Переезд Pokhara – Bhulbule

Утром лень опять чуть не победила. Когда в 5:45 зазвенел будильник, она первой вскочила и начала вдалбливать в сонную голову: «Чувак, так круто спать под теплым одеялом. Давай еще денек протусим в Покхаре, а завтра выдвинемся в путь». Но, понимая, что такая аргументация универсальна и может быть применена и в следующее утро, мозг подкючил к делу память. В голове всплыли фотки и трека вокруг Аннапурны, виденные в одном из отчетов. Сие дало эффект, и лень отступила.

Уже через 15 минут я бодро топал в сторону туристической автостанции (туда вчера приехал из Катманду), где по прибытию меня благополучно нае%али (видимо, сонный мозг не был готов к столь ранней атаке). При входе на пустырь, выполняющий роль вокзала, меня встретил чувак. Представился он кондуктором автобуса и даже ткнул в него пальцем. Сказал, что нужно купить билет, пока еще есть места. Цену назвал 400 рупий, уточнив, что если хочу дешевле, то нужно идти на главный автовокзал — оттуда ходят локал басы. Тут бы мне насторожиться: цена ведь равна точь в точь той, что озвучивают в турконторах. Не сообразил. Кондуктор оказался самозванцем, а точнее особо пронырливым турагентом, который втюхал мне билет втридорога. Ну да ладно — облажался, и хрен со мной. Мораль: всегда расставайтесь со своими кровными только в автобусе и желательно после того, как он тронулся.

Пока ждал отправления, позавтракал свеженькой булкой с шоколадным кремом и молочным чаем. Сии явства дали мне окончательно проснуться.

Отправились ровно в 6:30. Пассажиров набралось дофига — целых 3. Из них турист — только один — я. Воистину, нужно успевать купить билет. 🙂 Кстати, если придете на вокзал и откажитесь от услуг разводил, найти нужный автик очень просто: ищите самый дряхлый и потертый тазик — он и будет автобусом на Беси Сахар. Все просто — это обычный локал бас, только его подрядили стартовать с туристической автостанции. Однако, то, что его припахали послужить туристам вовсе не значит, что он забыл свое историческую точку отправления. Сразу от туристического вокзала мы направились на главный местный (кстати, местный автовокзал — это тупо двухкилометровый участок дороги, вдоль которой стоят автобусы), где моментально выполнили и перевыполнили (и так три раза) план с оккупацией свободных мест. Народу набралось — пресс. Думаю, японцам в этом ролике было намного комфортней, чем тому человеческому месиву, что образовалось в салоне.

Кстати, судя по контингенту, где-то поблизости намечался всенепальский слет пенсионеров, ну или местный пенсионный фонд решил устроить для старейших своих представителей турне по окрестным деревням. Думаю, средний возраст пассажиров был лет за 65 (если не 70). Да, скорее всего первый вариант, т.к. в один прекрасный момент вся пристарелая братия куда-то подевалась, а на их место пришли люди с ослабленным вестибюлярным аппаратом. Добрая половина пассажиров дружно начала блевать, наполняя салон неповторимым ароматом недопереваренного риса. Хотя нет, это был не рис — цвет наполненных пакетиков, вылетающих из окна, был каким-то темным. (Всем приятного аппетита :-))

В Беси Сахар прибыли в половине двенадцатого. Деревня большая и расположена вдоль одной главной улицы. Пришлось пройти ее всю, т.к. автобус выкинул всех с одного конца, а продолжение пути — с другого. Деревня, как деревня. Вся увешана какими-то поддельными буддистскими флажками — полиэтиленовыми и без мантр. Наврное, буддизм здесь еще не популярен (напомню, в Непале превалирует индуизм), а это просто украшения, например, перед Новым Годом. Делать тут особо нечего. Нет, ну если вы фанат шоппинга по-непальски (любите покупать всякий хлам), то вам тут понравится (собсно, вам везде в Непале понравится :-)).

Вообще, когда-то трек вокруг Аннапурны начинался именно отсюда: сразу за деревней треккеры вставали на тропу и не видели ни машин, ни автобусов в течение 2-3 недель. Сейчас же в этом регионе ведется строительство автодороги и пеший маршрут потихоньку умирает. На данный момент, говорят, она проложена до Тала, что укорачивает трек с этого конца аж на 3 дня (какой кошмар творится на том конце — все знают: от Муктинатха и вниз уже регулярно бегают автобусы и джипы). А на моей карте, купленной в Катманду, дорога вообще уже нарисована аж до Мананга. Блин, еще лет 5 и Кольцом Аннапурны назовут местный хайвэй. В общем, если вы хотите увидеть все здешние пейзажи не из окна автобуса, то срочно бегите в кабинет к шефу, кричите «Иди ты в жопу, директор!» и дуйте домой собирать рюкзак.

