В песках Великой Пустыни

Отчет является частью путевых заметок по Марокко и посвящен визиту в окрестности деревни Мерзуга, находящейся прямо на границе с Великой Сахарой. Повествование начинается с отправления из города Эр-Рашидия (а точнее с западной его окраины, где мы ночевали в палатке). В тексте встречаются цены в марокканских дирхамах (MAD). На момент поездки: 1EUR ~ 11MAD.

Все утро мучились с горелкой, периодически выкрикивая в небеса деферамбы матерных слов: эта железная хреновина ни в какую не хотела стабильно работать, и постоянно тухла. Методом тыка изучили все ее части, разобрали, собрали, заменили износившеся детали – нифига, тухнет и все. В конце-концов, когда уже были готовы зашвырнуть ее подальше и избавиться от бесполезного груза, причина нашлась. Причина в бензине. Похоже здесь его разбавляют водой, т.к., заглянув в топливную емкость обнаружили в ней огромный водяной пузырь. Пришлось бежать к ближайшей заправке и менять топливо.
Хм… И нафига я все это написал… Ладно, стирать не буду – пусть будет.
Продолжу. Сегодня нам предстояло совершить последний рывок до Мерзуги, деревни находящейся на самой границе с великой пустыней. Оставалось всего-ничего – 130 км. Расстояние небольшое – рано утром можно не подрываться. Промучившись с горелкой, но все же сварив хавчик и вскипятив чаю, собрались и потопали на противоположный конец Эр-Рашидии. Город, зараза, оказался немалым: чтобы окончательно выйти за его пределы, потребовалось около двух часов. Правда какая-то часть времени ушла на посещение мелкого супермаркета и на общение с местными воротилами турбизнеса, желающими предоставить нам отель, но все равно топали очень долго.
За пределами города начали стопить, параллельно продолжая шагать. Стопили недолго. Вскоре нас подобрал красный Мерседес, едущий до Эрфуда – это уже больше половины пути до конечной точки.
В Эрфуде уже чувствовалось пагубное влияние потока туристов на население. Здесь к нам опять стали приставать хелперы, но уже не с отелями и прочими ночлежками, а с навязчивыми предложениями свозить нас на дюны Erg Chebbi (Erg Chebbi – дюны, находящиеся в 10-12 км от деревни Мерзуга). Главный аргумент у них был: “Все туристы так делают”. В ответ на наше “No money” мы получали пренебрежительное высказывание “No money, no honey” (но за то все сразу отлипали). И почему все люди так жадны до денег…
Кстати honey мы все-таки получили и совершенно without money. За городом нас подобрал джип, который вез одну американку в отель, как раз находящийся у подножия дюн (на границе, где закачивается каменистое плато, и начинаются пески). До туда мы и доехали. В отеле, естественно, останавливаться не стали, ибо удовольствие это дорогое (точную цену не вспомню, но измеряется она десятками евро), да и не такое интересное, как провести ночь в палатке в песчаных просторах. В отеле лишь затарились лепешками и набрали воды, дабы вечерком под звездами испить чаю.
Не теряя времени, направились в Сахару. Идти сложно, но можно. Особенно взбираться на дюны: делая один шаг вперед, вы неминуемо съезжаете на пол шага обратно, да еще и вся нога погружается в песок – приходится прикладывать заметные усилия, чтобы избавиться от таких вот оков. Вместе с рюкзаком – получаются отличные физические упражнения (кстати, пока шли, видели парочку спортсменов, бегающих по пустыне). В пески углубились километра на два, дабы не ощущать близость цивилизации.

Эх. Вот где красота, так красота. Посреди бескрайнего желтого океана ощущаешь себя мелкой букашкой: теперь я понимаю тех жучков и паучков, которых в детстве мы таскали в песочницу. Куда ни глянь – вокруг песчаные барханы. Их много, и они повсюду. Внутри возникает ощущение чего-то бесконечного, всеобъемлющего и абсолютно другого. Того, во что хочется впиться взглядом и не отпускать ни на секунду, ибо оно вносит новизну в наше представление о земных пейзажах (для нас это первое посещение Сахары). В такие моменты я всегда жалею, что мало читал в детстве: хочется выразить увиденное словами, но вот их запаса не хватает.

До самого заката мы просто валялись на песке и наслаждались видами.

