Дневник, Европа

Большое путешествие, Европа (черновик)

Начало путешествия

[18.09.2008]

Вот и наступил тот день, когда мы (а если быть точнее, то я — Чура) можем смело сказать: «Поехали». Куда поехали? Да куда глаза глядят — в путешествие по нашей маленькой планете. Сразу оговорюсь, почему я пишу про нас в единственном числе. Дело в том, что Ленча решила немного прохалявить и затусить у папы в Сосновом Бору еще пару дней. Мне же было абсолютно невтерпеж начать этот вояж, что я решил не откладывать отъезд в долгий ящик, и выдвинулся сразу же, как только начала действовать наша шенгенская виза — 18 сентября. С Ленчей же мы договорились встретиться утром в Вс на вокзале в Хельсинки.
Итак, 18 сентября. Ждали мы его долго. Первые мысли о кругосветном путешествии начали появляться ровно год назад — когда я вернулся из Южной Америки. С того времени мы вынашивали эту идею: готовились морально и немного материально, изучали теорию бесплатных путешествий и собирали информацию по разным странам. В течение года нередко возникали мыслишки — а чего, собсно, мы так долго ждем? Может плюнуть на все и поехать прямо сейчас? Баламутом в этом вопросе был я. Ленча же меня успокаивала, приговаривая «Потерпи немножко — осталось совсем немного». Приступы «бросить все и ехать» возникали в основном в будни, когда дни пролетали по накатанной: подъем, работа, отбой — и так 5 дней в неделю — перманентная однообразность. Отдушиной лично для меня были выходные, когда мы гоняли футбол или собирались у кого-нить — думаю, иногда мне будет недоставать этих моментов — ярких пятен на серой повседневности. Ну да ладно. Погрустили и хватит. Тем более, что серая повседневность позади, и яркие пятна теперь всегда будут со мной (как старые, так и новые ;-)).
Итак, наступило утро. До электрички из Соснового Бора (город в питерской губернии, где живет папа Ленчи, и куда мы заскочили погостить) еще уйма времени, поэтому мы неспешно начали упаковывать рюкзаки. Объемов, требующих впихивания в ограниченные пространства рюкзаков, значительно прибавилось — в Питере мы купили палатку, хавчик на первое время и еще кое-какого барахла. Ух, пришлось изрядно повспоминать навыки игры в тетрис, чтобы качественно утрамбовать все наши манатки. Но утрамбовали. 🙂