Продолжу. На противоположной стороне деревни имеется пост отметки TIMS-ов, где я благополучно и получил свой въездной штамп, оказавшись вторым туристом за день — ну что ж, толпы треккеров мне не грозят. Вчера, кстати, здесь прошло только 20 человек — ну точно не грозят. 🙂

Чуть ниже за деревней имеется площадка, где тусуются автобусы и джипы, идущие дальше на север. В планах у меня было уехать до Сьянжа или Джагата, тем самым обрезав трек на пару дней, но при этом существенно сократив участок пешеходства в дорожной пыли. Однако, выполнить задуманное не вышло. На «вокзале» толком никто не знал, когда случится транспорт хотя бы до Сьянжа, и будет ли он вообще. В итоге я запрыгнул в отходящий автобус до Бульбуле (согласно ленивому лонлиплэнетовскому графику это 1 день пути, хотя в часах всего 2.5-3).

Дорога — жесть. Никакого асфальта тут никогда не было, а такие зачетные комбинации кочек, ухабов, ям и выбоен (не двигайте букву «е» в этом слове на две позиции влево!) встречались мне впервые. Я даже представил, как создавалось сие чудо. Берется шмоток динамита, взрывается фрагмент скалы. Если хотя бы теоретически что-то может здесь проехать, двигаемся дальше, если нет — взрываем еще раз. Никаких дополнительных выравниваний технологией не предусмотрено. Как-то так. Фиксировать себя на сиденье нужно всеми возможными способами. Я поначалу никак не держался, но после второй шишки, полученной от удара о багажную полку, крепко вцепился в подлокотник и сидушку. Думаю, водители могли бы легко организовать прибыльный маслобойный цех. А что, закинул пару фляг с молоком в салон — глядишь к концу поездки продукт уже готов.

До Бульбуле ехать ровно час (200 рупий для туристов, для местных — раза в 2 меньше). Деревня состоит из двух частей, разделенных рекой Marsyangdi (в простонародии именуемой Марсианкой) и соединенных подвесным мостом. Автобус выкидывает всях прямо напротив офиса ACAP, где нужно отметить свой пермит. Рядом висит плакат, радующий треккера тем, что весь следующий день ему не нужно дышать дорожной пылью: пешеходная тропа здесь перебирается на другой берег и идет отдельно от «хайвэя». О! Это все меняет! Я думал, что в Бульбуле сяду у дороги и буду ловить проходящий транспорт дальше, но раз такое дело, то, пожалуй, начну свой трек прямо от сюда. Но не сегодня, а завтра. А сегондя заночую тут.

Из всех предложений выбрал Hotel Arjun на другом берегу реки. Подкупила их террасса на крыше ресторана: с нее открывались отличные виды на противоположный берег, подвесной мости и всю долину в целом.

А, как выяснилось ближе к вечеру, когда небо расчистилось полностью, еще и на две снежные вершины Manaslu II и Ngadi Chuli. Номер простой: две кровати, розетка, шторы и вид на Марсианку. Стоит 200 рупий. Цены в ресторане… Даже не знаю, не с чем сравнивать — ведь это мой первый ресторан на треке. Запомнил только цену Mixed Fried Noodles (жареные макароны с кучей всего) — 250 рупий (самое дорогое макаронное блюдо в меню).

Вечер провел в роли спортивного зрителя. Сначала поприсутствовал на волейбольном матче. Умеют они играть: и лупят со всей дури, попадая при этом в площадку, и вытаскивают, казалось бы безнадежные мячи — в точь как профессионалы. Интересно было смотреть. А позже наблюдал за футбольными баталиями с террассы на крыше ресторана. Прямо подо мной имелось «футбольное поле», которое днем оккупировано коровами, а вечером — футболистами. Площадка хоть и ровная, но далеко не прямоугольная — скорее похожа на букву «Г». Однако тот, факт, что для забития гола нужно забежать за угол, никого не смущал — игроки носились со всем полагающимся матчу азартом.

На закате полностью рассчитстилось небо и взгляду предстали две снежные вершины, уже розово-оранжевые — Manaslu II и Ngadi Chuli — как раз в том направлении, куда завтра мне предстояло топать. Здорово! Сама природа говорила мне: «В правильном направлении идешь, товарищ!».

12 декабря 2012 г.