Азия, Дневник, Малайзия

В джунглях Малайзии (нац.парк Таман Негара)

Отчет является частью путевых заметок о Юго-Восточной Азии и посвящен визиту в джунгли Таман Негара, национального парка Малайзии. Описание начну с прибытия поездом в городок Джерантут, что в двух часах езды от парка. Джерантут — главный перевалочный пункт на пути в Таман Негара. В тексте есть упоминания о ценах в малазийских ринггитах (RM) — на момент вояжа курс был 10RM = 3USD.

[25.03.2010]

В Jerantut прибыли по расписанию — в половине четвертого утра. Ломиться в общагу как-то не в тему: ночь уже наполовину прошла, и платить полную стоимость за 3 часа сна обламывает. К тому же шарахаться полусонными в поисках ночлежки совсем не хотелось. Заночевали на вокзале, расставив палатку прямо на перроне. Можно и без палатки, но тогда гадские комары быстро сожрут.
Проснулись около 8 утра. Быстро собрались и погнали искать автовокзал — оттуда нам предстояло сделать последний рывок до в входа в нац.парк, деревушки Kuala Tahan. Париться долго не пришлось: автовокзал расположен прямо напротив ж/д станции. Идти пьяным, задом наперед, на костылях и с закрытыми глазами — максимум 5 минут. Но даже здесь мы получили предложение от таксистов добросить нас за 5 рингит.
До Kuala Tahan ежедневно ходит 4 автобуса (5:30, 8:00, 13:00 и 16:45). Стоит проезд 7 рингит (за 1.5-2 часа езды). Это значительно дешевле популярного туристического способа: автобусом до причала Kuala Tembeling (3 рингита), а оттуда лодкой по реке за 35 денег — итого 38. Кстати, к автобусам лучше приходить заранее — они имеют свойство уезжать минут на 10-15 раньше положенного времени.

Вышеупомянотого расписания мы не знали (а если б знали, то укатили бы на самом первом рейсе). Попали только на 13:00, опоздав на восьмичасовой всего на несколько минут. Но оно и к лучшему: можно закупиться провизией для предстоящего трекинга по джунглям. По слухам делать это лучше в, здесь, Джерантуте — выбор больше и дешевле. Идеальным местом для этого будет супермаркет, смахивающий на оптовую базу, и базирующийся между двумя вокзалами. Цены в нем в два раза ниже «7-11»-овских (и куалатахановских тоже). Купили местных консерв (куриных и креветочных), фасоль в банках, упаковку бомж пакетов, чай, сахар, кучу шоколадок и орехов (с собой у нас еще были суповые концентраты из дома) — набрали из расчета на 4-5 дней. Возможно, придется докупаться еще на месте, т.к. окончательно пока не определились с длительностью предстоящего трека. Еще пытались найти газ для горелки — нету такого, будем жечь костры (или грызть все всухомятку).
На заметку: недалеко от автовокзала есть интернет кафе с Wi-Fi. Сеть не запаролена, поэтому при наличи своего ноутбука можно нахаляву посидеть рядом в инете. 🙂 Если сидеть в самом кафе, то это обойдется в: 2 рингита/час за своим компом, 3 — за ихним.
Автобус — ведро с болтами, полуржавое, громыхающее, но едет. Медленно. Даже с горки у него не получалось разогнаться быстрее 50 км/ч. Пассажиров мало: кроме нас было еще человек 5 местных теток, возвращающихся с рынка с кучей баулов. Ехали часа два. Пейзаж за окном — пальмовые плантации (похоже, финиковые) и джунгли.
Куала Тахан — небольшая деревушка на берегу реки Tembeling. Расположена как раз напротив входа в национальный парк Таман Негара (нужно перебраться на тот берег и вы в парке). В силу своего местоположения является идеальным базовым «лагерем» для вылазок в джунгли. Все туристы приезжают именно сюда. Тут полно отельчиков и гестхаусов. Те, что ближе к месту скопления лодок — подороже. В них ценник держится на уровне 40-50 рингит за комнату. Мы жили метрах в трехста в Durian Chalet за 25 денег. Кровать в дорме — 10 рингит с носа. С едальнями напряга нет: большинство из них базируются на пантонах прямо на реке, некоторые гестхаусы так же держат при себе ресторанчики. Здесь логика такая же: дальше от воды — дешевле. Но в целом цены не высокие (среднемалазийские). Есть интернет, даже два. Оба дерут по 6 рингит за час. В одном из них есть возможность пользоваться скайпом. Еще есть парочка минимартов. Там, помимо базового набора продуктов, можно купить: репеллент (дорогой — 20 рингит), дождевики, газовую горелку и балоны к ней (примечание: горелки и балоны — CampingGaz, для резьбовых горелок а-ля Kovea не подходят 🙁 ), туристические коврики, удочки и снасти — в общем, все, что может пригодиться в походе.
Выгрузившись из автобуса, первым делом нашли жилье. Заселились махонький домик (внутри две кровати с москитными сетками и толчок с душем) в Durian Chalet за 25 рингит. Местечко уютное: стриженые лужайки со столиками и скамеечками, окультуренные тропинки, пальмы вокруг — зачет.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Сегодня решили в парк не ехать (ибо уже поздно) — поедем туда завтра. Остаток дня просто шарахались по деревушке, разглядывая что да как.