В начале пятого Ленча засунула меня в такси до электрической остановки. Тут меня тоже пробрала дрожь — блин, а ведь кругосветка начинается. Ура!!! Почему тоже? Да просто у Ленчи эта дрожь была с самого утра. Хех, и это еще она сама не уезжает — что же будет в день ее отъезда. 😀
Вот сейчас я сижу в электричке, пишу эти строчки и подъезжаю к Питеру. Все. Пора выходить прервусь. 🙂
Вернулся.
В качестве транспортного средства, которое должно доставить меня в столицу скандинавского государства был выбран автобус. Причина — цена. Это оказался самый дешевый способ (за исключением совсем бесплатного автостопа) передвижения. Стоимость трансфера Питер-Хельсинки — 15 евро или 600 рублей. Автобусы отправляются из самого центра северной столицы — от гостиницы Октябрьская, что напротив станции метро Площадь Восстания. Оттуда же бегают маршрутки — они чуть подороже — цены от 20 евро. Почему от? У маршруток есть такая услуга — доставка по нужному адресу: за дополнительную монетку они могут привезти куда надо. Самое «дешевое» место — центр Хельсинки — район двух вокзалов: ж/д и авто. У автобусников в моде два периода отправления: рано утром 6:30-8:00 и вечером — в районе 21:00. Вечерние рейсы чуток дешевле — получается, что вы экономите и на проезде, и на ночлеге. В моем случае — только на проезде, т.к. ночевка в стиле «а-ля бомж» не требует финансовых затрат.
Я решил воспользоваться услугой большого автобуса компании Лира. Время отправления — 21:30. Записался в список пассажиров, отдал 15 евриков, закинул большой рюкзак в багажник и пошел гулять по Невскому проспекту. До отправления еще оставалось 2.5 часа, поэтому я неспешно прошелся по главной улице города и посидел в сабвее.
К моменту отправления вернулся назад. Итак, я еду в Финляндию…
Выехали четко по расписанию. Почти сразу по салону пронеслась проводница — собрала то, что Маяковский доставал из своих широких штанин. Всех переписала, составила маршрутный лист и вернула содержимое широких штанин назад. Параллельно, вторая проводница проводила ликбез по нашей поездке и пересечению финской границы. От нее я узнал, что прежде чем добраться до кордона, мы посетим пару магазинов — чувствуется влияние египетских и турецких воротил турбизнеса.
В автобусе сидел рядом с интеллигентной бабушкой. Поспрашал ее про Хельсинки. Узнал полезную инфу: хоть автобус и приезжает рано, покидать его вовсе не обязательно — можно вдоволь дрыхнуть. Это хорошо: высплюсь — днем чмырить не будет — город посмотрю на свежу тыкву. Еще она предостерегла от ошибки большинства новичков в Финляндии: оказывается, билеты в общественном транспорте продаются не на одну поездку, а действуют определенное время на все внутригородские средства передвижения. Т.е. заходишь в автобус, покупаешь билет за 2.20€ (дорого, млин), а он канает не только на эту поездку; в течение 1:20 можно кататься на автобусах, трамваях, метро и катерах между островами. Вот.
Ехали. По автобусному ТВ смотрели шедевр отечественного кинематографа — «Любовь и голуби».

[19.09.2008]

Где-то заполночь подкатили россиянской границе. Нам повезло: работники этой конторы были в хорошем настроении, поэтому никого парить не стали — проштамповали паспорта и все. Затем был визит в неотъемлимую часть любой ничейной территории — магазин Duty Free. Весь автобус дружно перекочевал в зал этого заведения и пополнил запасы алкоголя. Еще 10 минут, и все уже красуются перед финскими погранцами. Тут тоже все просто — два вопроса: куда едем (я, со своей французской визой, врать не стал — прямо сказал, что еду транзитом в гости к Николя Саркози) и на самолете ли я туда лечу (в этом случае за ответ сканал кивок головой). Показывать брони билетов и отелей не потребовалось — хотя все было подготовлено. Отмечу, что существует два способа прохождения финской границы: паспортный контроль и паспортный контроль с таможней. Нам попался первый вариант. Если бы финики захотели провести таможенный досмотр, то всем пришлось бы разбирать багаж и демонстрировать отсутствие контрабанды. В этом случае процедура могла бы затянуться надолго. В общем обе границы мы прошли без проблем — это хорошо. Все формальности были улажены к половине третьего ночи по московскому времени (по-фински это пол второго), и я наконец-то смог покемарить…
В конечную точку (Финкино, Отель Президент) прибыли около 5 утра. По дороге заскакивали еще в аэропорт и какой-то отдаленный район города. Проезжали и мимо вокзала, где мы должны будем встретиться с Ленчей.
Большая часть народу вылезла на промежуточных остановках. Я доехал до конечной — один фиг ночью делать нехрен, да и спать хочется. Тут сбылось пророчество соседки-старушки — осташимся пассажирам действительно дали возможность подрыхнуть до 8 часов. Ну что ж, неплохо.

