Дорога в Puno
[14.07.2007]
Из Aguas Calientes выдвинулись в 8 утра. По нашим подсчетам мы как раз успевали на автобус до Cusco, который проходит мимо Santa Maria около двух часов дня. По щебню и шпалам топали бодро и шустро, горланя песни Машины Времени под их аккомпонемент из КПК. Когда набор песен кончился, продолжили петь без бэк-вокала: вспомнили творчество Чайфов, В.Цоя и разных ансамблей 60-70 годов. За тренировкой голосовых связок два часа прошли быстро и незаметно.
На гидроэлектрике тоже долго не задержались — там уже стоял пассажирский грузовик, готовый в любую минуту отпрвиться в деревушку Santa Teresa. Мы тут же запрыгнули в кузов. Водитель содрал с нас по 4 соля, и мы двинулись в путь. Компанию нам составляли огромные мешки с зерном, куча ящиков с бананами, парочка местных жителей и старый облезлый пес. Грунтовая дорога все время шла по склону горы вдоль реки, петляя вместе с ней. Если вы мазохист, и любите, чтобы вам отбивали ребра, то проехаться в таком транспорте — одно удовольствие (на каждой кочке вы гарантировано получаете удар от борта грузовика). Мы тоже получали удовольствие, но от окружающих гор, бурлящей речки, водопадов и зарослей банановых пальм.
Около 11 прибыли в Santa Teresa. Деревенька эта маленькая, но в ней чувствуется влияние длинной туристической руки. На центральной улочке расположены кучи хоспитах и ресторанов. Многие имеют надписи на английском языке.
Местные жители известили нас, что коллективо до Santa Maria будет где-то между 13:30 и 14:00. Двухчасовой автобус накрывался медным тазом. Делать нечего — уселись в одном из уличных ресторанчиков и заказали по половине обеда и чай из листьев коки — все вместе 5 солей с человека. Пока хавали, наблюдали, как детишки режутся в футбол прямо на проезжей части. Затем еще пару часов просто так сидели.
К предполагаемому времени приезда коллективо желающих посетить славную деревеньку Santa Maria набралось значительно больше, нежели может вместить в себя это транспортное средство. Но войны за места в микробусике не случилось — он пришел уже под завязку набитым пассажирами. Тухло. Еще ждать кучу времени сильно обламывало.
На помощь нам пришел водила пассажирского грузовика с маршрута Santa Teresa — Hidroelectrica. Он решил поменять свой график и свершить незапланированный рейс в Святую Марию.
Кузов заполнился мгновенно, причем сесть удалось далеко не всем — многие, включая меня, ехали стоя (Ленча сидела рядом). Хорошо хоть держаться было за что — к кузову был приварен стальной каркас, выполняющий роль перил.
Теперь этот участок пути мы ехали днем, и только диву давались, как мы умудрились выжить вчера при ночной езде с гораздо большей скоростью — дорога постоянно пыталась соскочить с обрыва (и при этом никаких ограждений не было). Сейчас же мы двигались вполне медленно и без напрягов.
Все два часа я тренировал свою реакцию, уворачиваясь от банановых листьев и веток деревьев, встречающихся на пути. Но пару раз раз все-таки отвлекся и за это схлопотал по роже.
По прибытию местные аборигены «обрадовали» нас, что на вечерний проходящий автобус (около 19:00) билетов нет, но мы можем добраться до Quillabamba — оттуда должны ходить автобусы в Cusco в объезд Santa Maria. Так и сделали — час в коллективо, и мы на месте.
На тамошнем вокзале выяснилось, что на каком-то там участке дороги возникли проблемы (скорее всего в районе злополучного Ollantaitambo с его гиперактивными демонстрантами), поэтому автобусы пойдут в сильный объезд, отчего весь путь займет 12-13 часов. Фиговенько конечно, но один фиг ехать ночью (ближайший автобус был в 8 вечера), поэтому в принципе без разницы — утром все-равно приедем.
Пока ждали автобус Ленче стало хреново. Вся еда, которую в течение дня она урывкам складывала вовнутрь, просилась наружу. Пик хреновости наступил как раз к моменту отправления. Следующие 3 часа мы играли в конвеер: Ленча наполняла мешочки, отдавала мне, я тайком их выбрасывал в окно и подсовывал ей новые пакетики. Таких циклов было штук 5, пока запасы ингридиентов у нее не кончились. Уснули.