Вкусив всю прелесть окружающих пейзажей и проводив наше светило, решили отметить это дело кружечкой чая. Но тут вышел облом: пока собирали горелку, все ее части покрылись тонким слоем мелких песчинок, напрочь выведя нашу кухню из строя. Пришлось ужинать по-спартански: лепешки с водой.
Ночью спали под пустынным “дождем”. Сильный ветер постоянно задувал под тент кучу песка, а вентиляционное окошко палатки, снабженное мелкой-мелкой сеткой и находящееся прямо над головой, не представляло никакого препятствия для крупинок оксида кремния (ну это примерно как пытаться хранить горох на панцирной кровати). В итоге к утру из дома выгребли добрые пол ведра Сахары.

Вылезли наружу. Все следы от наших вчерашних топтаний куда-то исчезли, а вместо них на склонах дюн появился красивый рисунок – много-много мелких барханчиков. Ветер-художник постарался.

Кое-где его творения нарушались отпечатками чьих-то лапок. Их совсем недавно оставили большие черные жуки, рассекающие по пескам (как мы потом выяснили – это были скоробеи). За одним из них мы долго наблюдали. Сначала любопытное насекомое обследовало ситуацию вокруг наших рюкзаков, затем изучило коврики, после “обнюхало” палатку; а вот когда принялось за мои “ароматные” кроссовки, интерес у него к нам пропал (интересно, почему :-)), и он стремительно навалил вниз по склону.

Устроили фотосессию себя. Носились по сыпучим горам, крутили колесо, изображали измученных и обезвоженных странников, пересекающих Сахару. В общем вполне позитивно провели время в пространстве желтого и синего (каждый из этих цветов в сочетании друг с другом смотрится особенно ярко и контрастно).

Кстати, утром пески пустыни выкрашены в оранжевые тона, но по мере того, как наше светило забирается на небосвод, их цвет плавно меняется на желтый, настолько яркий, что без темных очков находиться становится сложно.

Ближе к полудню начали собираться.

Сегодня мы еще собирались добраться до Мерзуги. Хотя теперь, когда мы побывали в Эрг Чебби, туда можно было и не ездить, но все же решили это сделать, рассудив, что завтра утром нам будет проще словить оттуда попутку: как-никак основная масса туристов едет именно в эту деревню, а туристы – хороший транспорт из подобных мест.

Топать от дюн до Мерзуги – километров 10-12. Ориентир простой – нужно все время двигаться вдоль песков (по ходу движения дюны будут слева) и в итоге придешь куда надо. Толковой дороги там нет, есть лишь немного укатанная едва заметная грунтовка: с одной стороны пески, с другой – бескрайнее каменистое плато. Асфальтовая дорога, построенная относительно недавно, идет в стороне – до нее километров 5-6. Если топать лень, можно понадеяться на изредко проезжающие джипы или вообще дождаться общественную маршрутку, которая раз в сутки собирает малоденежных туристов. Мы ждать ничего не стали, почапали самостоятельно. Несмотря на то, что сверху беспощадно палит солнце, запасаться водой вовсе необязательно: через каждые километр-полтора по дороге встречаются отели – в них запросто можно попить воды из скважины.

