Дневник, Колумбия, Южная Америка

Знакомство с Колумбией – часть II

Armenia и Salento


Автобус оказался шустрым и ехал все время где-то под 90 км/ч. Об этом можно легко судить, т.к. во всех автобусах в Колумбии спидометр выведен в салон, а в некоторых даже висит табличка типа «если водила едет быстрее 80 км/ч, то звоните туда-то». На пути был один наркооружейный контроль: всех вывели наружу и обыскали. Моя белая рожа не послужила в роли ксивы, и меня обыскали тоже. Затем осмотрели автобус и частично проверили багаж.
До Armenia добрались быстро. На тамошнем вокзале [N 04 31.684′, W 75 41.093′] оказались уже через 3 часа (около половины восьмого). На улице было темно, а мне еще предстояло найти дешевую гостиницу. Адрес ее у меня был, можно и взять такси, но это дорого, да и время еще детское — поди не ограбят. Вышел на улицу, чтобы сориентироваться.

Тут сделаю небольшое отступление и похвалю колумбийские умы, придумавшие способ обзывания улиц и домов. Улицы бывают трех типов: avenida (авеню), carrera (типа большая улица) и calle (просто улица). Есть еще и другие, типа переулков и прочей мелочевки, но их я не считаю. Так вот, город, в основном, это сетка улиц: параллельно идут carrera или avenida, а перпендикулярно им — calle. Все улицы не имеют собственных имен, а имеют номера (например, Carrera 5 или Calle 21). Уже в этом удобство. Согласитесь, что можно спокойно без карты пройтись с перекрестка Carrera 4 — Calle 12 до перекрестка Carrera 13 — Calle 40 (а теперь попробуйте сделать то же самое с Большакова-Белинского до Ленина-Гагарина, не зная города). Более того, номера домов включают в себя номера ближайших перекрестных улиц. Например, адрес Carrera 19, 12-28 (это и есть адрес отеля) означает, что дом находиться на улице Carrera 19 недалеко от перекрестка с Calle 12. Удобно, блин. Я в восторге!
Вернусь к хронологии. Автовокзал оказался как раз на Carrera 19, а это означало, что мне нужно всего-то пройтись по этой улице. Здесь она пересекалась с Calle 35 — значит идти 23 квартала. Вроде бы много, но они все мелкие. За 20 минут шагания я был на месте. Тут же скажу, что начиная где-то с 20 улицы, начинаются недорогие отели в пределах 8 долларов (хотя, пожалуй, это дорого). Находятся они как на Carrera 19, так и на параллельных — 18 и 17. Помимо отелей, в этом районе куча дешевых ресторанчиков и магазинов — удобное место для проживания.

В искомом отеле Жаклин оказалось вовсе не дешево — мужик затребовал с меня аж 15 тыщ. Я даже торговаться не стал, а пошел в соседний Cuyabro Armenia (находится на перкрестке Carrera 19 — Calle 15, вход со стороны Calle 15). Здесь предлагали 2 варианта: за 8000 песо комнату без ТВ и за 10000 — с ТВ. В обоих случаях удобства находятся в коридоре, горячей воды нет. Здесь решил не экономить и взял комнату с ТВ, тем более, что тут мне находиться целых 2 вечера. Побросав вещи, отправился ужинать. Все кафешки рядом. Еда оказалась вполне дешевой: четвертина жареной курицы с картошкой — всего 2200 песо (чуть больше доллара). В Pasto за это с меня брали 3500.
На обратном пути впервые в Южной Америке увидел местных ночных бабочек. Они были всех возрастов от мала до велика, толпились кучками, и свободно выставляли все свои прелести напоказ. Среди них также крутились лица мужского пола, переодетые в женские платья. Получалось эдакое ассорти — на любой вкус. Кстати, за их работой можно было отлично наблюдать из окон отеля — они как раз выходили на эту улицу.
Вечер провел традицинно — за просмотром Симпсонов. Вообще этот сериал здесь пользуется бешеной популярностью — можно пощелкать каналами в любое время суток, и обязательно где-нить его найдешь.

[26.06.2007]

Следующий день я хотел посвятить визиту маленького городка Salento, поэтому прямо с утра отправился на автовокзал. По дороге плотно позавтракал за 2500 — суп, второе и горячий шоколад. Несмотря на то, что регион этот является кофейным, шоколад оказался крайне дерьмовым — видать экономят и сильно разбавляют водой. На вокзале без труда нашел нужный мне автобус, загрузился внутрь и мы поехали. Дорога в одну сторону занимает около часа и стоит 2800 песо. Торг здесь неуместен, т.к. платить нужно не водителю, а специальному челу, который залазит в автобус на выезде из Armenia и продает всем билеты. Кстати, как в окрестностях Cali так и около Armenia часто возникают автобусные инспектора, проверяющие добросовестность водителей — не взяли ли они пассажиров за копеечку в свой карман. Сей факт, конечно, плохо отражается на возможности путешествовать подешевле (водилы менее охотно берут народ с улицы), но, как показал опыт в Cali, делать это все-таки можно.