Ночью периодически просыпались по двум причинам: сменить позу и отматерить старых бабок, постоянно открывающих окно при температуре снаружи не выше +5.
Толчка в автобусе не было, поэтому, под утро, когда забрались на высоту 4500 метров, водила решил сжалиться над пассажирами и остановился. Отливать на такой высоте ночью — не очень веселое занятие — особенно лицам женского пола. Дубово. Температура, наверное, ниже нуля.
Остаток дороги еще немного покимарили, затем тупо смотрели в окно.
[15.07.2007]
Утром, когда наконец-то приперлись на место, решили ради любопытства глянуть на GPS, какое все-таки расстояние от Aguas Calientes до Cusco. От цифры этой мы просто офигели — по прямой получалось всего 70 км. Это ж какой корявой и объездной должна быть дорога, чтобы на прохождение этого расстояния ушло в общей сложности 15 часов езды…
Автобус высадил нас четко на терминале De Santiago. Поначалу мы было хотели пройтись пешочком до другого вокзала, откуда ходит основная масса автобусов, но сделав первые шаги поняли, что 12 часов в сидячем положениии не пошли нам на пользу. Решили ехать на такси. Оно оказалось вовсе недорогим — за 3-4 км езды с нас содрали всего 3 соля.
На главном терминале сразу же купили билет до Puno на отходящий автобус (здесь похоже это самое популярное направление). Учитывая факт скорого отбытия выторговали себе 2 передних места на втором этаже с панорамным окном спереди за 15 солей с лица (изначально было 25).
Ехали и глазели вперед, наблюдая за мастерством нашего водилы — уж шибко близко он пролетал рядом с пешеходами, грузовиками и прочими участниками дорожного движения.
Через пару часов взобрались на какое-то плато на высоту 3800 метров. Горы все исчезли, а вокруг простирались вызженые солнцем высокогорные степи. Лишь изредка то справа, то слева появлялись могучие снежники. Иногда в паре сотен метров от дороги виднелись крохотные деревушки (3-4 дома) и отдельные домики с глиняными стенами и соломенными крышами. Дорогога совсем перестала вилять и устремлялась прямо в бесконечность. В конце каждой такой бесконечности обязательно был небольшой поворот, после которого следовал очередной длинный-длинный участок. Впервые за последние пару недель мы ехали быстрее сотки км в час.
Примерно через 6 часов после отправления на горизонте появился Puno и озеро Titikaka. Наконец-то полуторасуточный переезд был закончен.
На автобусном терминале куча хэлперов предлагали один и тот же отель — Hostal Europa. Он неплохо охарактеризован в LP (все удобства и недорого), и очень странно, что при этом прибегает к помощи зазывал. Мы решили туда не ехать, а отправиться на Plaza De Armas и поискать жилье самостоятельно в самом центре. На худой конец до этой Europa можно и пешочком потом дотопать (5-6 кварталов).
За 2 соля доехали на моторикше (хотя првильная цена — 1 соль).
Сразу же пошли по сувенирной улочке и заскочили в Rama Inn. Внутри все цивильно: стойка ресепшн и лестница из мореного дерева, мягкая мебель и стеклянные двери — явно недешево. За дабл со всеми удобствами они хотели 50 солей. В итоге сошлись на 30. Можно было еще за 25 комнату без ТВ, но для меня наличие телика было главным условием — сегодня финал Кубка Америки.
К моменту нашего заселения матч между Аргентиной и Бразилией уже начался. Нужно было срочно нестись за пивом с чипсами. С самого утра мы нихрена не ели, а потому, пока бегали в магазин, решили забить на просмотр игры в отеле и уселись в чифе (обожаю эти едальни — хавки дают дофига, все дешево и вкусно). Попали как раз на второй тайм.
После вкуснейшего ужина из супа и спагетти с курицей и кучей приправ стали свидетелями победы бразильцев — 3:0.