Шли. Проходя мимо одного из таких “пустынных” отелей, разговорились с его хозяином. Он предложил нам сделать передышку в нашем движении и испить чаю. Предложение было незамедлительно принято: во-первых, о чае мы мечтали с самого утра, а во-вторых, на востоке отказаться от приглашения на чай значит обидеть человека. Сидели в пустой гостиннице (не сезон) и общались с чуваком (имя не запомнили). У подножий Erg Chebbi он держит простенький отельчик уже 13 лет. В нем и живет. За все время существования своего заведения припомнит только один раз, когда к нему заглядывали руссо туристо. А так, основные гости здесь испанцы да французы (как, собсно, и во всем Марокко). Частенько к нему приезжают большие боссы больших компаний отдохнуть от бизнес суеты и окунуться в мир тишины и спокойствия. И действительно, единственные нарушители безмолвия здесь – изредка подъезжающие машины, доставляющие туристов. Все остальное время – абсолютная тишина. Хорошо так.
От него мы узнали, что черные жуки, виденные нами в пустыне, это скоробеи (ничего смертельного они из себя не представляют, хотя, лично я думал, что они жрут людей – влияние Голливуда, однако); а помимо их и белых мышей с красными глазами там еще живут песчаные лисицы, но они тоже безопасные. Ничего страшного и опасного для жизни там нет, но, думаю, если такой зверь начал бы копошиться ночью возле палатки, мы бы изрядно обосрались. Еще чувак поведал нам, что в Erg Chebbi постоянно приезжают киношники. Например, здесь снимали обе части Муммии, а во дворе его гостиницы в своем фургончике жил Жан Клод Ван Дамм во время создания Легионера. Еще сюда пригонял Джеки Чан – снимался в фильме Золотой что-то там (название не уловил). Кстати, в этих самых фильмах хозяин отеля тоже засветился: играл, в основном, местных военных. Так что мы, можно сказать, пили чай с кинозвездой.
Примерно через час продолжили свой путь до Мерзуги. Но шли недолго. Совсем скоро нас, истекающих потом и обугливающихся на солнце, подобрал джип с канадцами, двигающийся в попутном направлении. Как они потом признались главным фактором для подбирания нас послужила моя красная рожа (за эти дни она изрядно поджарилась) – они испугались, что она взорвется на солнце.
Мерзуга оказалась совсем крохотной. Одной своей границей она четко упирается в пески Сахары, так что сделав один лишь шаг за ее пределы, вы сразу же окажетесь на просторах великой пустыни. Как таковых, отелей в Мерзуге нет: все они расположены слегка за деревней, а в самом поселении лишь некоторые аборигены пытаются предоставлять свои жилища пришельцам. Хотя нам, собсно, было пофигу: селиться в домах за деньги, имея при себе палатку и бескрайние песчаные барханы, не для нас. Еще там есть несколько ресторанчиков с абсолютно негуманными ценами: например, омлет в них стоит 20-25 дирхам, а стакан чая – 7. Имеются и сувенирные лавочки, главным товаром которых являются черно-синие берберские и туарегские шарфы: черный – для берберов, синий – для туарегов (обычно их наматывают на голову и прикрывают рожу от попадания песка). Несмотря на свою глушь, есть здесь и интернет – целых 2 заведения. Одно – это обыкновенный гараж с 4-мя компами внутри, другое – дом, но внутри ничем не отличающийся от гаража: голые обшарпанные стены, тусклый свет, грязный пол и штук 8 столов с компьютерами. Посреди стоит небольшая посудина с каким-то пойлом и кружкой – подходи и пей. Интернет, кстати, здесь вполне шустрый, но часто случается так, что он пропадает. Стоит недорого – 5 дирхам/час (ниже этой суммы мы еще не встречали).

Если у вас закончилась провизия, то пополнить ее запасы можно в продуктовой лавке. Ее хозяин не преследует цели нажиться на туристах и называет вполне реальные цены: килограмм мандарин – 3.5-5 Dh (в зависимости от сорта), большие лепешки – 2 Dh, пироженые (очень-очень вкусные) – 1 Dh за штуку.
Местное население особо не липнет: лишь дети пытаются настрелять у вас конфет или шариковых ручек (ручки просит вся мелкотня по всему Марокко), да изредка кто-нить спросит, нужен ли вам отель; и сразу же отвянет, стоит лишь мотнуть головой. Хотя один персонаж нам все-таки попался: поначалу он впаривал нам отель с горячим душем, ужином и завтраком за 100 дирхам с носа, потом понизил планку до берберского шатра и без хавчика за полтинник на двоих, а под конец вообще предлагал разместить палатку где-то во дворе гостинницы за 10 дирхам. Бизнесмен, е-мое. В конце-концов, когда он все же понял, что мы будем ночевать просто в пустыне, долго ругался: “русские туристы – плохие туристы”.
Пустыня в Мерзуге немного пофиговей, нежели там, где мы были утром. Здесь она грязная – повсюду валяются кучи мусора, и никто их не прибирает. Жаль. А еще тут всего одна крупная дюна, и на фоне многочисленных мелких барханчиков она смотрится как-то уныло – совсем не так, как серия ее сородичей Erg Chebbi. Кстати, почти в любом местном заведении можно взять на прокат горнолыжный комплект и порассекать с вершины песчаной горы. Правда, забираться каждый раз наверх придется своим ходом, что не есть простая задача.
Вечером особо ничем не занимались. Полтора часа провели в инете, каждый раз матерясь, когда пропадала связь со всемирной паутиной. Затем затусили в одном из туристических ресторанов, оформленном в африканском стиле: на стенах развешаны традиционные инструменты бытовой деятельности местного населения, потолок сварганен из бамбуковых палок, на полу – какие-то самодельные ковры, а все табуретки сделаны из пеньков финиковых пальм. Дух Африки чувствовался во всем. Даже музыка внутри играла особенная: из динамиков доносились какие-то струнные и барабанные звучания музыки Gunaoui, слыша которые в голове возникает картинка, как группа аборигенов сидит у костра и наяривает что-то свое, традиционное.

Спать, как и планировали, улеглись среди песков, отойдя на пару сотен метров от деревни…

Текст: Чура; фото: Ленча и Чура