Дорогу до Salento можно поделить на 2 части: первая — широкий равнинный хайвей с ресторанчиками и отелями вдоль обочины, а вторая — узкая и извилистая, идущая через лес, то вверх, то вниз.
На въезде в город стоит военный контроль, где проводят уже ставший привычным обыск.
Сам город очень маленький, спокойный и туристический. Обойти его весь можно за пол часа. Здесь практически нет машин — только лишь изредка проезжают автобусики. Поэтому гулять можно прямо по дорогам. Есть целая улица с сувенирными магазинчиками. Цены в них примерно как в дорогом магазине в Cali. Дома разноцветные. Многие покрашены по такому принципу: сами дома белые, а вот двери, некоторые элементы стен и окна выкрашены в яркие цвета. Есть центральная площадь-парк со смешными мусорками — цветастыми бочками с рыбьими головами сверху. По периметру опять же куча сувенирных лавочек и кафешек. Делать, в принципе, здесь особо нечего, поэтому место можно назвать идеальным для «ничегонеделанья». Лучше всего этим заниматься на холме рядом с городом. Туда ведет крутая лестница, опять же цветная. Сверху открывается вполне милый вид на городок — именно отсюда можно оценить насколько он мал. С другой стороны холма — начинается какая-то горная долина с редкими домиками и маленькой речушкой. На самом холме есть детская площадка с качелями и горками. Здесь же местные предприниматели продают всякие украшения и дают пострелять из воздушки. Чуть поодаль имеется пара ресторанов.
Побродив по окрестностям часа полтора, решил что с меня хватит и отправился назад на центральную площадь, откуда отходят автобусы до Armenia. Конечно, можно было еще съездить в долину Cocora, но особого желания не было. Хотя местные жители предлагали туда конную поездку. А сейчас вот лежу, делаю заметки о вчерашнем дне, и думаю, что ж я дурак не поехал то…

В самой Armenia в принципе тоже делать нечего. Остаток дня бродил по городу. Два раза зашел в кафешки, где пообедал и поужинал четвертиной курицы — все-таки нравится мне, когда тебе приносят здоровый кусок курятины с минимум гарниров. Хотел еще в этот день отведать кофейный ликер местного производства, но баров, где его могут давать, не нашел, а в магазинах большая бутылка стоит от 15 тыщ и выше. Мелких же бутылочек вообще не продают. Поэтому вместо ликера купил просто плитку шоколада — 250 грамм. На этот раз взял с сахором, т.к. та, что без сахара, купленная в Cali 3 дня назад, до сих пор валяется в рюкзаке. Тут же сточил все 250 грамм.
Еще здесь встречается много магазинов, где сразу при входе к тебе начинают липнуть консультанты — типа «чем вам помочь» или «что-нибудь подсказать» — прямо как в нашей Евросети — не люблю такой подход. И ладно бы продавали какую-нить сложную технику, а то ведь это были магазины с крышками для банок, ведрами и прочей пластиковой хренью. Только не спрашивайте меня, что я делал в магазинах с крышкаи для банок… 🙂
Вечер провел в номере, но не за просмотром Симпсонов, а за изучением следующего города по пути моего следования — столицы страны — Богота (или Санта Фе Де Богота — так вроде правильней).
Здесь же добавлю, поскольку окна моей комнаты выходили прямо на Carrera 19 — широкую улицу с плотным движением, то заметил еще одну особенность, связанную с деятельностью местного ГИБДД (напомню, первая — пронумерованные мотоциклисты). Весь общественный транспорт, независимо от того большой ли это автобус или обыкновенное такси, а также полицейские машины, имеют не по две номерные таблички — спереди и сзади, а сразу по пять: спереди, сзади, по бокам и на крыше. Вот такие вот особенности.

Долгая дорога в столицу

[27.06.2007]

Настало очередное утро. Это было юбилейное, двадцатое утро в Южной Америке. Правда ничем выдающимся оно не отличалось. Умывшись и собрав рюкзак, сразу же отправился на армянский автовокзал, дабы не медлить с отъездом в столичный город Bogota. Ведь ехать туда предстояло весь день, и у меня было огромное желание прибыть туда засветло. По дороге лишь опять заскочил в закусочную ради нескольких шмотков пищи.

Далее мне предстояло знакомство с местным автовокзалом и его особенностями. Первой задачей было выяснить стоимость билета до Bogota. Сначала прошелся по всем кассам. Увезти меня туда предлагали минимум за 30 тыщ, максимум — за 35. Много, гадство. Следующим шагом хотел пообщаться с водителями, но пробраться на перрон не было никакой возможности. Здесь все как в аэропорту — пассажиры сидят в отстойниках (специальных комнатах для ожидания), вход в которые только при наличии билета. На перроны же можно попасть только через эти комнаты. Хотел было обойти это дело по улице, но там меня остановил местный мент — типа хода нет. Пришлось включать дурачка — ничего не понимаю, нужен автобус. Мент проводил меня к кассам. Пошел на второй круг по кассам, но теперь уже не с вопросом о стоимости, а с предложением собственной цены в 20 тыщ. Естественно никто не соглашался на такую цифру. В одном из окошек мужик предложил мне уехать за 25 вместо 30. Я взял это на заметку и после обхода всех касс вернулся к нему. Ниже цифру опустить не удалось. Да я и толком не знаю, была ли это цена со скидкой или обычная цена, т.к. в билете было указано именно 25. Здесь может возникнуть вопрос, а почему бы просто не подождать автобус на выезде с автостанции. Как раз для таких прохиндейских идей местными бюрократами придумана другая фишка. Когда все пассажиры занимают свои места, внутрь автобуса заходит сотрудник вокзала и сверяет количество пассажиров со списком. После этот чел выходит, двери закрываются, и он приклеивает наклейку с кол-вом пассажиров на дверь так, что при любом открывании дверей наклека рвется. Так автобус едет по всему городу, а на выезде другой сотрудник вокзала проверяет целостность стикера. После этого наклейку можно сдирать. Но не будешь же тащиться на окраину города, чтобы нелегально залезть в автобус. Хитрые, блин.
Мне достался розовый автобус (компания Flota Magdalena) с грязным салоном и засаленными окнами. К тому же сиденья там были установлены настолько плотно, что ноги с трудом помещались между ними. Но тут мне повезло — я занял самую переднюю сидушку — было куда уместить колени.
Примерно минут 20 мы выбирались из Armenia в опечатанном автобусе. Как только проехали контрольный пункт, наклейку отодрали. Сразу за городом дорога резко пошла вверх. Мы медленно но верно тащились по извилистой горной дороге, являясь звеном в длинной веренице автобусов, длинномеров и обычных легковушек. Никто никого не обгонял, да и делать это было опасно — дорога всякий раз уходила за поворот — можно было напороться на встречку. В течение получаса наша средняя скорость не превышала 25 км/ч. За это время автобус набрал почти километр высоты относительно точки отправления.
Дальше началась вообще полная задница, имя которой — пробка. Весь встречный транспорт стоял и вообще не двигался. Мы же потихоньку продолжали карабкаться вверх. Вдоль дороги стояли знаки ограничения скорости — 30 км/ч, но о такой цифре можно было только мечтать. Наша скорость едва переваливала за 10 км/ч. Иногда на обочине стояла какая-нить поломавшаяся фура, так что водителям приходилось демонстрировать всю свою виртуозность управления транспортным средством, чтобы протиснуться между двумя длинномерами.
Такая жопа продолжалась еще пол часа. За это время мы умудрились проехать аж 6 км. А дорога все продолжала и продолжала петлять вверх. В итоге мы добрались до отметки 3300 над морем, в то время как Armenia находится на 1500 метрах. Все облака, а вместе с ними и пасмурная погода остались глубоко внизу. Здесь же вовсю светило солнце.
Затем дорога пошла вниз. Тут наконец-то мы приобрели скорость поболе — ехали по спид-лимиту 30 км/ч. Водитель рад был бы ехать и шустрее, но главным шилом в этой жопе оставались грузовики, которые даже под горку не могли ехать быстро из-за своей неповоротливости. Теперь я начал понимать, почему в путеводителях пишут время езды от Cali до Bogota аж 12 часов, в то время как участок пути до Armenia, находящейся посередине — всего 3 часа.
Перевал через горы занял где-то 3-4 часа, затем двигаться стало более приятно. Около 14:00 мы сделали обеденную остановку около придорожного кафе с астрономическими ценами. Обед здесь стоил 8000 песо. Естественно, тут я хавать не стал, заточил лишь мороженое для самоохлаждения и хоть какого-то заполнения желудка.
Дальше начались участки дороги, где шел ремонт. Движение проходило по одной полосе, и приходилось минут по 15-20 стоять и ждать пока пройдет встречный трафик.
До столицы мы добрались в 18:00 (на дорогу ушло ровно 8 часов). Начинало уже темнеть.