Возвращаясь назад в отель, заскочили в турагенство, чтобы определиться с планами на завтра, главной целью которых было самое высокогорное судоходное озеро в мире — Titikaka (3820 метров над уровнем моря). За 30 солей с персоны купили однодневный трип, включающий в себя поездку на плавающие острова Los Uros и экскурсию на обычный остров Taquila.
Озеро Titikaka
[16.07.2007]
С утра пораньше отковыряли себя от кровати — в 6:30 нас должны были забрать из отеля и отвезти в порт. Позавтракали, напялили на себя теплые кофты, куртки и шапки и вышли ждать. Пока стояли, прочувствовали все прелести горного утра: ветер во все щели, пар изо рта — дубак короче. Заехали за нами почти вовремя (20 минут опоздания не в счет). Прокатившись еще мимо пары-тройки отельчиков и насобирав полный микробусик туристов, двинулись на пристань.
Там в полной готовности уже стояло наше судно, снабженное тремя десятками кресел на нижней палубе, двумя капитанами и пожилым гидом. Помимо этого там еще был толчок и верхняя палуба, на которой с утра могут сидеть только мазохисты (в плане поморозить себя).
Как только все сидячие места приняли статус «занято», лодка отчалила. Первым делом гид (перуанец по имени Владимир) решил разузнать национальную принадлежность своих подопечных. В этот день в одной компании собрались американцы, испанцы, бельгийцы, французы, датчане, японцы и русские (только мы двое). Каждому пассажиру он ляпнул фразу на родном языке. Мне досталось — «иди сюда, я сказал», а Ленче пара строк из песни «Очи черные». Затем он кратенько изложил план на день: пол часа плывем, знакомимся с плавающими островами Los Uros и их народонаселением, затем еще 2.5 часа плывем и тусим на острове Taquila.
Пока преодолевали первый этап, получасовой заплыв, Володька выкладывал нам разношерстную инфу: сначала рассказал, какие дорогие и суперклевые отели стоят на берегу, а потом резко перешел описывать разнообразие надводного и подводного мира озера. Каждую свою фразу он повторял на испанском и английском языках. Мы к этому времени толком еще не проснулись, поэтому слушали его поверхностно. Иногда, обращаясь к представителям той или иной нации, он говорил на их языке (японский, немецкий, фрнцузский) — полиглот. Единственной проблемой для него были мы — с нами он общался по-аглицки.
Подплывая к колонии плавающих островов Los Uros, первым делом заглянули к верховным властелинам (контролю), чтобы спросить у них, на какой же остров нам дозволено плыть. Достался нам островок Santa Maria.
Причалили. Высадились. Весь остров (как и любые другие острова) был покрыт толстым слоем соломы — поначалу даже ходить как-то непривычно. На острове располагалось несколько хижин и смотровая вышка — все из соломы и досок. К «берегу» были пришвартованы несколько соломенных лодок. У меня почему-то сразу возник вандальский вопрос: «Интересно, а если этот остров поджечь, как быстро он сгорит?». Проверять, естественно, не стал.
Местные жители встретили нас вполне радушно — помогали каждому спуститься с борта корабля. Первым делом гид усадил всех в центре плавающей шняги и прочел ознакомительную лекцию об островах.
Оказывается, в «архипелаге» Los Uros находится 20 островов с общим населением около 200 человек (Uros people). Толщина каждого острова 2.5 метра. Из них 1.5 метра — корни какого-то растения, переплетенные с землей (нижний уровень); и 1 метр — солома (верхний уровень). Время жизни «суши» — 17 лет. По истечении этого срока остров начинает разрушаться, поэтому семьи должны успеть построить себе новое жилье до затопления. На строительство уходит 5 месяцев. Затем еще можно халявить 17 лет. Все острова находяться в заливе озера, поэтому сильно не дрейфуют. Помимо этого, при строительсве применяется какая-то технология, которая снижает дрейф. При желании, если сильно напрячься, их можно передвигать.
