгрии в Будапеште, где в этот день будет тусить сестра Ленчи, Василиса, вместе со своей мамой, Ольгой (напомню, мы жили у них в Сосновом Бору полторы недели перед началом путешествия). Итого, на все про все у нас 8 дней, а мы пока еще плывем на пароме к Ставангеру. Чувствуется, ближайшую неделю придется ездить платным транспортом, т.к. на передвижение автостопом может не хватить времени, особенно, если он окажется таким же тугим, как и в Скандинавии. Хотя, это мы еще проверим, может люди в южных странах будут более лояльны к хичхайкингу.
Добравшись до города, заскочили в гестхауз за вещами, оставленными там ранее и принялись (с помощью интернета) изучать методы мгновенного и дешевого покидания Норвегии. За три дня нашего отсутствия человечество так и не изобрело телепорт, поэтому пришлось расширить временной инервал с «мгновенно» на «один-два дня». Способов угнать в Данию не так уж и много: паром да самолет. Но вот вложенных опций дофига, особенно в случаях с паромом: из Ставангера они не ходят, а ближайшие порты Кристиансанд и Осло — до них гоняют и поезда, и автобусы, и самолеты. Перебрали все подряд. В лучшем случае получалось 100 евро на человека и 3 дня в пути. Если 100 евро — это еще терпимо, то вот 3 дня — слишком жирно. Водный транспорт пришлось отсечь. С самолетами дела обстояли чуток лучше, но дороже. Несколько дней назад мы видели прямой перелет Ставангер-Копенгаген на 29 сентября, т.е. на сегодня, за 100 евро на человека. Естественно, его уже не было. За 400 — пожалуйста, а за 100 — увы. Пришлось комбинировать разные варианты. Наиболее дешманским получился такой: сегодня вечером мы летим в Осло, а завтра днем в Копенгаген. Таким образом, завтра к обеду мы очутимся уже в Дании, а к вечеру, надеюсь, доберемся до городка Haderslev, где живет одноклассница Ленчи. Этот вариант хорош по двум причинам: во-первых, мы сможем заночевать в аэропорту Осло, а во-вторых на все про все у нас уйдет менее двух суток. К тому же цена вопроса перелетной части — 130 евро на человека. Конечно не идеал, но за неимением лучшего и этот сойдет — вернемся в бюджетный ритм после Венгрии. 🙂
Билеты на оба сегмента покупали через инет. Тут обнаружился небольшой конфуз: оказывается за время мокрого уикенда у Ленчи прилично подмок паспорт. Слава богу, главная страница с рожей не пострадала — продолжать путешествие можно, а вот действующая шенгенская виза потекла. Плохо. Теперь, во избежание неприятностей, шенгенскую зону лучше не покидать, а то обратно могут и не пустить. Под вопрос стало посещение Греции — она не имеет сухопутных границ ни с одной шенгенской страной, поэтому попадание в нее будет возможным только по воздуху (ну может еще и по морю). Но эту проблему мы решим позже, а сейчас мы гоним в Осло.
До самолета еще 6 часов. Заскочили в продуктовый магазин, сделали там открытие на тему бюджетных продуктов. Оказывается в Норвегии они есть. Если будете бомжевать в этой северной стране, присмотритесь к торговой марке X-Tra (торговая марка сети магазинов Coop). Цены продуктов с этим лэйблом в разы отличается от аналогов! Ну, например, среднестатистическая булка хлеба стоит 20 крон, хлеб X-Tra — 6.5; 250 грам обычной колбасы — от 30 крон, сервелат X-Tra — 13 крон. Вполне бюджетно. Жаль, что мы открыли это только под конец пребывания в стране.
В очередной раз удостоверились в тухлости скандинавского автостопа: 1.5 часа с вытянутой рукой, несколько сотен проехавших машин и только одна остановившаяся. Мужик ехал не в сторону аэропорта, поэтому пользы нам не принес. Хм, может, что-то делаем не так?
В итоге, когда время стало поджимать, поймали автобус — блин, до сих пор жалко 160 крон, потраченных на этот гадкий транспорт.
Перелет до Осло длился всего 45 минут — не успел взлететь, уже пора садиться. На поезде этот же маршрут преодолевается за 8 часов. На автобусе — фиг знает.
В ничем непримечательном столичном аэропорту нашли скамеечку, пригодную для горизонтального расположения, и завалились спать.

[30.09.2008]

Утро в аэропорту оказалось ничем не примечательным. Да и может ли оно быть иным, когда ты находишься внутри отработанного механизма: по залу шныряют пассажиры с кучей баулов, доблестные работники собирают разбросанные по всей территории тележки, одна за другой на табло сменяют друг друга строчки, а по громкоговорителю поставленным голосом вещает диктор — все обычно. Так было и у нас. Регистраця, досмотр, посадка в самолет. Единственное, отклонение от нормы — во время выруливания на взлетную полосу в самолете онаружилась поломка, несовместимая с полетом. Пришлось пересаживаться в новое воздушное судно.
Разгон. Взлет. Набор высоты. Мы улетаем из Норвегии.
Напоследок небольшое резюме. В этой стране полно красивейших мест. Нам довелось увидеть лишь маленькую частичку всего ее природного великолепия, но и ее хватило, чтобы полюбить эти северные земли. Несмотря на заоблачный ценник, присущий здесь всему, хочется вернуться сюда еще раз: ведь на сувенирных открытках, продаваемых повсюду, мы видели столько мест, куда обязательно нужно попасть. В следующий раз. В плане автостопа, можем утверждать (да и вы это уже сами поняли), что для диллетантов типа нас он тяжел: местные нифига не останавливаются, остается надеятся на иностранцев. Еще, что примечательно, за всю неделю мы ни разу не видели норвежских крон (и в Швеции, кстати, тоже) — везде, даже в автобусах, расплачивались карточкой — Северная Казна канает везде. 🙂 Чтобы не быть голословным насчет офигительно-высоких цен, приведу некоторые из них:
— ночь в отеле: от 1000 крон;
— булка хлеба: от 16 крон (исключение — хлеб X-tra, 6.50);
— килограмм бананов: 15 крон;
— литр молока: 11 крон;
— бензин, 1 литр: 14 крон;
— Сникерс, Марс или Твикс: 10 крон;
— самый дешманский бомж-пакет: 5 крон;
Ну и так далее. Напомню, 8 норвежских крон ~ 1 евро.
И еще, скандинавы (и норвежцы, и шведы) очень мало улыбаются. Даже когда сам лыбишься им навстречу, далеко не всегда получаешь ответную реакцию. Наверное холодный климат и перманентно пасмурная погода тому причина. Ну что ж, посмотрим, что будет в южных странах…
Покедова, Норвегия, дорогая страна изумительной природы.