[26.03.2010]

Таман Негара — главный национальный парк Малайзии. С местного языка переводится просто — «Национальный Парк» (да уж, тутошние специалисты по придумыванию названий всяким заповедникам не шибко себя утруждали). Расположен он на границе сразу трех штатов вокруг горы Тахан (самая высокая гора на малакском полуострове), и занимает 4343 кв.км. Примечателен тем, что его джунгли являются самыми старыми на Земле. Их возраст оценивают в 130 млн.лет, и их не затронул последний ледниковый период.
Животный мир разнообразен (как, собсно, в любых джунглях). Тут можно встретить: индокитайских тигров, дымчатых леопардов, бенгальских котов, малайских медведей, азиатских слонов, суматранских носорогов, чепрачных тапиров, оленей-замбара, быков-гауров, варанов, змей, уйму видов птиц и насекомых.
Джунгли парка являются пристанищем не только для животных, но и для людей. Здесь проживают племена народов Оранг Асли (в переводе с малайского «оригинальные люди»). Это одни из коренных жителей региона. Всего их насчитывается около 150 тыщ., и большинство продолжают жить в лесах, ведя кочевой образ жизни. Обитают в простых хижинах из пальмовых листьев. На сооружение жилищ у них уходит не больше пары часов. Охотятся, используя длинные бамбуковые трубки: с их помощью плюются дротиками с ядом. Еще славятся тем, что до сих пор сохранили умение добывать огонь трением.
По территории парка проложено множество трекинговых маршрутов: от простых получасовых прогулок до 9-дневных походов — например, к горе Тахан. Есть несколько кемпингов и даже лоджей — это тем, кто уходит в лес далеко и надолго. Есть один цивильный и дорогой резорт — расположен рядом с офисом парка (вернее не так, офис парка находится на территории резорта).
Из особых любопытностей стоит отметить пещерный массив Kepayang (пещеры в джунглях это уже само по себе интересно) и канатную тропинку Canopy Walkway.
В общем с утра мы погнали в парк (налегке, т.к. сегодня же намеревались вернуться назад). Чтобы попасть туда, нужно перебраться на другой берег реки. Проблем с этим нет: в любой момент спускаетесь к воде и вас переправят куда надо за 1 рингит. Куда надо — это к главному офису, где нужно заплатить за посещение парка. Стоит сие удовольствие 1 рингит в сутки. Если желаете фоткать внутри, то извольте купить лицензию за 5 рингит (дается на месяц). Если вздумаете рыбачить, то тоже неплохо бы облицензироваться — 10 рингит. Конечно, все это можно не платить, и обойти офис стороной, но если вас поймают (что, конечно, маловероятно), то наложат штраф аж 10 тыщ местных денег — об этом вещает плакат прямо на входе. Мы заплатили ибо суммы не большие. Вместе с лицензиями получили карту тропинок и достопримечательностей парка. Теперь можно придумывать, куда бы сходить.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Сразу же направились к Canopy Walkway. Сегодня пятница (важный мусульманский день), а значит работает она всего до полудня (расписание: Пт — 9:00-12:00, остальные дни: 11:00-14:45) — нужно успеть.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Топать до нее не больше пары километров. Тропа широкая, чистая и снабжена указателями — даже при желании заблудиться не получится. Вдоль — информационные стенды, знакомящие туристов с флорой и фауной джунглей. Все цивильно.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Канопи — это канатная тропа, протянутая между стволами деревьев на 30-метровой высоте. Длина каждого сегмента — метров 60-80. Общая протяженность — более полукилометра. Считается, что это самая длинная канопи в мире. Организована весьма основательно: крепкие деревянные доски без единого просвета выложенны вдоль канатов — это дорожка, по ней нужно идти; с обоих сторон металлические тросы чуть ли не на уровне шеи — это перила, за них нужно держаться; на протяжении всей длины перила и дорожка соединены сеткой — это чтобы совсем исключить вероятность падения. В общем, получается, что вы идете в эдаком плетеном шатающемся желобе (расчитанном на человека повышенной степени трусливости). Лично для меня это минус: люблю, чтобы дух захватывало, а тут такого нет. Но даже без адреналиновой составляющей статус «необычной тропы» канопи безусловно заслуживает. Сами посудите: возможность прогуляться в кронах деревьев высоко-высоко над землей в обычной повседневной жизни у нас попросту отсутствует.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Протусили мы на ней около часа. Народу почти не было, поэтому вся тропа оказалась в нашем распоряжении. Неспешно прохаживались туда-сюда, разглядывали все вокруг, плевали с высоты и даже пытались немного пораскачиваться. Понравилось. Здорово. Из минусов хочу отметить огромное кол-во мошек и комаров: они постоянно вертятся вокруг вас, немного раздражая. Что странно — внизу их совсем нет.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
После канопи сгоняли на холм Bukit Indah. Расположен он в паре километров от канатной тропы. Но путь туда уже не такой беззаботный, как был до этого: теперь уже нужно карабкаться по склонам оврагов, перебираться через поваленные деревья и вилять между колючими лианами. В общем неплохая разминка перед завтрашним треккингом вглубь леса.
С холма открывается неплохой вид на реку Tembeling и ее берега. Если взять с собой хавчик и воду, то можно устроить пикник на пол дня, наблюдая с высоты как по воде рассекают длинные лодки-пироги.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Обратный путь занял полтора часа. Видели двух крупных варанов: один — совсем огромный (метра под два, выглядит и двигается прямо как крокодил) — пытались его поймать (в объектив фотика, конечно), но он оперативно зашкерился в кусты; второй, чуть меньше (где-то 1.2 метра), оказался менее трусливым и дал возможность подобраться к нему на расстояние вытянутой руки — пофоткали.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Вечер провели в обсуждениях планов на ближайшие дни. Резюме: идем в треккинг с парой ночевок в лесу.