На каждом отдельно взятом острове проживают только родственники — такие плавающие семьи получаются. Все они — потомки людей из джунглей. Причем сей факт гид подчеркивал неоднократно. Для нас так и осталось непонятным, откуда на высоте 3820 метров (высота озера) взялись джунгли; или нафига им приперло тащиться так высоко из тропических лесов. Уточнять не стали. Питаются жители, естественно, тем, что пошлет им Titikaka — рыба, утки, камыши. Поскольку на такой высоте всегда прохладно (ночью, дык, вообще в районе нуля), все люди плотно укутаны в национальные тряпки — куча цветных юбок, цветные блузки и огромные помпончики на кончиках косичек у женщин. Несмотря на это — бегают босиком.
После коротенького рассказа наступила неотъемлимая часть любой организованной экскурсии — осмотр сувенирных лавок. Ассортимент безделушек здесь абсолютно такой же, что и на большой земле; только вот цены все помножены на 2, и ни в какую падать не хотят. В этом мы смогли убедиться лично, когда приобрели у островетян расшитую наволочку для подушки за 20 солей — в Puno ее начальная стоимость оказалась всего 10 солнышек (sol — солнце, исп.).
После того, как все желающие отоварились памятными шняжками, отправились на соседний остров. Варианта переезда туда было два: с помощью катера, на котором мы прибыли на Santa Maria, и на соломенном судне. Второй вариант предполагал вклад в развитие острова в размере 10 солей с персоны. Мы выбрали именно это транспортное средство — не каждый день нам предлагают прокатиться на такой фиговине. Тем более это была не просто какая-то банальная лодка, а самый настоящий корабль — внешне он напоминал огромный рафт, но не с двумя поплавками, а с тремя, со смотровой вышкой посредине.
Вместе с нами поплыло еще половина пассажиров. Капитанами судна были три пухлые тетушки, которые придавали кораблю нужную скорость с помощью весел. Конечно, «нужную» — это громко сказано, т.к. из-за большой парусности лодку постоянно сдувало с курса и плыть нам пришлось около получаса. В результате, когда добрались до пункта назначения, оказалось, что пора уже и отсюда сваливать. Нас это никак не расстроило — один хрен все острова одинаковые.
Дальше предстояло 2.5 часа ничегонеделанья. Именно столько времени требуется, чтобы выбраться из залива, очутиться в основной акватории озера и добраться до острова Taquila. На улице немного потеплело, поэтому этот участок пути провели на верхней палубе.
Мы плыли по самому высокогорному судоходному озеру в мире, находящемуся в далекой жопе от дома, и валялись на крыше раскачивающейся лодки. Вдалеке со всех сторон виднелись участки суши, сверху светило яркое солнце, а в лицо дул прохладный ветер. Ничего лучше в этот момент и придумать было нельзя. Свобода!
За пол часа до прибытия к нам поднялся Владимир и провел ликбез насчет острова. Из всего, что он рассказывал, запомнилось только два факта. Во-первых, здесь существуют различия в одежде для женатых/замужных персон и холостяков: одинокие чуваки носят красно-белые колпаки, в то время как женатые — исключительно красные; а незамужные женщины одевают светлые футболки под черные накидки. Вторая особеность — на острове нет ни одной собаки, т.к. тут увидеть собаку считается плохой приметой (кошачий рай). План посещения был таков: высаживаемся на северном побережье Taquila, топаем пешкарусом в центр на главную площадь, хаваем и спускаемся к западному берегу, где нас ждет лодка.
Для справки: размеры острова 5.4 x 1.3 км, 1200 жителей.
Как только высадились, гид сразу исчез — испарился. Мы медленно пошлепали вверх. Все местные, встречающиеся на пути, предлагали с ними сфоткаться — естественно не даром — похоже это такая разновидность бизнеса, которым занимаются все поголовно — от мала до велика. Наблюдая за аборигенами, сделали вывод, что семейными здесь становятся только после полтинника — соответствующая одежда была только на пристарелых жителях.
Центрльная площадь — место тусовки торговцев браслетами, холостяков и туристов. Находиться она на вершине холма, а потому с нее отчетливо видны бирюзовая гладь Титикаки и батарея снежников на боливийском берегу (кстати, Перу принадлежит 57% озера, Боливии — 43%). Помимо мэрии на plaza находится сувенирный магазин и рестоанчики. Если здесь остановиться и задуматься, то моментально будешь атакован толпой ребятишек, предлагающих одинаковые плетеные повязки на руку. В один из таких моментов, мы перехватили инициативу и попытались впарить ребятне один из моих браслетов (коих к тому моменту у меня уже было 8 штук — люблю такие шняжки).