Вечер в Bogota


Выгрузившись из автобуса, я начал упаковывать все лишнее в рюкзак. В этот момент меня кто-то окликнул. Это был Ян (чувак из Чехии, с которым мы вместе тусили в Popayan’е). Оказывается, он тоже только что приехал на другом автобусе из San Augustin’а. Вот так встреча! Тут же решили, что ночевать будем опять вместе — так дешевле и веселее. Изучать особенности автобусного терминала не стали, а сразу же отправились искать автобус до центра. По нашим общим данным несколько дешевых отелей должны были находиться в районе Avenida Jimenez и Carrera 3, 4 и 5. Автобусы и коллективо здесь ходят часто и куда хочешь. Стоят 1200 песо, что конечно же недешево. В один из таких мы и загрузились. Вокзал находится в 9 км от центра, поэтому на дорогу у нас ушло около получаса. За это время Ян рассказал мне об увиденных гробницах и статуях древних индейцев, увиденных им в San Augustin’е и Tierradentro. Пожаловался на погоду — все эти дни безпробудно лили дожди, от того он не смог увидеть всего запланированного, т.к. тропы там сильно размыло. С его рассказов я сделал вывод, что места те интересные, но только суваться туда надо в ясную погоду. В Bogota же он собирался провести 2 полных дня: первый день — осмотр города, второй — поездка к Laguna Guayavita. Я тоже хотел провести здесь пару дней, но немного по-другому: в первый день двинуться в городок Zipaquira, знаменитый своими соляными шахтами, а во второй — пошататься по городу и сгонять на смотровую площадку на гору. Можно было конечно скооперироваться для прогулки по городу, но у нас были разные интересы: ему хотелось посетить музеи, а для меня они никакого интереса не представляли; и наоборот — мне хотелось на смотровую площадку, а ему нет.
Прибыв на место кинулись искать отели. Из тех, что указаны в LP, сунулись в Hotel Internacional и Hotel Aragon. В обоих были свободные места, только вот цены оказались сильно задраны. В первом двухместный номер с ванной стоил 40 тыщ (без ванны — 30), а во втором — 35. Оставаься мы в них не стали. Обошли еще штук 5 мест — везде цены одинаковы. Наконец наткнулись на Hotel Zaragoza, что находиться прямо на Av Jimenez. Тамошний мужик предложил нам одноместный (естественно с одной кроватью) номер с ТВ и горячей водой за 30 тыщ (по $7.50 с человека). Меньше брать ни в какую не хотел. Из всех рассмотренных вариантов это был самый дешевый. Согласились на него. Покидав вещи и заплатив за первую ночь двинулись ужинать. Цены на хавчик здесь тоже не радовали: комплексный обед — 4000 песо. За ужином смотрели игру Чемпионата Америки по футболу. Сражались Бразилия с Мексикой. Под это дело, помимо еды, выпили еще по две бутылки пива. В итоге, когда уходили, второй тайм почти заканчивался, и мексиканцы рвали бразильцев 2:0.
После ужина еще немного прошлись. Обнаружили в нашем районе кучу тематических баров (рэгги, поп, рок, сальса) — будет где провести один из вечеров. Так же здесь было много магазинчиков и интернет-кафе, которые в половину десятого еще вовсю работали (во всех других городах подобные заведения к 7-8 вечера уже закрыты).
Вернувшись в отель, решили спать на одной кровати валетом. Я упаковался в свой спальник, а он — под одеяло. Так и уснули.

