День 18: Озера Gokyo и Gokyo Ri

Какое же все-таки здоровское изобретение — человеческий организм. Еще менее недели назад, шагая из Фериче (4260 м.) в сторону Дуглы (4600 м.), мне приходилось идти медленно и молчать, т.к. на привычный ритм тупо не хватало кислорода. А сейчас все по-другому: с утра я стартанул из Мачермо (4400 м.) в сторону Гокио (4750 м.) и сделал это так, как будто на альтиметре не 4 с половиной километра, а намного меньше. Бодренько вышагивал, напевая мелодии из плеера, невзирая ни на какие подъемы. Правда их всего два и не такие уж они и долгие: первый — это выбраться из амфитеатра, где расположена Мачермо, второй — примерно на пол пути до Гокио. Все остальное, конечно, тоже идти вверх, но там уклон совсем небольшой, почти незаметный. А ведь и тогда, неделю назад, тоже было без резких взлетов. Короче, “зачет” человеческой приспособляемости.

В общем, вышел я в начале девятого. Шагал, напевал песенки, обгонял попутных треккеров и здоровался со встречными группами. Настроение просто отличное. Через пол часа дотопал до деревеньки Pangka (4400 м.), состоящей из единственного лоджа. В 95-ом году это поселение постигла та же участь, что и Дуглу — его снесло лавиной (тогда, кстати, засыпало целую группу треккеров 🙁 ). Вот остался только 1 лодж, стоящий на отшибе.

Сразу да деревней тропа немного ныряет вниз, но ненадолго. Вскоре она опять возвращается к прежнему уровню и даже немного выше (это второй из двух заметных подъемов за сегодня). Русло реки, которое еще вчера весь день было где-то глубоко на дне ущелья, теперь становится совсем рядом справа. Постепенно оно превращается в морену ледника Ngozumpa, самого длинного в Гималаях (протяженность 20 км.). Правда, любоваться этим каменным хаосом получается недолго: тропа берет чуток левее и между ней и мореной вырастает стена.

Вот тут, кстати, возникает первое из озер Гокио — Longponga Tsho (4650 м.). Вода в нем не особо чистая (хотя и довольно прозрачная). Причина проста: здесь многие годы жили красные утки — вот и засрали весь водоем.

Еще 15 минут и перед глазами следующее, более красивое, озеро — Taboche Tsho (4710 м.). Да, предыдущая лужа сразу меркнет в его красоте: ярко-бирюзовая вода на фоне каменных пиков и снежной вершины выглядит просто потрясающе. Кстати, снежная вершина, играющая роль фона — Cho Oyu (8200 м.), шестая по высоте гора в мире.

Еще четверть часа, и третье озеро — Dudh Pokhari (4750 м.), а вместе с ним и деревня Гокио. Цвет воды у озера заметно отличается — он более белесый, совсем как у Молочной Реки. Кстати, последняя берет свое начало в этом регионе. Странно, что вода в двух озерах имеет разный оттенок — ведь они соединены речкой-каналом и вода из Dudh Pokhari перетекает в Taboche Tsho.

На часах начало одиннадцатого, а это значит, что до цели я добрался за пару часов (хотя, Lonely Planet отводит на это дело в 2 раза больше времени). Лоджей в деревни штук 6 и все крупные — по несколько зданий. Выбрал тот, из столовских окон которого вид поприкольней. Им оказался Cho Oyu View Lodge. Он ближе всех находится к воде — ничто не мешает созерцать озеро и расположенную за ним вершину. Плюсом он базируется в северной части деревни, а это значит, что и при любовании снежником Cho Oyu тоже нет никаких препятствий в виде строений конкурентов. Идеальный наблюдательный пункт, в общем.

Комната с видом на озеро — 200 рупий. Утром, конечно, солнышко в окна не заглянет (хотя, если оно передумает и встанет на западе — то начать день с солнечных ванн вполне возможно), но за то зальет своим светом водную гладь и вершину за ней. Цены в ресторане даже немного ниже, чем в Мачермо — видимо, это результат того, что в последней я жил в модном лодже.

Бросил вещи. Отобедал жареной картошкой с овощами. Что делать дальше? Ведь время всего 11 утра. Конечно же лезть куда повыше, дабы оглядеть окрестности с высоты птичьего полета. Благо, есть куда податься — рядом с деревней на 600 метров возвышается гора Gokyo Ri (5360 м.) — вот туда и ломанусь.

Подъем на вершину занял более полутора часов (даже, наверное, 2, по ощущениям). Восхождение далось, естественно, намного легче, чем 5 дней назад бросок на Кала Паттар из Горак Шепа (не зря же я восхвалял человеческий организм в начале поста). Но тут имелось дополнительное условие-препятствие: все время фигачил нехилый ветер. Сильно фигачил. В какие-то моменты он дул прямо в спину — это хорошо, дополнительный движитель при подъеме никогда не помешает. Нужно лишь не забывать не дышать, т.к. вместе с собой он тащил клубы пыли и песка. А иногда он менялся и задувал вдоль склона. И тут, если учесть, что подъем идет зиг-загом, то время от времени получалась ситуация «ветер в харю, а я шпарю». Здесь уже не важно, есть песок или нет — дышать все равно не получится (попробуйте зафигачить себе в рожу напор воздуха из компрессора и подышать :-)).

Вид с вершины прекрасен — он собрал в себе все элементы горного пейзажа. Тут вам и синее небо, и снежные великаны, и более низкие темные каменные пики, и ледник с его мореной, и озера, и даже деревня. Ну и конечно же неотъемлимый аттрибут любой доступной макушки — флажки Лунг Та. Красота!

Кстати, с Gokyo Ri видать не меньше снежников, чем с Kala Pattar: Cho Oyu, Everest, Lhotse, Makalu, Cholatse и Taboche.

Пофоткался и сам. Хорошо, что вместе со мной на вершине оказалась еще пара человек, т.к. ставить камеру на камни и фоткаться по таймеру (как я обычно делаю) при таком ветре это все равно, что распрощаться с фотиком.

Через 40 минут созерцания окрестностей двинул вниз. Ветер к этому моменту, похоже, еще усилился, но не настолько, чтобы сдуть человека — по крайней мере летящих и орущих трекеров я не видел. 🙂

В Гокио спустился в половине третьего. Остаток дня нежился на солнышке за стеклянным фасадом общажной столовки (находиться снаружи — шибко дубово), наблюдая, как на поверхности озера генерируются облака, а с пляжа на противоположном берегу (да, там настоящий песчаный пляж) в воздух поднимаются песчаные столбы, и все вместе вперемешку уносятся ветром в верх по склону Gokyo Ri. Выглядит эффектно, но, к сожалению, запечатлеть сие явление неподвластно моему фотику.

На этом заканчивается третья часть треккинга по Национальному Парку Sagarmatha. Осталось только вернуться в Луклу и улететь в Катманду. Геройствовать пешкарусом обратно до Джири нет особого желания, ибо это плюс лишняя неделя ходу, а пейзажи, после настоящих Гималаев — не те.

24 ноября 2012 г.