[27.03.2010]

Итак, наша цель в этот поход — добраться до пещеры Kepayang Kecil. Выбор пал на нее из-за ее относительной удаленности — можно уйти подальше от исхоженных троп, да и шанс увидеть там диких зверей больше. Расположена пещера в 17 км от входа в парк. Кому-то может показаться, что 17 км — это фигня и можно за день пройти три таких расстояния, но это заблуждение. В джунглях средняя скорость передвижения далека от привычных 5 км/ч: в лучшие моменты за час вы можете осилить километра три, а в худшие и одного не получится. Еще пещера знаменита тем, что в дождливый сезон (это где-то с ноября по февраль) в ней обитают тигры — сейчас хоть и сухой период, но, вдруг, сможем увидеть этих милых «кошек».
Но, по порядку. Рюкзак собирали с утра. Взяли палатку, один спальник (спать в нем жарко, но использовать в качестве покрывала — самое то — под утро становится прохладно), немного сменного белья, налобные фонари, КПК, GPS (нафиг не нужен, т.к. сигналы от спутников не могут пробиться сквозь кроны деревьев), пластиковые бутылки для воды (будем наполнять их в ручьях и реках), миниаптечку (йод для очистки воды, репеллент и пластырь), нож, ложки, кастрюлю и весь запас хавчика. Где-то встречали упоминание, что в джунгли нужно брать солнцезащитный крем, но, по-моему, это будет бесполезной ношей, т.к. все солнечные лучи застревают где-то в верхних слоях леса, не доходя до земли, так что внизу почти всегда будет полумрак (даже фотик постоянно ругается на низкую освещенность и наровит моргнуть вспышкой) — сгореть невозможно. С обувью особо не заморачивались: многие советуют носить высокие трекинговые ботинки, фиксирующие лодыжку, но мы пошли в обычных советских кроссовках и сандалях. Большую часть вещей решили оставить на хранение в общаге — благо эта услуга предоставляется бесплатно (ночлежки возле реки дерут за хранение 3 рингита за сумку в сутки).
Переправились на тот берег и заскочили в офис, дабы оплатить наше пребывание в парке на ближайшие 3 дня. Оплатить не получилось: работники просто продлили наши пермиты еще на пять дней, не взяв за это денег. Кстати, если вас будут спрашивать, куда направляетесь, то лучше соврать, ткнув куда угодно в карту в радиусе 3-5 км от офиса — вопросов будет меньше. Мы этого не знали и сказали честно — в пещеры. В ответ получили категорическое «без гида нельзя» и долгое объяснение, почему так: типа нас там покусают змеи, сожрут звери и затопчут слоны; мы обязательно заблудимся, т.к. тропа неявная; да и вообще, там негде ночевать; ну и все в этом духе. В общем пришлось нам делать вид, что мы в срочном порядке меняем планы и выбираем место, куда гид не обязателен. Для пущей убедительности даже заплатили пару рингит за какой-то кемпинг неподалеку.
Кстати, насчет где спать. В парке существуют несколько типов мест для ночевок. Первое — лоджи. Это самый цивильный тип ночлега. Представляет из себя что-то типа лесной гостиницы: несколько домиков с кроватями, туалеты и даже простенький ресторанчик-кухня. Всего таких лоджей 4 штуки. Расположены они по берегам рек: можно не утруждать себя долгими переходами, а добраться на лодке. В общем людям, привыкшим к комфорту или опасающимся шастать по джунглям — самое то. Второй тип — хайды. Это домик посреди леса, стоящий на высоких сваях (метра 3-4 высотой). Внутри одна комната с несколькими двухэтажными деревянными кроватями и толчок. Есть вода. Никакого обслуживающего персонала нет. Заходи и ночуй. Хотя, если по-правильному, то нужно «записаться» на ночлег в офисе парка и заплатить 5 рингит. Еще хайды — места для наблюдения за дикими животными. Т.е. вы сидите себе в этом домике и глазеете в окошки. Есть шанс увидеть кого-нить (вплоть до слонов). Всего хайдов 5. Четыре из них находятся в двухчасовой пешей близости от офиса парка, а один чуть подальше — топать часов 5-6. Каждый хайд ориентирован на просмотр определенного набора зверья: где-то есть шанс узреть оленей и тапиров, а где-то слонов и гиббонов. Из минусов стоит отметить наличие огромных крыс: эти гады привыкли, что туристы приносят с собой хавчик, и всякий раз с наступлением сумерек пробираются внутрь, чтобы стащить что-нить пожрать. Третий тип ночлега — официальные кемпинги, где можно ставить палатки. Их больше (порядка 20 штук). Расположены в основном вдоль рек. Ночевка в них тоже платная (1 рингит с носа). Платить нужно в офисе парка. Естественно, можно и не платить — никто не проверит. 🙂 Ну и последний тип — самопроизвольная установка палатки, где попало. Правда, мест «где попало» не так уж и много: к ним относятся пещеры, заброшеные поселения народов Асли и редкие «пятачки» без растительности. Можно еще, конечно, попробовать встать прямо на тропе, но часто встречающееся слоновье говно отбивает это желание — не хочется быть затоптаным посреди ночи (слоны часто шастают теми же тропами, что и люди, т.к. продираться сквозь заросли для них — не всегда простая задача).