Zipaquira

[28.06.2007]


Утром Ян встал первым, и уже в половине восьмого свинтил на самостоятельную экскурсию по окрестным музеям и церквям. Я же предпочел еще немного поваляться, и лишь через час отодрал свою задницу от кровати. Принял поистине горячий душ и тоже отправился в путь. Сегодня мне предстояла поездка в город Zipaquira, или как его ласково называют местные жители — Zipa, знаменитый своими соляными шахтами.
Решил испробовать местный городской транспорт TransMilenio, тем более, что автобус до Zipa, идет как раз от одной из конечных его остановок, именуемой Portal Del Norte. TransMilenio — это сеть городских автобусов, движущихся по отдельным дорогам, по которым имеют право ехать только они. В теории такой транспорт должен шустро гонять по городу, игнорируя все автомобильные заторы, коих здесь немало. Может когда-то так и было, но не сейчас и не в центре. Сейчас этих автобусов стало настолько много, что они сами стали создавать пробки, особенно перед остановками. Остановки для них выглядят примерно так же, как и троллейбусные в Quito. Внешне они похожи на стеклянные павильоны, вход в которые осуществляется через кассу и турникеты, где и нужно платить за проезд от 1100 до 1300 песо.
Эти самые TransMilenio скапливаются перед такими аквариумами, т.к. каждый из них в один момент времени может обслуживать только один (максимум два) автобус. Получается очень медленно. К тому же ситуацию осложняют перекрестки с обычными дорогами, особенно если на них присутствуют пробки. На таких перекрестках приходится ждать пока между стоящими машинами появиься хоть какой-нить просвет, куда можно протиснуться. Вообщем идея насчет скоростного транспорта неплохая, но по крайней мере в центре она не работает.
Зато ситуация вкорне меняется, когда автобус выезжает из центра города. Здесь уже вовсю чувствуется превосходство этого вида транспорта над остальными. Автобусы несутся на полной скорости, в то время как все вокруг стоят. Вот такое здесь «метро». Очень радует то, что ни одна другая машина не суется на автобусные полосы. У нас бы обязательно нашлась куча чудаков на букву «м», нежелающих стоять в пробках.
Из центральной части города до его северной окраины добираться около часа. Все это время я глазел по сторонам, и меня даже не обламывало наличие автобусных заторов на остановках. Вокруг было множество магазинов — не видел ни одного здания, чтобы на первом этаже чем-нить да не торговали. Исключением, пожалуй, здесь являются банки, которые отстроили себе высоченные небоскребы и полностью их оккупировали. Здесь также очень много широких улиц по 6-8 полос движения. Ближе к окраинам основным строительным компонентом становится красный потрескавшийся кирпич, который вкупе с бурооранжевой черепицей придает районам вполне определенный цветовой оттенок. Кстати, откровенных трущоб я не заметил.

Вообще же, при движении на север чего-либо «выдающегося» не видел.
Автобусная остановка до Zipa находится по соседству с платформой TransMilenio. Минибасы отходят от нее чуть ли не каждые 5 минут — долго ждать не придется.
Ехать около часа, за что с тебя сдирают 2800 песо — никакого торга. Автобус приезжает прямо на местный терминал, откуда по прямой до соляного парка идти минут 10-15 неспешным шагом (по Carrera 7, на юг). По ходу проходишь давольно милую центральную площадь. Она полностью выложена желтым кирпичом. Несмотря на это, на ней прямо из кирпичной кладки растет 2-3 пальмы — выглядит необычно. Вообще, благодаря своим шахтам, город является туристической меккой — белое лицо здесь не редкость. Сами шахты находятся на холме рядом с городом. С него открывается неплохой вид как на окружающую природу, так и на саму Zipa. Сверху, кстати, она похожа на маленькую Прагу — все крыши покрыты оранжевой черепицей. Холм окультурен и представлен в виде парка. Газончики все пострижены, а деревья кое-где посажены ровными рядами. На входе местная ребятня предлагает себя в качестве персонального гида. Чтобы не заблудиться (что сделать здесь трудно), на каменных дорожках нарисованы стрелки. Все дорожки и стрелки ведут к ровной площадке, на которой сооружено нечто типа арены. По ее периметру расположены несколько сувенирных лавок, торгующие в основном религиозными поделками из отвердевшей соли. Здесь же можно перекусить в парочке летних кафе. Непосредственно с арены идет дорожка к входу в шахты. Со стороны он похож на пещеру с очень тусклым освещением. Внутри, прямо под землей, находится собор, вырезанный в горе окаменевшей соли. Вход в пещеры стоит 12 тыщ. Предоставляется гид. Вроде даже есть и англоговорящий.
Я ограничился лишь прогулкой по парку и торчанием у входа в пещеру — внутрь заходить не стал. Хотя, наверное, зря т.к. по возвращению у меня осталось какое-то чувство недоделанного. В общей сложности проторчал там часа 2-3. В столицу вернулся где-то около 16:00.

Остаток дня провел на сувенирной площади недалеко от ночлежки, где прослушал два уличных концерта. На первой площадке выступал человек-оркестр, пел латиноамериканские песенки и продавал свои диски, аккуратно завернутые в листок бумаги. Одновременно он умудрялся играть на губной гармошке, гитаре, бубне и барабане с тарелками. Получалось вполне мелодично. Когда его выступление закончилось, я перемесился на соседнюю площадку, где как раз начинался концерт индейцев Кечуа. Одетые в историческое индейское одеяние со всякими висюльками, звериными шкурами и перьями, они исполняли приятную медитативную музыку. Под шум природы (дождь, шуршание листьев, журчание воды) они играли на разных дуделках и подпевали. Это выходило настолько естественно, что казалось, будто их музыка — это тоже часть природы. Я сидел напротив прямо на тротуаре и не мог уйти, несмотря на сильный холод (вечерами здесь дубово). Прослушал полностью концерт и по окончании купил их CD. Тут же заскочил в инет-кафе, где передрал компашку в MP3-формат и закачал к себе на КПК. Так что теперь эта музыка у меня всегда с собой.
Вечером мы встретились с Яном. Расказали друг другу о событиях этого дня, обменялись планами на завтра и уселись в кафешке смотреть очередной матч Кубка Америки — Аргентина-США. Когда уходили, игра еще не закончилась, но Аргентина вела 3:1.
Уснул я под индейские мелодии.