Поначалу, они опешили, но потом предложили поменяться — уж шибко им понравился непальский браслетик с костяными шариками. В конце-концов, его мы просто им подарили, ничего не взяв взамен.
Когда все туристы с нашей лодки подтянулись, неожиданно появился и Владимир. Всю толпу он повел в ресторан на отшибе, где полноценный almuerzo (обед) с неограниченным количеством супа стоил аж 12 солей. Мы решили взять один на двоих и воспользоваться предлагаемой бесконечностью первого блюда. Сопротивления со стороны рестораторов не встретили, а потому слопали по 2 порции супа из натурпродуктов (так нам рекламировал его наш гид), по половине королевской рыбы с картошкой и чай из коки. Наелись. Вернее — обожрались.
Хавчик был заключающим этапом экскурсии, поэтому сразу после него мы пошли к лодке — 545 ступеней вниз.
Трехчсовой путь назад также провели на верхней палубе, наблюдая как солнце медленно садиться за гору.
Назад в порт вернулись, когда уже почти стемнело. Всей толпой нас загрузили в минибас и развезли по отелям.
Если говорить в целом об экскурсии, то она понравилась. Основной вклад в эту оценку, конечно, внесли плавающие острова Los Uros. Мы оба впервые в жизни увидели такой способ проживания, а потому обыкновенный остров (Taquila) не так сильно запомнился, несмотря на свои особенности.
Вечером опять поужинали в чифе и заскочили в супермаркет, где затарились чаем из листьев коки (2 соля за коробку 25 пакетиков) — его Ленча собралась везти домой.
Перед сном немного попарились с тем, куда ехать дальше: либо в Arequipa — сгонять в каньон De Colca (второй по глубине каньон в мире), либо в Nasca — поглазеть на Линии Назка. Сразу в оба места не успевали, а потому остановились на втором варианте. Причина выбора проста — потом до Эквадора ближе ломиться.
Переезд до Nasca
[17.07.2007]
С утра пораньше торопиться на вокзал не стали. По расчетам переезд до Nasca (или Nazca, используются оба написания) должен был занять около 18 часов, а это значит, что выезжать нужно ближе к обеду — тогда следующим утром будем на месте. Не спеша встали, умылись, собрались и сдали номер.
Тут же скажу, что Rama Inn оказался самым комфортным и приятным местом проживания за всю нашу совместную поездку с Ленчей — понравилось все: и приветливый персонал, и милый деревянный холл, и апрятность комнат (чисто + все удобства), и цена (30 солей за дабл, после торга), и расположение — самый центр. В общем идеальное место для расслабления после долгих переездов и бюджетных хостелей и хоспитах. Можем смело его рекомендовать. Добраться так: от Plaza De Armas двигаться по туристической улочке (не заметить ее сложно — вся в вывесках) метров 100-200, отель будет справа.
По дороге на вокзал, расположение которого мы знали расплывчато, заскочили в супермаркет и купили всякой хавки в дорогу. Хотели еще пожрать, но в 10 утра оказалось как-то туго с едальнями, поэтому в их поисках добрели до самого вокзала. Решили отложить трапезничанье на потом.
На вокзале выяснилось, что до Nasca можно доехать очень ограниченным набором автобусных контор. Бегали туда штуки три общеперуанских бренда (Ormeno и еще кто-то). Причем все они предлагали только автобусы royal класса за сотню солей с персоны. Не для нас. В конце-концов поехали сначала до Arequipa (по времени езды, это примерно треть пути), чтобы оттуда двинуться дальше. Поскольку Арекипа — основное направление многих контор, то найти «горящий» билет не составило труда: за 15 солей с чела мы получили передние места на втором этаже перед панорамным окном.
Дорога прошла вполне быстро, незаметно и высоко. Почему высоко? Все просто — сразу за Juliaca (город сплошых помоек в часе езды от Puno) дорога устремилась вверх и оставшиеся 5 часов болталась около отметок 4200-4500 метров (наивысшая точка по GPS была 4521). Несмотря на это, мы продолжали оставаться на плато, поэтому двигались почти всегда по прямой. Все время, пока были на высоте, наблюдали один и тот же пейзаж: песчаные пустыни с одним видом растений (какие-то мелкие кустики), глинянно-каменые хибарки и стада горных лам, похожих на баранов с длинными шеями. Еще вдалеке видели дымящийся вулкан.