Но, продолжу. Несмотря на запрет, погнали мы в пещеры. Поначалу тропа идет широкая и ровная, любые кривости сглажены помостками, а всякий мало-мальский спуск или подъем оборудованы перилами; на каждом шагу стоят стенды с фотками и энциклопедическими вырезками о разных животных и растениях; повсюду шастают треккеры и прогуливаются пенсионеры: ну прямо не джунгли, а городской парк какой-то. Идешь себе, глазеешь по сторонам, под ноги не смотришь.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Но такая цивилизованность и расслабуха длятся недолго. Уже через пару километров народ исчезает, тропа становиться заметно уже, а джунгли все плотнее прижимаются к ней. А ведь джунгли, это не только нежная сочная зелень. Это еще и незаметные лианы, обвивающие ноги, острые листья, пытающиеся вас изрезать, и всякие колючки, наровящие что-нить да порвать. (Забегая вперед, скажу, что по возвращению ленчины штаны пришлось выбросить, ибо они больше походили на набор лоскутков, нежели на элемент одежды). Все чаще и чаще на пути встречаются поваленные деревья. Иногда их приходится перепрыгивать, иногда ползти под ними (последнее особенно напряжно, т.к. нужно снимать рюкзак, что сбивает с ритма хотьбы). Также отдельное «спасибо» оврагам. Здесь они не просто мелкие канавки, а реальные пропасти (метров 6-7 в глубину), спуск и подъем из которых освежает в памяти весь имеющийся запас матерных слов: мало того, что скорость движения падает практически в ноль, дык еще и напрягаться приходится по полной. Потеешь постоянно. В течение получаса одежда полностью становится мокрой (и высохнет она только после выхода из леса, ибо стопроцентная влажность). В конце дня ее реально приходится выжимать (из обычной футболки можно получить пол стакана отборного человеческого пота — проверено :-))
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Смотреть под ноги теперь уже нужно чаще: велик шанс наступить на змей. Пару раз нам удалось избежать контакта с ядовитыми гадами, вовремя заметив их присутствие среди сушеной листвы.
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Тропа очевидна, но не всегда. Первые 5-6 км каждая развилка снабжена указателями, гласящими сколько и куда еще идти. Заблудиться сложно. Но в какой-то момент таблички исчезают. Дальше ориентироваться помогают маленькие желтые жестяные квадратики, прибитые к деревьям: видишь метку — куда-нить да выйдешь. Правда, чем дальше в лес, тем реже они встречаются.
Несколько раз мы сбивались с курса. Вроде бы чапали, и тропа была различима, а тут на тебе — некуда идти. В таких случаях поступали так: один оставался на месте с рюкзаками, а второй обшаривал все окрестности в поисках хоть какого-то намека на продолжение тропы. Если это не помогало, то возвращались немного назад и пробовали рыскать снова. Помогало. В конце-концов возвращались на нужный курс.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Вот так мы и шли. Разглядывали незнакомые растения (собсно, это все, что тут растет :-)) и всматривались вдаль в надежде заметить какое-нить животное. Но таковые попадались редко, да и то в основном мелочь: всякие ящерицы, змеи, белки и лемуры. Присутствие более крупного зверья выдавали только кучи говна прямо на тропинке. Видели испорожнения малайского медведя (то, что это именно его пищеварительной системы дело, нам подсказал гид группы, разглядывающей сию «достопримечательность»), ну и конечно же слоновьи — тут уже никаких знатоков не нужно, объем куч говорит сам за себя.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Один раз встретились с птицей, похожей на курицу с огромными кожаными ярко-голубыми наростами на морде (смотрится необычно). Птица смелая (дала даже потрогать себя). Сначала она нарезала несколько кругов вокруг нас, а потом начала кидаться, наровя клюнуть в ногу, но легкий пинок утихомирил ее.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
На ночевку встали совершенно случайно. Примерно за час до заката перешли вброд реку и в нескольких метрах от нее обнаружили ровную площадку (без кореньев, ухабов и прочих корявостей), достаточно большую (штук 5 палаток за раз точно влезет), но на схеме кемпингов никак не обозначенную. Особо не раздумывали. Разве может быть место идеальней: и искупаться можно, и недостатка в питьевой воде нет, и никакие коряги ночью в бок упираться не будут — остаемся. Разложились, смыли слои дневного пота и уселись варить чай и готовить ужин.
Начало темнеть. Наступление сумерек здесь, является сигналом к пробуждению для многих насекомых и птиц их поедающих. Свист, стрекотание, писк, жужжание, кудахтанье, клокотание — к этому списку нужно добавить еще пару десятков терминов, чтобы полностью описать всю сумеречную симфонию (эх, жалко, что я мало читаю — словарного запаса не хватает). Хотя нет, никакими словами не описать весь набор звуков, доносящихся отовсюду. Это нужно слышать.

