Эх, как все-таки здорово иногда ночевать не на шибко больших высотах: можно спокойно откинуть одеяло, и при этом первой утренней фразой не будет: «Ух, бл%, как дубово!». Конечно, на 4200 еще прохладно (пар изо рта вовсю валит, да и на улице, думаю, легкий минус), но эта прохлада уже не напрягает. Хорошо!
Наутро, помимо стандртных завтрака и упаковки рюкзака, у меня были запланированы постирушки носков: вчера после горячего душа заниматься хоз.деятельностью не очень то хотелось, поэтому отложил это дело на потом. Конечно, понятие «потом» весьма растяжимое, но все же было пару причин, почему не нужно его оттягивать. Во-первых, у меня осталось 2 чистые пары, а это означает, что в запасе всего два дня свежести. Во-вторых, хрен знает, как там в районе Гокио обстоят дела с доступом к воде (осквернять священные озера стирательно-полоскательными действиями не хочется). К тому же здесь под боком течет река — идеальная прачечная.
На улице возле реки выяснилось, что фраза «Ух, бл%, как дубово!» все же идеальна для сегодняшнего утра. Вокруг минус, да еще и вода немногим теплее. Выстирать все за раз — нереально. После 30 секунд активных действий, руки полностью немели и теряли связь с телом: кожа белела, ногти синели, суставы не гнулись, а костный мозг превращался в сосульку — приходилось засовывать кисти подмышки и ждать, когда они снова станут своими. Во время таких перерывов наблюдал за работой собирателей дров: сейчас — самое идеальное время для сбора ночного улова. Оно и верно: как только выглянет солнце, все дрова из ледышек превратятся обратно в свежие какашки и будет не так удобно их отковыривать (а так жахнул камнем, оно и отстало).
С грехом пополам достирал (читайте это предложение как: «Мужественно спас священные озера Гокио от токсичного загрязнения!»). В путь выдвинулся в 8:45, держа в руках веер из обледеневших потничков. Думал сначала привязать его к рюкзаку — пусть там болтается, но как-то побоялся в буквальном смысле сломать весь свой запас носков. Вскоре солнце перебороло холод, и теперь уже обмякший сноп все-таки перекочевал на рюкзак. Минут через 20 меня начали обгонять бегуны Solukhumbu Trail 2012 (мои верные спутники в этом треке :-)). Сегодня у них предпоследний этап: к вечеру они будут в Намче Базар, а уже завтра завершат свой марафон в Лукле.
Шел бодро. Периодически оборачивался назад. Видел, что у вершин, гдя я был еще вчера, вовсю гуляют облака — спасибо природе, Будде, и всем вокруг, что подарили мне ясные деньки там, наверху.
Часа через полтора-два наступила Пангбоче — то место, где нужно свернуть с главной тропы. Кстати, деревня эта состоит из двух частей, разделенных сотней метров высоты. Главная «дорога» проходит здесь по нижней половинке, а поворот в сторону Phortse Tenga (3570 м.), куда я сегодня иду, и откуда завтра продолжу путь к Гокио — в верхней. Поэтому, чтобы вырулить на нужное ответвление, нужно немного собраться, и совершить небольшой взлет (полтора дня спуска расслабляет).
Тропа, кстати, нисколько не популярная: за полтора часа пешеходства мне попались пара туристов и столько же местных. Но за то она одна из самых красивейших, виденных мной. Ее фишка в том, что она идет траверсом вдоль сильно крутого склона, что дает возможность глазеть не только вверх на снежные пики Ama Dablam, Thamserku или Lhotse, но и смотреть глубоко вниз на дно ущелья (метров на 600 под собой). Получается, что ты как бы паришь высоко над землей и чувствуешь, насколько все огромно вокруг. Здорово и классно!
А еще не склонах встречаются то ли олени, то ли козлы. Пугливые и любопытные.
Тропа ведет к поселению Phortse (3810 м.), откуда нужно спуститься вниз к реке (и опять это Молочная Река) и пересечь ее, чтобы оказаться в Phortse Tenga (3570 м.). Вообще, конечно, можно этого не делать и шагать в Гокио по восточному берегу-склону, но тут есть небольшой напряг с лоджами: на два ближайших поселения приходится полторы полузакрытых ночлежки.
К двум часам дня поселился в River Resort (идти дальше не хотелось, тем более, весь следующий путь — долгий подъем). Комната — 100 рупий. Цены в ресторане вполне умеренные (раньше бы мне они казались гигантскими, но после Лобуче и Горак Шеп — нормально): дал бат — 400 рупий, супчики — 250-300 рупий.
Кстати, централизованного электроснабжения в деревне (как и на всем треке до Гокио) нет. Каждый лодж в течение дня собирает электричество через солнечные батареи, а потом всю ночь его экономит: нормальных лампочек почти нет, везде используются какие-то светодиодные подобия источников света, тусклые-тусклые. Так же не везде можно подзарядить аккамуляторы, а там, где можно, делают это за 300 рупий в час.
А еще поселение находится не очень удачно. В начале третьего солнце уже прячется за гору и становится холодно. Плюсом с утра нашего светила хрен дождешься. 🙂
22 ноября 2012 г.