Немного Финляндии

Как только выспался, сразу же кинулся искать ж/д вокзал. Он оказался вовсе недалко — 5 минут хотьбы. За эти 5 минут осознал, что Хельсинки чистый и аккуратный город: мусор нигде не валяется, свалок никаких нет, по городу снуют уборочные машинки (моют, подметают), газончики пострижены, мостовые идеально ровные (асфальта в центре практически нет) — красота.
Около вокзала случилось отличное событие — контора Данон устроила раздачу своей продукции. Раздавали целый грузовик йогуртов. Так я бесплатно позавтракал (сожрал 4 черничных йогурта) — до вечера хватит. 🙂
Затем осмотрел вокзал: высокие белые потолки, чистый пол и стены, несколько приличных кафешек и магазинчиков — ни грязи, ни попрошаек, ни очередей. Стало стыдно за наш ебуржский эквивалент. Расстроил только толчок — здесь это удовольствие стоит 1€ — обдираловка, млин — придется гадить в МакДональдсах.
Сел изучать Lonely Planet — сегодня мне нужно ознакомиться с достопримечательностями города, чтобы послезавтра блеснуть перед Ленчей своими познаниями. 🙂
Как назло город оказался слабоват на эти самые достопримечательности: нет, здесь конечно полно музеев — можно пошататься по ним, но вот только особого рвения к этому виду проведения досуга у меня никогда не было. Поэтому вскоре засунул книжку в рюкзак и пошел слоняться по улицам — авось увижу что-нить интересное.
Глазел по сторонам, читал надписи, поражался, как фины не ломают себе язык, произнося слова. Ну, например, как вам словечко Pohjoisesplanadi или Siltavuorenranta? Пожалел, что не установил на КПК финско-русский словарь: надписи на английском дублируются крайне редко — читаешь, и нифига не врубаешься.
Ходил, заодно выглядывал места, где можно заночевать. Заприметил какой-то собор: вокруг много кустиков, ровная лужайка, а главное, есть площадки которые ни с дороги, ни из собора не обозреваются. Взял на заметку.
Вскоре вышел к городской гавани, где мирно сосуществовали старые деревянные парусные фрегаты и ультрасовременные скоростные лодки, при взгляде на которые возникает мысль, а не в Финляндии ли живет нынче Джеймс Бонд. Вдоль берега разворачивались лотки с сувенирной продукцией. Тут же базировался рыбный рынок Kauppatory, придающий особенный аромат всему месту. Чуть поодаль виднелась церковь, жутко смахивающая на нашу. На карте достопримечательностей она отмечена как Успенский Собор — вот оно, влияние соседа на соседа.
Осмотрев все вокруг, направился к терминалу паромной компании Viking Line. Совсем скоро нам предстоит переезд (а вернее, переплыв) в Стокгольм — надобно узнать цены. Выяснилось, что самый дешевый тариф с каютой — 49€. Это много, но все же дешевле, чем я предполагал. Было бы лето, можно было б ехать без каюты — еще дешевле. Но компания почему-то не хочет продавать бездомные билеты в несезон. 🙁 Ладно, ближе к делу разберемся, что да как…
Кстати, в теринале Viking Line можно обнаружить неплохую бесплатную карту Хельсинки и бесплатный толчок.
Выйдя из терминала, обнаружил позади себя причаливший паром. Вот это была действительно большая лодка — на воде стоял целый дом! Причем не какая-нить плешивая пятиэтажка: конструкция была этажей 10 в высоту, а длина измерялась сотнями метров. Как таким гигантом можно маневрировать — ума не приложу. Кажется, чуток не туда вырулишь и влегкую снесешь пол пристани.
Впечатлившись размерами, пошел дальше шляться по улицам. На бесплатной карте Viking Line значилось несколько красивых сооружений — решил их осмотреть. Сразу скажу, что делал это для галочки — ну, на тот случай, если кто-то спросит меня: «А был ли ты на площади Правительста (Senaatintori, Senate Sq)». А я, гордо подняв голову, смогу ответить: «Конечно был — это ведь прямо напротив Лютеранского Собора (Tuomiokirkko)». В общем видел практически всё, чем знаменита финская столица. Но это все формальности. 🙂
Гуляя по улицам обратил внимание, что большая их часть адаптирована для велосипедистов: не-е-е, любители авто могут не возбухать — их права никак не ущемлены. Здесь больше пострадали пешеходы: все тротуары разбиты на 2 линии. Та, что ближе к дороге, отдана во власть фанатов крутить педали, другая половинка — поклонникам хотьбы. Я сначала на это не обращал внимания и топал по велосипедной половинке. Изредка приходилось уворачиваться от лихих наездников. Хотя «изредко» — это я, пожалуй, занизил. Велосипеды здесь очень популярны! Думаю даже наравне с машинами. Особенно по ним фанатеют лица женского пола: и старенькие бабульки, и совсем юные девицы — все хотят быть вовлечены в этот вид спорта. Самая распространенная модель велика — это олд фэшн, а ля наш старый Урал, но только с изогнутой женской рамой.
Еще понравились мне трамваи. Их два вида. Первый, двухсекционный — наподобие наших автобусов-икарусов-гармошек. Второй, более забавный, состоит из 5 секций, соединенных также гармошкой. Такая конструкция придает видимую гибкость всему составу, уподобляя его огромной механической гусенице или змее. На остановках висят электронные табло, говорящие сколько времени осталось ждать трамвай того или иного маршрута — хорошая придумка. Специально останавливался, засекал и проверял — нареканий никаких, все четко.
Ближе к вечеру стало чмырить — еще бы, ведь прошлой ночью сон был весьма сомнительным. Тут как раз на глаза попался небольшой парк возле пристани. Располагался он на холме так, что с его вершины отлично просматривалась вся бухта. Парк вполне уютный: асфальтированные дорожки, смотровые площадки, кованые скамеечки; газончики идеально выстрижены — думаю, не одно футбольное поле смогло бы позавидовать такому покрытию. Расположившись за одним из кустиков, так чтобы меня не шибко видно было с прогулочных дорожек, развернул полевую кухню. Наконец-то опробовал свою горелку — работает, горит. Заточил два бомж-пакета и рыбную консерву, наблюдая, как плавающие паромы-гиганты отчаливают от пристани — как раз те посудины, на которых через пару дней мы и поплывем в гости к Карлсону.
Палатку развернул, когда стало темнеть — ну это чтобы не привлекать внимание бдительных аборигенов — не хочется ведь в первый же день на ночь глядя общаться с полицией. Пошатался вокруг — еще раз порадовался тому, какое у меня здоровское место: мне видно все, меня — никому. Уснул почти моментально.
Кстати, за день потратил чуть больше 1€, купив булку черного хлеба — вот экономия, блин. 😀