Под конец случился спад до двух тыщ метров с копейками. Тут мы пронаблюдали за таким физческим эффектом как разница давлений. Бедную пластиковую бутылку с водой, которую открывали наверху, здесь сжало и скукожило. В принципе ничего особенного, но забавно.
На вокзале Арекипы выбор автобусов оказался куда богаче: до Назки можно было уехать и сейчас, и через 15 минут, и через пол часа, и через час, и вообще когда хочешь. Мы решили не торопиться, а сначала нормально похавать (до этого ели только бутики с колбасой в автобусе), что и сделали в одном из многочисленных привокзальных общепитов.
В Nasca выехали в 19:00 (за 30 солей с лица). За окном было темно — смотреть нечего. Сразу же завалились спать.
Линии Nasca и Cerro Blanco
[18.07.2007]
Дорога заняла всего 9 часов вместо запланированных 11, поэтому в 4 утра под торопливое подбадривание стюарта вывалились из автобуса. Еще не успели ступить на землю, как были атакованы сотрудником одной из летных контор. Поначалу он таковым не представился, а просто предложил относительно недорогой отель (30 солей на двоих) неподалеку от центральной площади. Показал фотки. Мы согласились посмотреть, т.к. перспектива шатания по ночному городу в поисках жилья нас не сильно устраивала. К тому же особенность многих ночлежек выключать светящиеся вывески после полуночи усложняла эту задачу.
Отель оказался вполне приличным: чисто, есть телик и приватная ванная с горячей водой. После того, как мы заценили комнату и сказали свое окончательное «да», чувак ненавящево представился нам шефом какой-то авиаконторы, летающей над Линиями Назка. Он даже показал какую-то карточку. Но учитывая наши познания в местной бюрократии (они нулевые), нам можно было подсунуть, что угодно — один хрен, не поняли бы. Договорились, что он зайдет завтра (уже сегодня) утром часиков в 10. Уснули.
В 8 часов сработали мои внутренние часы и я проснулся. Ленча еще дрыхла. Чтобы не терять зря времени, решил сгонять на разведку — разузнать про полеты из других источников, прежде чем выслушивать предложение ночного чувака. Сделать это не получилось, так как на самом выходе напоролся на него — офис его конторы находился на первом этаже отеля, прямо в холле.
Предлагал он 2 варианта: за 50 бачинских с носа можно устроить 20-минутный полет на 18-местном самолетике, или за 65 зеленых 40 минут полетать на трех или пятиместной этажерке. Показал картинки лайнеров. В плане пофоткать, наиболее удобными были варианты за $65: там и окна у самолетиков побольше, и полет включает двухразовый пролет над каждой фигурой (правым и левым бортом). К тому же разница в цене не шибко большая. Договорились на 3-местный самолетик.
Выехать на аэродром решили в 9:00. Времени оставалось еще 40 минут, поэтому я неспешно пошел тормошить Ленчу.
К назначенному времени были внизу. Вместе с нами желание полетать изъявили еще двое челов из Бразилии. До аэропорта ехали на такси. Поскольку туристов было четверо, то чувак из летной конторы утрамбовал себя в багажник — там и тресся всю дорогу.
На местном аэродроме базировалось сразу несколько компаний, летающих над пустыней Назка. Почти все они предлагали трех и пятиместные самолетики для полетов. Наверняка, если самостоятельно прийти сюда и немного поторговаться, то долларов на 10-15 можно скинуть цену. Мы этого не знали, а посему — переплатили.
Наша контора, Skyhawk, располагалась с самого краю — как раз в том месте, где взлетающие авиалайнеры уже оторвались от полосы разгона и находились на высоте метров 10-15 — можно сделать отличные кадры: летящий самолет на фоне гор. Мы не фоткали — было лень.