Сразу после хавчика завалились в палатку: на ночную прогулку по джунглям решили задвинуть, т.к. за прошедшие 6 часов жутко вымотались. Пытались уснуть, но звуки ночи мешали это сделать. Хотя нет, не звуки, а воображение. Каждый шорох, хруст или скрип ассоциировался у нас с присутствием какого-нить хищника, готового сожрать нас сию же минуту. Приходилось вставать и выглядывать наружу, дабы развеять свои страхи.
Уснули. Всего за первый день мы прошли около 14 км.
Примечание. Идя в джунгли, желательно брать максимально открытую и проветриваемую палатку. Если вентиляция фиговая, то через пол часа вы будете лежать в луже собственного пота, что не есть веселое развлечение. Если вы спите вдвоем в одной палатке, то комфортней лежать валетиком. 🙂

[28.03.2010]

На следующий день встали около 9. От вчерашней усталости не осталось и следа, и мы были готовы продолжать наш путь. Правда выйти быстро не получилось: пока откупорили глаза, пока сварили и выдули чай, затем собрались, искупались, то-се, пятое-десятое — прошло 2 часа. Выдвинулись в районе одиннадцати.
Минут за 20 дотопали до хайда Kumbang. Это самый удаленный хайд. Около него обычно тусуются гиббоны и тапиры, редко — слоны. Но сейчас никого не было — день как-никак. Внутри также пусто: ни крыс, ни людей. Если бы знали, что он так близко (по карте до него где-то километра 3-4), то можно было бы и сгонять ночью, или вообще переночевать в нем. Долго задерживаться не стали, ибо не это цель.
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
От Kumbang’а до пещеры идти 6 км — так по крайней мере говорят указатели. Тропа не сложная, хотя имеется несколько неприятных подъемов. Если шагать неспешно, сворачивая в сторону и разглядывая все подряд, то можно уложиться в 3 часа. Именно столько у нас и ушло на преодоление этого расстояния.
Хм. Как описать пещеру в джунглях. Представьте себе огромный камень (размером с длинную пятиэтажку), который бросили посреди леса. Поскольку бросили его сильно, то от падения он частично ушел под землю и частично раскололся. Поскольку дело в джунглях, то из всех щелей, трещин и вдоль стен поползли лианы, а прямо сверху начали произростать деревья, обвивая корнями все, что можно. Эта «теория», конечно, не объясняет образование пещер, но за то дает понять, как выглядит каменный массив их содержащий. Пещеры здесь — полуоткрытые залы: т.е. это комнаты в скале, с потолком (со сталоктитными наростами), с задней и боковыми стенами, но без передней стены. В таких пещерах удобно прятаться от дождя и жары: там одновременно и свежо, и сверху не капает, и нет барьера между вами и тропическим лесом. Есть также обычные коридорные пещеры (некоторые даже сквозные). В них уже имеются сталогниты (это сталоктиты, растущие вверх ногами: т.е. из пола вверх), а еще там водятся всякие жабы и летучие мыши — есть что посмотреть.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
В одной из пещер-комнат мы устроили привал. Основательный, с костром и чаем — самое то, чтобы отметить прибытие в запланированное место.