Прогулки по Bogota

[29.06.2007]


Утром шел дождь. Ян опять встал первым и быстренько свалил. Я же решил воспользоваться непогодой и устроил стирку, памятуя о том, что с завтрашнего дня мне предстоит долгая многодневная автобусная дорога аж до Перу. А это означало отсутствие какой-либо возможности постираться как минимум еще неделю. К моменту окончания постирушек закончились две вещи: горячая вода и дождь. На первое событие мне было уже наплевать, а вот отсутствие небесных потоков воды и проглядывание солнца не могли не радовать.
Первым делом отправился на площадь Plaza De Bolivar, являющейся политическим центром не только города, но и всей страны. Здесь помимо обязательной церкви (в латиноамериканских странах рядом с любой площадью есть церковь) находится столичная мэрия, Capitolio Nacional, где заседают колумбийские конгрессмены и Верховный Суд. По площади прогуливаются официальные дядьки в пиджаках и простые люди, подкармливающие целые оравы голубей. От этого площадь постоянно засрана птичьим пометом (конгрессмены тут не причем :-)). Все это охраняется несчетным количеством полицейских и солдат.
Сразу за Капитолием располагается президентский дворец — Palacio De Narino. Сам дворец окружен забором, вдоль которого рассредоточен специальный полк солдат в черно-красных мундирах с позолоченными шлемами на головах (обычные же солдаты одеты в форму цвета хаки). К забору подходить запрещено. За ним идет небольшой парк с парой статуй и непосредственно само здание вождя. По крыше Palacio De Narino, как и по крыше Белого Дома в Вашингтоне, ходят люди в черных костюмах и тщательно глазеют по сторонам. Кстати, буквально вчера мы с Яном видели выступление президента по ТВ как раз из этого дворца.

В политическом квартале задерживаться долго не стал и отправился дальше бродить по улицам. Недалеко от Plaza De Bolivar нашел небольшой рынок с вполне дешевыми сувенирами. Если в Cali и других местах стоимость некоторых была 2-3 тыщи, то точно такие экземпляры здесь стоили всего тыщу. Вполне приемлимло.
Тем временем с каждым часом народу на улицах становилось все больше и больше. Иногда даже приходилось не просто свободно шагать, а буквально продираться сквозь толпу.
Помимо обычных людей стало появляться очень много «каменных», «медных», «бронзовых» и «золотых» персонажей, а также роботов. Все они стояли неподвижно долгое время, лишь изредка меняя позы. У некоторых это получалось действительно хорошо — можно было по несколько минут всматриваться и так и не понять, статуя это или живой человек. Если бросить им монетку, то они с характерным скрипом и скрежетом приветствовали тебя и пожимали руки. Помимо людей-статуй частенько можно было увидеть мимов, выпрашивающих у прохожих копеечки. Если им ничего не дать, то они очень эмоционально начинали расстраиваться, при этом не издавая ни звука. Если же, наоборот, поощрить их монеткой (даже самой мелкой), то их немому счастью не было предела. Из-за подобных артистов прогулка даже по ничем не примечательным улицам становилась веселой и приятной.
Одной из целью сегодняшнего дня был подъем по канатной дороге на гору Cerro De Monserrate. Однако сделать мне это не удалось. Первую половину дня вся гора была окутана плотной пеленой тумана — смысла большого не было — нафига подниматься на верх, если, один хрен, ничего не видно. Во второй же половине туман было рассеялся, но вот вся Bogota погрузилась в плотную дымку. В самой столице этого не было заметно, но у подножия горы, где начинается подъем, и которое немного возвышается над городом, наличие смога было весьма ощутимо. Кстати, дорога в одну сторону на фуникулере стоит 6300 песо, а туда и обратно — в два раза дороже.
Вообще, над городом возвышается две горы. Первая, куда есть канатная дорога, примечательна прежде всего смотровой площадкой и какой-то церквушкой на вершине. На макушке второй горы стоит большая статуя Иисуса с раскинутыми руками. Как туда добраться я не знаю.

В течение светового дня еще сгонял до Plaza De Toros De Santa Maria. Это большая арена, где по выходным иногда проводятся бои быков и коррида. Но поскольку сегодня была всего лишь пятница, то там ничего и не было.
Основная фиеста началась ближе к вечеру, когда стало темнеть. Одну из центральных улиц (Carrera 7) закрыли для автомобильного движения, и она превратилась в гигантскую пешеходную зону, тут же наполнившуюся людьми. Одновременно с этим резко возросло число уличных артистов, разнообразие которых поражало. Здесь были и художники, рисующие карикатуры, и клоуны, показывающие номера с собаками, одетые в барышень, и фокусники, и музыканты, и танцоры. Прогулка по улице превратилась в перебежки от одной толпы народу к другой. Сначала наблюдал за индейскими народными танцами, затем за индейскими певцами. После этого индейская культура сменилась африканской — прямо посреди дороги под бой там-тамов выплясывали папусы. Потом группа мексиканцев, одетых в цветастые пончо и самбреро играла свою музыку. Помимо «иноземных» артистов, здесь было несметное множество и «местных» — тот же человек-оркестр и куча людей, поющих под аккомпонемент магнитофона. В одном месте устраивались бега морских свинок с элементами тотализатора: на дороге в ряд ставилось 15 домиков в виде перевернутых горшков с прорезями-входами. Организатор бегов принимал ставки от зрителей и зевак (мелкие монетки) на то, в какой домик забежит, к примеру, вторая свинка (всего их было три). Затем с расстояния четырех метров свинки пускались в путь, подбадриваемые улюлюканьем толпы. Победитель получал половину выигрыша; вторая половина — организатору. Я тоже поставил разок 200 песо, но в мой горшок забежала свинка не под тем номером.