[20.09.2008]

Спалось отлично. Ночью, предполгаю, было не выше +5 (по крайней мере вечером, часиков в 5, когда еще было светло, городские градусники показывали +10). Никакого холода не ощущалось — легкий спальник из гусиного пера и комплект термобелья сделали свое дело. Еще хочу похвалить палатку (Normal Zero 2) — с утра, на внутренних ее поверхностях абсолютно не было конденсата.
Встал в 8 утра. На улице было светло, а снаружи слышались голоса отдыхающих. Теперь уже на бдительных граждан было наплевать. 🙂 Неспешно позавтракал.
После вчерашнего таскания рюкзака побаливали трапеции — ниче, пусть закаляются, им еще долго в таком режиме жить. 🙂
Тут ни с того ни с сего зарядил дождь. Пришлось оставаться на месте. Еще поспал.
К обеду моросить перестало, и выглянуло солнце (нет, я не имею в виду себя, имею в виду настоящее солнце; клево пошутил :-D). Я тоже проснулся. Забабахал себе чай. Сидя на пороге палатки, неспешно попивал его, наблюдая как по водной глади бухты снуют кораблики всех размеров. Хорошо так: вроде бы центр города, а ты сидишь так в спокойном парке, ничего тебя не напрягает — никакого шума и беготни, в желудок поступает жареная вода — ляпота.
Через пару часиков начал сворачиваться. Решил до вечера пошляться по городу. Поскольку весь центр вчера исходил (да и не только центр), отправился гоняться за халявой — вдруг где что беплатно раздают. Вчера удачный был день: утром йогурты раздавали, вечером — яблоки. Если так дальше пойдет, то тут совсем без денег можно жить. 🙂
Но так дальше не пошло — не модно, видать, пиариться по субботам. В парк на пристани вернулся, когда уже совсем стемнело.
Разбил палатку, заточил дежурные бомж-пакет и рыбную консерву. Уснул.

