День 5: Nunthala – Bupsa

Утренняя температурная сводка: за окном, как и в комнате – +7. Как-то прохладно для этой высоты. Проснулся в 7:00. Сразу же протестировал коленку. Хм. Вроде не болит. Неужели она поняла, что выпросить у меня день отдыха не получится, и вернулась в норму. Ну что ж, скоро проверим на практике: из Нунталы тропа продолжает идти вниз – самое то для тестирования сустава. 🙂

Из спальника вылез нехотя. Хотя вру, даже не вылез. Укутался в него и спустился в столовку. Заказал горячего чайку (40 рупий) и куриного супчика (200 рупий). Чай пришелся весьма кстати – позволил мне избавится от оков спальника и полностью проснуться. А вот супчик подкачал. Я рассчитывал на нормальную похлебку с кусочками мяса, съев которую мне хватит энергии как минимум на пол дня (до обеденного перекура), однако принесли жиденький бульончик, единственной нежидкостью в котором оказались кусочки чеснока. От курицы в нем был, видимо, кубик-концентрат, а может и вообще только название. 🙂

В начале девятого вышел в путь. Погода просто чудесная: от вчерашней хмурой облачности не осталось, и следа. Светит солнце. Воздух прозрачный. Ляпота. К тому же боль в колене действительно прошла. Теперь можно спокойно идти, не отвлекаясь на ненужные ощущения, и смотреть по сторонам. А глазеть есть куда: между ближайших склонов начали проглядывать снежники. Первым появился Kusum Kangru (6370) – его видно сразу из деревни. Чуть позже выглянул Thamserku (6618). Красиво, пусть пока и далеко. 🙂

Утро – аншлаг для ослиных караванов: по пути их встречается просто немеряно. Часто возникают пробки, особенно в узких участках. Заметил забавную особенность этих животных. Ослы – любители попердеть, причем делают это примерно по тому же принципу, что и люди зевают: стоит одному пердануть, как все остальные подхватывают инициативу – получается угарная симфония пердунов. Не дай бог кому-нить оказаться в центре такого оркестра. 🙂

Первый участок пути – спуск в ущелье вдоль фермерскких угодий местных жителей.

По дну ущелья протекает довольно бурная речушка. Аборигены называют ее «Молочная Река». Таким названием она обязана меловым осадкам, попадающим в воду с ближайшего ледника, и придающим ей соответствующий оттенок. Ну вот, оказывается, не врут сказки – существуют таки молочные реки, осталось найти кисельные берега и будет тип-топ. 🙂

Через реку перекинут длинный подвесной мост – аж 109 метров. Вообще, подвесные мосты – классное изобретение: идешь себе, он раскачивается, под ногами сильно внизу бурлит река – чуть включить воображение, и ощущаешь себя, идущему по воздуху. Главное, не оказаться на мосту одновременно с пердунами: их почему-то мотыляет из стороны в сторону – могут и ноги отдавить. 🙂

За мостом начинается подъем: не шибко утомительный, но все же свои 500 метров к цифре на экране альтиметра он прибавляет. Постепенно, видимые всю дорогу снежные вершины уходят за ближайший склон, но на их место приходит другой снежник: судя по карте это пик Tabuche (6495), но это лишь мои догадки – могу ошибаться.

В конце подъема нарисовалась деревушка Khari Khola (2073 м.), названная так в честь реки, текущей в соседнем ущелье. Самое время сделать привал – с момента выхода прошло уже как-никак 3.5 часа.

Перекур провел с пользой (ну, бутылка колы с мюслибатончиком это само собой, тем более после мегаэнергетического утреннего супа :-)). Поднялся чуть-чуть вверх к буддисткому монастырю – симпатичному каменному зданию с цветастыми дверями и ставнями. На стене табличка, гласящая, что сие сооружение построено на пожертвования буддистов со всего мира, и далее TOP100 жертвователей. Больше всех вложил парень из Голландии – что-то около 3 млн. рупий. В конце – с десяток имен с суммами в 5000 рупий (~$60). Есть и такие, кто жертвовал 5001 и 5005 – никого не хочу обидеть, но выглядет так, будьто цифры специально подобраны, дабы гарантированно попасть в заветную сотню. 🙂 Шутка.

Кстати, с высоты монастыря склон выглядит морщинисто – забавно.

От Khari Khola до Bupsa (2359 м.) идти часа полтора. Все что нужно сделать: нырнуть на сотню метров вниз, перебраться по мостику (естественно, подвесному) на соседний склон и вскарабкаться на 0.4 км вверх. Бупсу, кстати, отлично видно из Кари Кола.

В пункт назначения (не путать с фильмом :-)) прибыл в 13:50. Получился довольно-таки легкий день в плане физических нагрузок: 5.5 часов хотьбы и 11 пройденных километров без особых взлетов или падений. Можно было бы пойти и дальше, но решил этого не делать: следующее поселение с ночлежками находится на высоте 2840 метров – это еще пол километра. Не буду напрягаться. В любом случае завтрашнего дня мне хватит, чтобы дойти до Луклы, конечной точки первой части похода по эверестовскому региону.

И еще немного о Бупсе. У деревни сложился имидж радужного поселения. Фишка в том, что каждый гестхауз или лодж выкрашены в свой определенный цвет: есть зеленый, желтый, синий, розовый, лиловый и т. д. – выбирай любой под настроение. Я поначалу думал переночевать в синем (в буддизме это цвет космоса), но он оказался неработающим – вот так вот, нет связи с нашей Вселенной в этой деревушке. 🙂 В итоге заселился в желтый, цвет Земли, переночую ночку на нашей планете. 🙂 Цена за номер стандартна – 100 рупий. Розеток в комнатах нет. Цены в меню уже ниже (например, дал бат – 250, всякие супчики – 120-130, молочный чай – 50) – сказывается близость к Лукле.

Заселился и сразу же устроил постирушку: теперь у меня есть 7 пар чистых носков, а футболка, в которой я шагал все 5 дней, благоухает свежестью. Вечером сидел в столовке, попивал горячий чай, хавал дал бат и набивал эти строчки. Спать пошел около 8. Завтра меня ждет последний день трека Джири–Лукла.