Между людьми творческими было и много торговцев сувенирами и всякой съедобной шнягой. Первых, почему-то, все время гоняла полиция — видать они не подходили под общее настроение праздника. Услугами же вторых воспользовался даже я — наконец-то нашел свое любимое мясо на деревянных палочках, и не очень дорого. Иногда мимо толпы зрителей и артистов проходила демонстрация в поддержку какого-то политика. В такие моменты все выступления останавливались, и люди с нетерпением ждали, когда же эти активисты пройдут мимо, т.к. они были совевершенно не в тему для такого вечера.
Порядок фиесты охраняли солдаты и конная полиция — carabineros. Последние особенно нравились мелким детям, и они постоянно фоткались вместе со стражами порядка. Для меня праздник на Carrera 7 завершился выступлениями индейцев — все-таки в них что-то есть, и это что-то меня сильно к ним тянет…
Это был последний вечер в столице, т.к. уже завтра утром меня ждал трехдневный трип к эквадорской границе. И он, этот вечер, заканчивался на мажорной ноте. Чтобы добавить к нему еще и изысканности, решил все-таки испробовать настоящий колумбийский ликер, сделанный в настоящей Колумбии из настоящего колумбийского кофе. Бутылка 0.75 литра с вязкой кофейной жидкостью под названием Capuchino и содержанием алкоголя 15% стоила почти 12 тыщ. Ее мы вместе с Яном и выпили в номере отеля за разговорами о Чехии и России. Кстати, в Чехии каждое Рождество показывают советскую сказку «Морозко». Это у них уже традиция. Прямо как у нас «Ирония судьбы» под Новый Год.

Возвращение в Эквадор

[30.06.2007]


Утром оба встали около 6 утра. Основной задачей каждого на этот день было добраться до пункта назначения засветло. Ян отправлялся куда-то на север, а мне же предстояло добраться до Armenia.
Вообще, я еще вчера распланировал свой путь до Эквадора: первый день — переезд до Armenia, второй — до Popayan’а и третий — до Ipiales’а. Каждый такой участок ехать 6-8 часов. Почему так? Все просто: 3-его июля вечером мне кровь из носу нужно быть в Quito (чтобы встретить Ленчу 4-ого рано утром), но в то же самое время приезжать туда шибко заранее не хочется. Вот и отвел 3 дня на дорогу. Еще была мысль, обратный путь проехать через San Augustin (Bogota — San Augustin — Popayan) и поглядеть на древние статуи, но на это мероприятие у меня не хватало одного дня. Все эти расчеты я делал исходя из дневных переездов. Если бы ехал ночью, то тогда бы успел. Но тем не менее маршрут был составлен и первый чекпоинт в нем — Armenia.
Ян, как всегда, сработал оперативно и уже был готов выдвигаться в 6:40 утра. Я же только закончил набрасывать заметки о прошедшем дне. Поскольку дальше нам ехать с разных вокзалов (его автобус шел с Portal Norte), то он ждать меня не стал и двинулся в путь. Но перед этим мы с ним договорились как-нить встретится у него на родине и выпить по кружечке пива Zlatopramen (его любимое). Сам я покинул отель только через 50 минут после Яна — около половины восьмого.
На одном из многочисленных коллективо добрался до автобусного терминала. Сооружение это огромное. Хотя это всего лишь двухэтажное строение, но по площади оно занимает давольно много места. Автобусных компаний десятки, и каждая имеет свою отдельную кассу. В некоторые из них стояли длиннющие очереди, другие же совсем пустовали.
Первым делом я сунулся в кассу той компании (Flota Magdalena), которой прибыл сюда тремя днями ранее за 25 тыщ. Тут меня ждало два неприятных сюрприза: билет стоил уже 35 тыщ песо, и сегодня (суббота) автобусов до Armenia у них не было. Отправили меня в кассу конторы Velotax — мол они сегодня ездят туда. Там билет стоил еще на тыщу больше. Решил не торопиться и обойти все кассы, где была надпись «Armenia». Таковых оказалось еще парочку, но все они тыкали пальцем на Velotax’овское окошко. Делать нечего — вернулся к нему. Тетушка за стеклом ни о каких скидках даже говорить не хотела — 36 и баста!
О том, чтобы попасть на аудиенцию к водителям тоже не могло быть и речи — безбилетникам туда вход заказан. К тому же, как я заметил позже, все автобусы отъезжали заполненными, да и принцип там был похожий как в Armenia — на двери автобуса приклеивалась наклейка с колчеством обилеченных пассажиров, по которой при выезде из города могла быть проверка.

Получался только один выход — через кассу. Скрепя сердце оторвал от себя эти 36 тыщ (а это ни много ни мало 18 баксов — почти мой дневной бюджет) и пошел ждать свой транспорт. Делать это, кстати, можно в двух местах: в общем зале ожидания с металлическими стульями, где может сидеть любой желающий; и в комнате ожидания компании-перевозчика, которая находится между общим залом и перроном, и куда пускают только по билетам. В таких комнатах обычно есть ТВ и кофейный аппарат с бесплатным кофе. Хотя кофе я не пью, но чтобы хоть как-то компенсировать стоимость билета, влил в себя один стаканчик.
Рядом с этим VIP-залом меня ждал еще один облом. Здесь, в отшибе от основной массы, была касса компании Expreso Palmira, у которой билет до Armenia стоил всего 30 тыщ. Но было уже поздно — купленный мной билет сдать было нельзя.
Вообще, если говорить о ценах на билеты, то они здесь офигительно высокие. К примеру, до Cali билет стоит 50, в то время как в обратном направлении — 40. Это относится практически ко всем направлениям и компаниям. Единственное исключение, пожалуй, это вышеупомянутая Expreso Palmira, но ездит она в основном в южные города.
Пожалуй лучший выход уехать отсюда подешевле — купить билет до самого ближайшего городка по пути следования и уже там попробовать сесть на какой-нить проходящий автобус. Но это всего лишь мое предположение…
Дорога обратно заняла на целый час меньше — всего 7 часов. Надо сказать, что во всех больших городах основной трафик в субботнее утро — трафик из города (типа все едут на природу и все такое). Bogota, естественно, не была исключением. И в связи с этим некоторые участки панамериканы закрывались на час или полтора для встречного движения, и весь поток из города свободно мчался по двум полосам. На переезде через горный участок, где в рабочие дни наблюдались пробки, тоже было все свободно.
В Armenia поселился в том же самом отеле, что и несколькими днями ранее, только теперь за 8000. Хотел было поближе к вокзалу, чтобы с утра долго не тащится, но там все просили по 12 тыщ.
Вечер провел в кафешке, уплетая половину курицы и смотря очередной матч чемпионата — Венесуэла-Перу. А перед сном валялся на кровати, слушал Машину Времени и составлял маршрут движения по Перу, т.к. Эквадор в этот раз был для меня лишь транзитным государством по пути в страну, на территории которой раньше обитали индейцы Инка (или Инки — хрен знает, как правильно).