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Испив жареной воды, вооружились фонариками и полезли глазеть на летучих мышей в одну из узких и глубоких пещер, расположенных неподалеку. Пещера не высокая — метра полтора. Но это расстояние вы можете использовать в своих целях лишь до того момента, пока не вспугнете здешних обитателей. Как только услышите шум махающих крыльев (а слышен он весьма отчетливо), лучше сразу же присесть, иначе секундой позже орава летящих монстров (выглядят они действительно кошмарно)пронесется в считаных сантиметрах от вашей физиономии — от неожиданности можно забыть о полутора метрах и проверить башкой потолок на прочность. Но за то в полуприсяде можете расшугать хоть всех мышей, а потом спокойно наблюдать за всеобщей паникой, не опасаясь быть случайно атаковаными (максимум — насрут сверху). Летучие мыши предпочитают шарахаться в верхней половине коридора пещеры.
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Войти незаметно у нас не получилось. Издалека мы видели, что все стены и потолок улеплены висящими прототипами бэтмэна, но как только приближались, они срывались с места и начинали нарезать круги по пещере. Приходилось идти на хитрость: выключали фонари, вжимались в пол и не дышали, а когда шум крыльев утихал, опять врубали освещение. Иногда удавалось увидеть висящее пещерное существо прямо в полуметре от себя (и даже сфоткать его). Кстати, они не просто тупо висят, а постоянно делают движения, как будто передними лапами умывают мордочку. Причем, делают это одновременно и синхронно (любые синхронистки позавидуют): если не обращать внимание отдельно на каждого летуна, то кажется, что стены пещеры живые. Забавно и необычно.
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Всего в недрах Земли мы провели около часа. Когда выбрались наружу, поняли, что ночевать будем здесь. До этого в головах витала мысля вернуться к хайду и провести ночь там (чтобы завтра меньше было топать к выходу из парка), но уж шибко тут красиво и уютно. В общем передумали: лучше завтра совершим марш-бросок в цивилизацию, но сегодня побудем в максимальном удалении от нее. Была только небольшая проблема насчет воды, но она решилась быстро: неподалеку обнаружилось русло ручья (самого ручья не было ибо сухой сезон), в котором покоились несколько лужиц (довольно чистых) — из них и наполнили бутылки. Для пущей дезинфекции в каждый ботл капнули пару капель йода. Можно пить.
До заката оставалось еще целых 3 часа, поэтому, сожрав бомж-пакет с рыбной консервой, предались безделью: Ленча с фотиком рыскала по окрестным зарослям в поисках красивых кадров, а я валялся у костра вливая в себя сладкий чай кружку за кружкой (обожаю сладкий чай).
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Когда стемнело еще раз сползали в гости к летучим мышам, прослушали симфонию проснувшихся насекомых и птиц, понаблюдали за светлячками.