[21.09.2008]

Утро было ранним. Уже в начале шестого моя тыква высынулась из палатки, обнаружив снаружи собачий холод. Не, ну, кончно, было не настолько дубово, что сопли леденели на ходу, но все же после теплого спальника утренняя прохлада четко ощущалась. На небе сияла луна и мерцали звездочки. Никакого намека на рассвет еще не было. Сразу обратил внимание на Успенский собор, находящийся на другом берегу бухты. Все здания вокруг него были мало-мальски подсвечены, а он, обделенный усердием светотехников, в свете луны выглядел абсолютно черным — настолько черным, что не было видно ни одной его детали — только контур. Эдакий дьявольский храм, возвышающийся над городом. 🙂
Начал собираться. Пока упаковывал свои манатки, небо стало светлеть. Вещи были собраны. Я сидел на траве и вглядывался в даль, ожидая появления нашей звезды. Сидел, посматривал то на горизонт, то на вечную спутницу, луну. Совсем скоро ее затмит старший брат — Солнце. Рядом на сиреневом кусте щебетала какая-то птичка. Хорошо так, хоть и холодно.
Наконец оно появилось. Большое. Красное. Всплыло прямо над Финским заливом. По воде побежала красная дорожка, а воздух стал наполняться теплом. Холодная ночь по-тихоньку отступала. Впереди нас ждал новый день. (Теперь уже могу говорить «нас», т.к. сегодня должна была приехать Ленча.)
Удостоверившись, что за ночь никто не похитил нашу звезду, отправился на вокзал.
Ошиваться долго мне там не пришлось: не успел я расположиться около единственной вокзальной розетки, как на горизонте появилась она, груженая как мул, оранжевая (цвет куртки) дева — Ленча то бишь. Небольшой обмен первыми впечатлениями, и мы направились туда, откуда я только что приперся — на пристань.
Если же быть точнее, то направлялись мы к терминалу компании Viking Line. Еще пару дней назад я выяснил, что на это воскресенье у них действует акция, такая, что билеты до Стокгольма (именно туда мы собирались плыть сегодня вечером) стоят дешевле даже чем обычные студенческие. Дык почему бы не воспользоваться такой возможностью. И действительно, два билета в двухместную каюту стоили 82 евро (обычно, это цена одного билета).
До регистрации еще оставалось 5-6 часов и мы, обилеченные и довольные, отправились гулять по Хельсинки. Дошли до Лютеранского собора (думаю, это самое большое религиозное сооружение в городе).
Прямо перед ним весь в черном и с огненно красным шарфом, раскинув руки, горланил уличный оперный певец. Пел на итальянском языке. Пел так громко, что заглушал своим голосом бой церковных колоколов. Надо сказать, получалось у него довольно неплохо. Так, что мы, две фигуры абсолютно несведущие ни в опере, ни в итальянском, слушали его целый час, сидя на верхней ступеньке огромной лестницы. Здорово так: внизу под нами по мощеной площади сновали группы туристов; наверху, на абсолютно безоблачном небе, сияло солнце, отдавая часть своего тепла нам. И все это сопровождалость пением, прославляющим вечный город Рим. (Хотя опера и относится к жанру, где хрен че разберешь, но вот слово «Рим» я лично слышал несколько раз). А мы просто сидели и наслаждались моментом.
Дослушав очередную партию, отправились ко мне в гости — в тот самый парк, который был для меня домом последние двое суток. Уселись под «моим» кустом и приготовили рис с горбушой. Вообще, рис я не очень люблю, но в этот раз он был вкуснее всех блюд еденных ранее — уж не знаю почему, то ли обед на природе дает такой эффект, то ли отсутствие нормальной еды в моем желудке (жрал ведь тока бомж-пакеты) в последние пару дней.