Перед полетом нам показали документальный фильм про историю Линий Назка. Вообще, что такое линии Назка (для незнающих)? Представьте себе каменисто-грунтовую пустыню, выступающую в роли холста. На нем неизвестными художниками нанесены гигантские рисунки: преимущественно это геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники и прямые линии) пересекающиеся друг с другом под разными углами; но встречаются и изображения различных животных (попугай, колибри, обезьяна, паук, кондор), людей (астронавт) и еще всякой хрени (например, руки). Кто, как и зачем это сделал — непонятно. В фильме как раз рассматривались различные гипотезы появления рисунков: от инопланетного вмешательства, до необычного ритуала поклонения божествам (чтобы те послали людям воду — с ней здесь проблемы). Явного ответа мы так и не получили, но для себя остановились на версии вытаптывания людьми всех изображений в усладу своим богам.
После просмотра еще часа полтора ждали медлительных летчиков, заправщиков и прочих сотрудников. За это время успело взлететь штук 15 самолетов других контор. Надо отметить, что среди них не было ни одного многоместного лайнера (только 3 и 5) — видать не шибко популярен этот вариант.
Наконец настал тот момент, когда нас усадили на сиденья позади пилота. На голову натянули наушники, через которые происходило одностороннее общение с водителем и подслушивание их разговоров с диспетчером. Перед взлетом летчик выдал каждому план полета, чтобы можно было знать, какая фигура и с какой стороны будет следующей.
Потихоньку вырулили на взлетную полосу, разогнались, взлетели. Минуты 2-3 просто летели. Затем начались они — Линии Назка. Под нами простиралась пустыня, исчерченная прямыми линиями по всем направлениям. То там, то здесь появлялись то маленькие, то совершено гигантские треугольники. Иногда среди всей этой абстракции можно было увидеть и вполне осмысленные изображения — в основном животных (где-то я уже это писал). Часто приходилось усиленно вглядываться, чтобы найти нужную фигурку — многие были либо слишком мелкими, либо нечеткими. Пилот выступал в роли гида и постоянно давал ориентиры на те или иные картинки. Иногда он так увлекался, что отпускал штурвал, поворачивался к нам и, жестикулируя руками, что-то рассказывал.
40 минут прошли быстро, а вместе с ними закончился и полет. Надо сказать, что мы ожидали большего. Изображения оказались не шибко сложными, а фигурки зверей, людей и прочего — не такими большими. Особым величием и духом древности (как Мачу Пикчу) они тоже не пылали. Для себя мы просто поставили галочку напротив Nasca Lines — видели. Возможно, виной всему была высота полета. Может быть, если летать пониже, то впечатления будут другими.
Хотя опять же, огромные рисунки типа «Маша+Саша=Л» или сердечко, или вообще рекламу пива можно увидеть на многих склонах перуанских гор (в том же Кузко и даже Назке), и сделаны они тоже естественным способом — просто выдавлены на поверхности (без красок и прочих материалов). Чем не Линии Назка? Древних художников можно только похвалить за создание идеи рисунков на поверхности земли, но никак не за сложность и гигантизм своих творений (треугольники не в счет — слишком просто).
С аэродрома также укатили на такси — все передвижения туда-сюда входили в стоимость полета — кошелек доставать не пришлось.
Впереди было еще пол дня, поэтому нужно было себя чем-то занять. Просто шататься по городу не хотелось. К тому же кроме парочки музеев да центральной площади там смотреть было нечего. Торчать в гостинице — тоже не то.
Подсказку дал Lonely Planet. В 10 км от города находилась огромная песчаная дюна — Cerro Blanco. Казалось бы — ничего такого, но нас привлекла ее регалия — «самая большая в Мире» (2078 м). Ее, кстати, мы видели еще с самолета, когда летали над линиями. Туда и поехали, оседлав такси за 10 солей (правда прохиндейский дедок с невинной внешностью поначалу загнул 30).