[29.03.2010]

Утром все-таки заставили себя встать пораньше — уж шибко хотелось вернуться засветло. Предприняли попытку приготовить хавчик — не вышло. Вернее нет, мы его приготовили — консервированное креветочное пюре с макаронами, но на вкус оно оказалось такой дрянью, что даже мы, способные схавать жареные гвозди в соусе из солярки, не смогли затолкать его в себя. Вынуждены были довольствоваться шоколадкой с чаем.
Вышли в половине десятого, сразу же задав уверенный темп хотьбе. Уверенный, но не супербыстрый. Дело в том, что ночью прошел небольшой дождик, и на тропу повыползали змеи и пятнадцатисантиметровые ораньжевые гусеницы. Пришлось идти, постоянно зыркая под ноги, и всякий раз останавливаясь в раздумьях, как бы обойти очередного гада. Но получилось все равно быстрее, чем днем ранее. До хайда добрались за 2 часа. Там сделали первый привал и пополнили запасы воды.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Дальше можно следовать двумя направлениями, ведущими к выходу из парка: более длинному, пролегающему вдали от рек (им мы шли сюда), и более короткому, почти всегда идущему вдоль Тембелинга (это река). Естественно, выбрали второй вариант: он и нов для нас, и, того глядишь, на часик раньше будем у цели.
Но короткий, не значит простой. В этом мы начали убеждаться буквально через пол часа.
Сначала небольшие, а потом все глубже и глубже на пути стали появляться овраги. Причем они не просто изредка встречались, а просто шли один за другим: тропа превратилась из петляющей в горизонтальной плоскости кривулины в идеальный зиг-заг, торчащий зубьями вверх, и с перепадом высот метров в 6. Поначалу внимание особо на это не обращали: спокойно спускались вниз и карабкались вверх. Потом в голове стали мелькать фразы: «Что, еще один овраг?». Потом это предложение стало не вопросом, а утверждением, а слово «что» заменилось на нецензурное. А зиг-заг все продолжался и продолжался. Показания табличек, отмеряющих километры, никак не радовали: вот прошло уже полтора часа, а цифра на указателе уменьшилась всего на двоечку (хотя, судя по затратам, сил мы должны были пройти километров 30, не меньше). Постепенно навстречу стали попадаться туристы с рюкзаками. Их измученный вид давал понять, что идти нам еще долго. Съеденная утром шоколадка уже давно израсходовалась. А того, из чего генерировалась энергия для двиганья ногами, явно не хватало: незапланированные привалы случались все чаще и чаще. Хотя, они, не особо и помогали: очередные 10 минут и уже снова хочется присесть и передохнуть.
Спасением были долгие перекуры, в один из которых мы остановились прямо на берегу реки в заброшенном поселении народов Оранг Асли: несколько прохудившихся хижин из пальмовых листьев, костровище, присыпанное листвой, и старая полузатопленная лодка говорили о том, что здесь уже никто не живет. Здесь мы искупались. Прямо в одежде — один фиг она уже давно насквозь мокрая от пота. Восстановили силы.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Один раз проходили мимо действующей деревушки аборигенов. Живут они общинно: вместе работают, вместе хавают, вместе воспитывают детей. Готовят на костре (вот он, лакомый кусочек для Газпрома :-D). Одеваются как обычные люди: никаких набедренных повязок, фиговых листочков и шкур мамонтов. Да и выглядят как обыкновенные малайцы, вот только кожа темная, почти как у негров. (Кстати, среди Оранг Асли есть племена, именуемые «Негрито» — может это они?) Насчет деревни. Видно, что выстроена она была недавно: крыши некоторых хижин оставались еще зелеными, а рядом копошились женщины, притараканившие очередную партию свежего стройматериала. Хм. Странно. Зачем устраивать поселение прямо на трекерской тропе, в доступной близости от входа в парк? И ведь ясно зачем! Организовали его особо предприимчивые предтавители аборигенов в надежде подзаработать на проходящих туристах: согласитесь любому городскому жителю будет любопытно заглянуть в быт лесных племен и сделать пару снимков — а вот за это уже можно просить вознаграждение. Жаль. И сюда капитализм потихоньку пробирается…
В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара

В джунглях Малайзии: Таман Негара
Последние 2 часа прошли в мечтах о холодной кока-коле и мягком диванчике. Ноги уже шли сами собой, а на усталость было просто наплевать. Даже не знаю, как это правильно назвать: второе дыхание или крайняя степень пофигизма. Хотя нет, на пофигизм это не тянет, ибо когда мы замечали какого-нить зверя среди растительности (кабанов или оленей), то тут же ломились ему навстречу в надежде разглядеть поподробней. Это точно не пофигизм. 🙂
Вымотанные, но довольные из джунглей мы вышли в половине шестого вечера. Отпраздновали нашу маленькую победу (над самими собой) прямо у реки, испив по бутылочке заветной колы. Ммм… Никогда не думал, что это средство по оттиранию ржавчины может доставить столько удовольствия, но сегодня, когда оно, влажное и холодное, поступало в ниши распаренные и перегретые организмы, оно доставляло, не просто удовольствие, а самое настоящее блаженство. Ммм… Ляпота.
В джунглях Малайзии: Таман Негара
Остыв и передохнув, пошли в ночлежку, где оставляли все вещи. Там же и поселились. Приняли холодный душь, окончательно вернувшись в цивилизацию.
Познакомились с хозяином. Интересный мужичок. Уже 11 лет он вместе со своей семьей держит здесь «приют для путешественников», а до этого 13 лет работал проводником. Водил по джунглям всяких ученых-биологов и съемочные группы National Geographic. Рассказал, как встречался с тигром как раз в той пещере, где мы были; как однажды слоны стырили у операторов все камеры и растоптали их; и как по слоновьим какашкам определять их возраст. Открыл тайну, что для похода в тропический лес вовсе не обязательно идти в нац.парк: точно такие же непроходимые джунгли с крупными и мелким зверьем находятся и по эту сторону реки (один раз к нему во двор забрел самый настоящий дикий слон). От него же получили и подтверждение, что поселение Оранг Асли, виденное нами километрах в 6 от входа в парк, организовано специально для туристов. 🙂
Дрыхнуть легли рано, но долго не могли уснуть: в голове отчетливо рисовалась картинка влажного тропического леса, расставаться с которой вовсе не хотелось.

Примечание. В отчетах путешественников мы часто встречали упоминания о полчищах москитов, наровящих вас искусать, и батальонах пиявок, рвущихся лишить вас крови. Хм… Странно, ни тех, ни других мы не видели. Наверное, повезло. 🙂

3 comments

    а чего реально выбросили Ленкины брюки, а в чем теперя она ходит???

    а чего реально выбросили Ленкины брюки, а в чем теперя она ходит???
    фото Чуры, зависающим над баночками, просто шикарная 🙂

    Ага, реально выбросили. Они никуда не годились после похода в джунгли. Нашли новые в магазине, совсем дешевые, 200 рублей 🙂 И Чура себе такие же прикупил, женские! 🙂
    Про фото — спасибки, мне она тоже очень нравится!

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to Top