[01.07.2007]


В этот день рано решил не вставать, т.к. суммарный переезд до Popayan’а всего 6 часов — даже если выехать в полдень, то прибыть можно засветло. Решить то оно решил, но вот что делать несколько часов, когда подъем случился в 7 утра — непонятно. В итоге в половину девятого уже выдвинулся на вокзал. Первым делом сунулся в ту же кассу, где несколько дней назад мне продали дешевый билет до Bogota. Но оказалось, что эта контора ни в Cali, ни в Popayan не ездит. Засада! Пришлось обращаться к другим. Все они, как под одну гребенку предлагали за 28 тыщ до Popayan’а или за 16 — до Cali. На мои заниженные цифры реагировали просто — не хочешь, не едь. Даже присутствие водителей отходящих рейсов не помогало. Пришлось ехать за полную цену. Решил выбрать Cali, т.к. помнил, что из Cali до Popayan’а можно уехать минуя кассы, а это значит — подешевле.
3 часа и я в солнечном Cali. На вокзал вообще не стал заходить, а сразу отправился немного в сторону, где еще во время прошлого визита заприметил точку, на которой Popayan’ские автобусы собирают пассажиров. Долго ждать не пришлось, но вот только и тут народ попался принципиальный. Кондуктор не дал сбросить даже тыщи. Опять поехал за исходную цену — 12 тыщ. В итоге так и вышло — 28 тыщ из Armenia в Popayan. Тьфу! Можно было конечно подождать следующего автобуса и там поторговаться, но, если честно, мне уже было пофигу. Во время пути ничего интересного не было — военные посты, проверки — но это дело обычное. Наблюдал красивое природное явление — низкую радугу. Она появилась так низко, что горы, находящиеся непосредственно за ней, переливались всеми цветами. Мило.
В городе белых домов было совсем мертво — нихрена ничего не работало — даже небольшие продуктовые магазины были закрыты. Похоже все-таки воскресенье — проблемный день для всей Колумбии в целом, а не только для Cali. Живым оказался только район вокзала, где работало несколько баров и находился огромный супермаркет Exito — аналог нашего Ashan’а или американского Wal-Mart’а.
Поселился в отеле Panama (Carrera 5 — Calle 7). Тетушка на ресепшн изначально попросила 12, но быстро согласилась на 8 тыщ. Хотя, когда я увидел комнату, то понял, что и 8 — это через чур. Это была коморка 2.5×1.8 с одной кроватью и табуреткой. Кровать занимала, наверное, 90% пространства комнаты. Естественно никаких удобств — все на этаже, и вода только холодная. Но зато дают полотнце, мыло и сортирную бумагу. Толчок, кстати, здесь с очень низким потолком — приходится нагибаться. Переночевать разок можно.
Покидав вещи в коморку, отправился обратно к вокзалу — в Exito — т.к. ближе ничего не работало. Там закупился фруктами (яблоки, манго и еще какая-то хрень — не помню как называется, но не вкусная) и взял немного пива.
Вечер провел в холле гостиницы у телевизора, попивая пивко и глядя как мексиканцы выигрывают эквадорцев в футбол. После окончания матча пообщался с семейством (насколько мог), содержащим отель — молодые папа с мамой, дочка трех лет и грудной ребенок — милые люди. Девочке понравилось играть с фотоаппаратом. Она бегала по холлу, фоткала все подряд и очень радовалась, когда видела картинку на экранчике. Еще я научил ее играть в ладоши и давать «пять».

[02.07.2007]


