…то ли сразу отправляться к началу трека, то ли сначала гнать в Покхару? В ответ на этот вопрос сработала поговорка: «Кто первый встал, того и тапки». Первой подскочила моя лень: я еще только разлеплял глаза, а она уже решила, что ехать нужно в Покхару. Видите ли ей удобней пройти 10 минут до остановки покхарских автобусов, чем переться 3 км до автовокзала.
Из отеля вышел в половине седьмого. Автобусы в Покхару отправляются недалеко от Тамеля: нужно выйти из главного въезда в район, пройти чуток прямо и повернуть направо рядом с чрезмерноохраняемым зданием. Стоят они тупо вдоль дороги. Минус их в том, что они туристические, а, значит, без возможности кататься на крыше. Так что если хотите на пол пути перелезть на верх и получить фан, то лучше гнать на локал басе. Они, правда, стартуют не так близко к Тамелю — придется поднапрячься с утра и отправиться на нормальный вокзал, километрах в двух-трех. Автобус стоит 500 рупий и платить нужно внутри кондуктору, но многие туристы приходили уже с билетами, купленными в турагентствах за 700 денег. Всего автобусов штук 20. Почти все идут в Покхару, но есть несколько и до Читвана — туда гоняют смотреть джунгли. Кстати, аборигенов в этих автобусах даже больше, чем туриков, и цена билетов для них та же (лично подглядел, как и чем они расплачиваются :-)). Отправляются все одновременно в 7:00 (нифига не гибко). Но вскоре колонна рассасывается в хаосе катмандушного трафика.
Пока выезжали из города обогнали и подрезали с десяток солдатских взводов — видать в это время у них утренняя тренировка, вот и носятся дружными строями по улицам. Обратил внимание, что некоторые солдафоны бегали с нелепо сконструированными рюкзаками: прямо в позваночник на ладонь выше поясницы им упиралась металлическая труба рамы рюкзака — идеальней приспособления для перелома позвоночника при падении на спину и не придумаешь. 🙂 Еще понял, что Катманду — город маляров: самих королей покраски не видел, а вот магазинов со всякой лако-красочной хренью — просто умотаться.
Сразу за городом вроде бы изначально ясная погода зачем-то испортилась. На землю снизошел туман. Наверное, природа сделала это специально, чтобы не было грустно от невозможности ехать на крыше. 🙂 Видимость вокруг стала стремная: никаких пейзажей не видать, но за то можно четко разглядывать, чем занимаются люди в провинции. Малярство здесь уже не в моде: тут любят жрать мандарины и чинить старые индийские мотоциклы — по крайней мере лавки с оранжевыми шариками и ремонтно-починочные конторы вдоль дороги встречаются чаще остальных. Еще видел прикольную переправу (раз пять) через ущелье. С одной стороны на другую протянуто три троса. К двум из них на роликах подвешена корзина, неглубокая — может с полметра глубиной. Вы в нее залазите и тяните сами себя на другой берег за третий трос. Блин, должно быть здоровский аттракцион: болтаться в корзине на высоте 10-этажного дома, когда под тобой внизу, разбиваясь о камни, гремят потоки воды.
Пару раз с перерывом в 2 часа останавливались на хавчик. Первый мне пришелся весьма кстати. Я до сих пор (началось это со времен житья-бытья в общаге) предпочитаю спать до последнего, вскакивать и бежать, забивая на завтрак. Желудок уже начинал попытки самопереваривания, когда я закинул в него пережеваные макароны и полил все сверху молочным чаем. Похорошело и разморило. Плюсом в ушах ненапряжно попевал Джонни Кэш. Самое то вздремнуть. 🙂
При подъезде к Покхаре туман исчез, а на его место пришла плотная дымка (блин, хрен редьки не слаще). Знаю, что где-то справа должны быть видны снежные вершины. Пытался всматриваться, но так и не понял: то ли я их видел, то ли мое воображение дорисовывало нужную картинку — настолько непрозрачным был воздух.
Покхара встречает (а прибыл автобус около 14:00), как и любой другой туристический город, толпой помогашек. Каждый предлагает свой отель и обещает довезти туда бесплатно. Правда с небольшой оговоркой: если не понравится и откажусь селиться, то должен буду заплатить 150 рупий. Есть и просто таксисты, готовые за ту же цену доставить на Лэйк Сайд, район концентрации всей туристческой инфраструктуры. Если отказываешься и отговариваешься «мол, я пешочком», то начинают пугать, что это далеко — аж 3 км. Вот честно, для людей, кто собирается идти в треккинг и за ближайшие недели намотать раз в 50-100 больше — очень страшно. 😉 Короче, я пошел пешком. В общем-то, обещанные 3 км — это самый дальний край Лэйк Сайда (район тянется вдоль берега озера Фева, от того и такое название), т.к. до ближайших признаков туризма топать минут 7, максимум. Я прошел 10 — не жить же на самой окраине — и нырнул в один из переулков. Там как раз виднелось штук 5 вывесок, содержащих слово «Hotel». Заглянул в 3 штуки: в одном нет вайфая, в другом ценник от 800 и никак не падает, в третьем (Nanohana Lodge) есть сеть и комнаты за 600 (после торга, изначально 750, а на 500 не согласились). Там и остановился — может можно было и дешевле найти, но чо-то не хотелось шарахаться с рюкзаком из-за пары долларов. Тем более, что провести-то я собирался всего-лишь ночь.
Бросил рюкзак, помылся (горячая вода бежит круглосуточно) и пошел совершать круг почета по Лэйк Сайду. Хотя, конечно, при конфигурации района это больше похоже на прямую почета. За 6 лет (был я здесь в январе 2007) ничего особо не изменилось: рестораны, гесты, сувенирные и треккерские шопы и турагентства — только всего этого стало больше. Ну и цены, конечно, подросли: пообедал я аж на 700 рупий. Правда с бутылочкой Эвереста (300 рупий) и по-европейски приготовленной курицей — на гриле с картошкой и овощами. Ммм… Вкуснятина… Еще заскочил в турагентство, уточнить где ловить автобусы до Besi Sahar, деревни на пути к началу трека вокруг Аннапурны. Тамошний сотрудник поведал, что автобус отправляется в 6:30 с туристической автостанции, и он всего один. Соврал, негодяй (вернее, не договорил): автобусов больше и бегают они от главного автовокзала и до полудня. Хотя, один фиг, его вариант для меня баще — туристический автовокзал в 10 минутах хотьбы от общаги. Главное — не проспать.
11 декабря 2012 г.