Автодорога прохдила вовсе не рядом с дюной и нам пришлось вылезти километрах в 5 от нее посреди пустыни. Дальше пошли пешком — по песку, камням, среди кактусов и бегающих ящериц. Все надеялись встретить участок с зыбучими песками и даже представляли, как одного из нас начнет засасывать, а второй кинется на помощь и героически спасет утопающего. Но погеройствовать не получилось — песок, преимущественно, был плотный, слепленный влагой в твердую субстанцию. Пройдя километра два, добрались до полностью каменистого участка. Идти по шатающимся осколкам скал — не очень веселое занятие: на каждом шагу нога пытается подвернуться — и вместо того, чтобы глазеть по сторонам (например, на кактусы), приходится зыркать под ноги. Идея добраться до основания дюны начала понемногу угасать. К тому же с новой точки обзора было видно, что из изначальных 5 километров, оставалось пройти еще 6. (Хотя, конечно, все эти оценки шибко приблизительны — на однородной поверхности у нас обоих как-то тудо с глазомером.) Немного посидев на камешках и пофоткавшись на фоне песчаной горы и кактусов, потопали назад.
До Nasca шли пешком. Была идея постопить проезжающие машины но дорога (дорога на Cusco) оказалась не шибко популярной среди автомобилистов: за 2 часа по ней от силы проехало машин 10-15. По пути залезли в чью-то propiedad privada (частные владения), где Ленча самым наглым образом обобрала яблоню — сорвала целое одно яблоко. Оно, кстати, оказалось очень вкусным, и у нас даже возникала идея вернуться и надыбать еще, но стало лень возвращаться. К тому же пока мы тусили на частной территории, все проезжающие мотоциклисты и машины сигналили и что-то орали в нашу сторону. Видать не модно лазить у них по чужим огородам и воровать фрукты.
По возвращению сидели на Plaza De Armas, пили холодную сервезу (пиво) и наблюдали за местными жителями и фонтаном. В этот момент почему-то вспомнился случай в Питере, как какие-то шутники вылили в фонтан пену для ванны, отчего вся территория вокруг превратилась в… …не могу придумать слово, короче пены было дофига и повсюду.
Вечер посвятили походам по сувенирным лавкам — нужно было оставить что-то на память об этом популярном, но не впечатлившем нас месте. Цены, кстати, здесь немного ниже, чем в Cusco и Puno.
Перед сном заскочили еще в ресторан, где заточили порцию торта и супер-коктейль Pisco Sour.
На следующий день нам предстояло начать марш бросок в Quito, т.к. 23-его утром Ленча должна была влиться в число пассажиров, летящих на далекий континент Евразия, а перед этим в столице Эквадора хотелось провести еще полный день.
Марш бросок к границе
[19.07.2007]
Утро. После безуспешного поиска работающей харчевни (не жрут они по утрам что ли) взяли курс к месту тусовки микротерминалов. Без проблем выбрали ближайший дешевый (20 солей) вариант до Лимы с временем отправления «сейчас», и уселись переваривать стенки собственных желудков. Мелочи в карманах хватило только на мелкую упаковку вафелек; а с крупных купюр ни у кого сдачи не было. Так и маялись, пока не доехали до ближайшего города из трех букв (не помню названия, а в LP лень заглядывать, но точно не «х..»). Там удалось разменять полтинник и закинуть внутрь что-то посущественней.
Дорога до Лимы ничем особенным не запомнилась: ехали, периодически поглядывали на GPS (вели обратный отсчет километров).
В Лиме надолго не задержались — купили билет на «через 3 часа» до Tumbes’а, пожрали в чифе да заточили по пироженке с чаем в какой-то кафешке.
Дальше следовал опять долгий переезд.
[20.07.2007]
Последнее утро в Перу началось уже привычным образом — на сиденье автобуса. Надо сказать, что лично мне этот вид транспорта уже стал поднадоедать (хотя это я еще мягко выразился). За окном было пасмурно. Мы неслись в сторону перуанско-эквадорской. Каждая минута приближала нас к выезду из «Империи Инков». Позади были 11 дней знакомства с культурой древней цивилизаци и творениями матушки-природы. С одной стороны — грустно, а с другой — здорово, что мы увидели и почувствовали все это.
К обеду были в Тумбесе. Там долго не задержались: отведав напоследок в чифе любимых Tallarin Con Pollo, двинулись к границе. Пять минут приграничных формальностей, короткий торг с водилой моторикши, недолгий преезд и вот уже перед нами висит табличка с благодарностью о посещени Перу.
Спасибо и тебе, Перу!