На следующий день встал с петухами в буквальном смысле. Похоже они живут где-то во дворе отеля и по утрам начинают горланить. С самого утра дал себе установку, что сегодня с автобусами буду биться до последнего, и до Ipiales’а дороже 22000 не поеду, хоть тресни. А то проезд от Bogota до Popayan’а у меня вышел на 19 тыщ дороже, нежели наоборот. Офигеть!
Сразу скажу, что битву эту я выиграл. На вокзал пришел около половины восьмого, в кассы вообще суваться не стал, а сразу двинул на перрон. Большинство автобусов ехало либо до Cali, либо до Pasto. Последний как раз по пути. Прямых до Ipiales’а вроде не было. Решил сначала ехать до Pasto, а уже потом оттуда до приграничного Ipiales’а. Все водители просили 22 тыщи и ни песо меньше (и это только до Pasto). Если бы я согласился за такую цену, то до Ipiales’а пришлось бы идти пешком (80 км), чтобы уложиться в намеченную сумму. На мое предложение в 16 тыщ они реагировали с усмешкой. Мне тоже было пофигу — времени еще дофига — уеду.
Ждать пришлось почти 40 минут. Наконец появился добрый человек, который сначала предложил 20, затем 18, а потом отвел в кассу и выписал настоящий билет за 16 тыщ песо. Автобус оказался тот же самый, что 11 дней назад вез меня из Pasto в Popayan — с тем же самым водителем и тем же самым кондуктором. И на этот раз я опять сел в конце. Рядом со мной сидели две монашки, которые тоже оказались не промах и выторговали билеты за 16 килопесо.
Как только очутились на горной дороге, а случилось это сразу при выезде из города, кондуктор принялся разгуливать по салону: первый проход — раздает мешочки для блевания, второй проход — собирает наполненные пакеты и выбрасывает в окно.
Во работенка! Самыми рульными в автобусе оказались монашки. Пока все вокруг наполняли пространство ароматами недопереваренной пищи, они спокойно и смирно бухали пиво. Обычно меня обламывает, когда в автобусе кто-то колдыряет, но не в этой ситуации. Здесь я с трудом сдерживал улыбку, когда они всякий раз украдкой прикладывались к банке Покера (Poker — марка местного пива). Видать отрывались сестры божьи, пока преподобный не видит; а может у них такая религия классная.
Через 5.5 часов езды прибыли в Pasto.
Там я пошарахался по вокзалу и сэкономил еще тыщу — вместо положенных 6 тыщ уехал за 5. Таким образом, общий переезд до Ipiales’а обошелся в 21 тыщу — утренняя установка выполнена!
Дешевый отель (Hotel Bahamas) нашел быстро — прямо в центре — 20 метров от Plaza La Pola. Комната с двумя кроватями и балконом, без удобств (они в коридоре), но за то хоть с розетками (в отличие от Popayan’ской Panama) стоила всего 7000 песо — дешевле в Колумбии у меня жить не получалось.
Вечер провел как обычно — плотный ужин и футбол. Больше в этом городе делать нечего.

[03.07.2007]


Последнее утро в Колумбии началось с ленивого собирания рюкзака. Было даже как-то грустно, ведь с каждым очередным действием я приближался к выезду из нее.
До Rio Rumichaca — реки, которая разделяет два государства — решил идти пешком, чтобы напоследок еще насладиться местныи пейзажами. По дороге заскочил в харчевню, где позавтракал на оставшиеся песо.
В ушах играла Машина Времени, и я бодро вышагивал по обочине панамериканы.
Когда уже подходил к границе, то в наушниках заиграла песня «Я сюда еще вернусь» — очень символично.
В 09:35 я покинул Колумбию — страну веселую, страну жаркую и холодную, страну солнечную, страну неоднозначную и интересную. Страну, которую стоит посетить и которую не стоит бояться.
Напоследок скажу, что за пару недель до отъезда, нашел в инете список самых опасных государств для туристов. Колумбия в нем занимала аж 5-ое место. В добавок к этому, за два дня до прибытия сюда, вычитал некоторые высказывания насчет большого риска пребывания в стране, т.к. здесь похищают, убивают и грабят даже таксисты и полицейские. В связи с этим первые пару дней был насторожен, но потом это прошло. Сейчас же могу с уверенностью утверждать, что все это сильно преувеличено. Скорее всего такую репутацию Колумбии создали люди, которые начитались мифов о беспощадной колумбийской наркомафии, насмотрелись голливудских фильмов, но никогда не были в ней. Может когда-то такое и было раньше, может быть я ошибаюсь, но могу точно сказать, что люди здесь доверяют незнакомому человеку намного больше, чем у нас. А ограбить могут и в России в подъезде собсвенного дома. Кстати, не видел здесь ни одного ярковыраженного наркомана — вообще не видел людей даже с намеком на наркоманство.
И под конец немного статистики. В Колумбии я пробыл полных 13 дней. Проверок документов не было ни разу (за исключением случая в Pasto, когда я сам дал свой паспорт полисмену, но это не в счет). За эти 13 дней посетил 8 городов. Это конечно же далеко не все, что хотел. Вообще нетронутым остался весь север страны (карибское побережье) и восточная часть (амазония). Самый большой город — Bogota, самый мелкий — Salento. Теплые и жаркие города: Popayan, Cali, Armenia, Salento; прохладные и холодные: Ipiales, Pasto, Bogota и Zipaquira.
В среднем в день тратил 43300 песо (~$22). (Сюда еще нужно добавить $17 за визу и столько же за сдачу авиабилета, необходимого для визы.) Цифра эта высокая из-за дорогих автобусов. На них приходилось тратить (в среднем) по 12600 песо (~$6.5) ежеднвно, что составляет почти 30% от затрат. В общей сложности в автобусах провел 47 часов. Из автобусных компаний наиболее авторитетной конторой является Bolivariano — ее автобусы есть везде; наиболее дешевыми оказались: Flota Magdalena и Expreso Palmira.
Самое бюджетное жилье — в Ipiales’е, Popayan’е и Armenia — 7000-8000 песо (~$3.5 — $4.0) за ночь, самое дорогое — в Cali и Bogota — 14000-15000 песо (~$7.0 — $7.5). Самой неуютной была комната в отеле Panama в Popayan’е. Полная противоположность — комната в отеле Zaragoza в Bogota.
Питался практически всегда по 3 раза в день за исключением полностью автобусных дней. В среднем на жрачку уходило: в небольших городах — по 2500 песо (~$1.25), в больших (Cali и Bogota) — 4000 песо (~$2.0). За эти деньги получал тарелку супа, второе (всегда с мясом) и какое-нить пойло (сок, лимонад, горячий шоколад или чай).
Частенько себя баловал: фрукты, шоколад, пиво и один раз кофейный ликер. Из четырех распространенных марок пива отведал три: Poker — популярен на юге, Aguila — номер 1 в столице и Club Colombia — есть везде, но нигде не рекламируется. Лучшим считаю Aguila. Цены везде одинаковы: 1200-1300 песо (~$0.6 — $0.65) за банку 0.33 л (больших объемов здесь нет — запрещено).
Общее впечатление о стране — отличное.
И еще. Находясь транзитом в Cali (по пути назад), бросил монетку в местный фонтан. Значит еще вернусь сюда…

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to Top