Остаток времени провели на пристани. Расположились прямо на мостовой возле воды и наблюдали как по рыбно-сувенирному рынку шастают люди всех мастей и национальностей. Здесь были и индусы, и азиаты, и арабы, и чернокожие ребята — целая радуга. Наравне с ними в массовке участвовали огромные жирные чайки, старавшиеся урвать чего-нить вкусненькое из местных уличных закусочных и рыбных прилавков.
К четырем часам вернулись в теминал Viking Line. Прошли регистрацию и устремились внутрь плавающего дома. Если же быть точнее, то целого торгово-развлекательного центра, совмещенного с гостинницей. На десяти этажах плавающей конструкции располагались несколько казино, уйма баров и ресторанов, дискотеки, магазины и жилые каютки. Чтобы обойти все это разнообразие потребовалось бы не меньше часа. Многие пассажиры, попав в западню индустрии развлечений, кинулись тратить свои кровные в магазинах Duty Free и Казино. Мы же, закинув рюкзаки, в каюту отправились на самую верхнюю, открытую палубу. Оттуда открывался потрясающий вид на город. Еще бы, ведь точка, где мы находились, была выше львиной доли столичных домов. Наша гепотеза, что Хельсинки — город черных крыш подтвердилась (ее мы выдвинули еще когда просто шлялись по улицам). Черный действительно оказался самым популярным цветом макушек зданий. Интересно, почему? Может они тем самым пытаются вобрать в себя солнечную энергию и экономят на отоплении? Но скорее всего, думаю, это просто традиция (ну, такая же как в Чехии — использовать оранжевую черепицу).
Пока мы разглядывали крыши окрестных домов, наша Mariella (так назывался паром)тронулась. Медленно совершив маневр разворота (медленно — это чтобы не подмять под себя парочку экскурсионных катеров), мы начали удаляться от берега. Нашей огромной неповортливой посудине приходилось ловко лавировать между крохотными кусочками земли финского архипелага. Отмечу тут, что в моем представлении мы должны были выйти в открытое море и плыть по бескрайним водным просторам, однако этого не произошло: маленькие островки преследовали нас постоянно (по крайней мере до наступления темноты).
Закат мы встретили на верхней палубе. На наших глазах яркое, ослепительное солнце постепенно тускнело и неумолимо приближалось к линии горизонта. Корабль плыл прямо на огненный шар, словно пытаясь догнать его и продлить себе день хотя бы на несколько мгновений. Светлое и теплое время суток подходило к концу. Когда солнце совсем спряталось, облако, находящееся над горизонтом начало наливаться алым цветом — это наше светило напомнило нам, что оно не исчезло навсегда, а всего лишь удалилось на временный покой, чтобы завтра вернуться зажечься с новой силой.
Начало резко темнеть, и мы спусились вниз. Денег на развлечения у нас не было, поэтому, побродив между игровыми автоматами и послушав как рядовые финны поют в караоке (получалось у них совсем неплохо), отправились в каюту. По пути заскочили в магазин и купили самого дешевого вина с арахисом — отметить начало совместного путешествия.
Уснули быстро, т.к. и у меня был сегодня ранний подъем, и Ленче прошлую ночь пришлось провести в маршрутке.
Несколько слов о каюте. Нам попалась духместная. Это небольшая комнатка, оборудованная диваном, раскладывающимся в кровать, небольшим столиком, парой зеркал и телефоном, висящими на стенах. Над диваном в сложенном состоянии находилась еще одна полка. Когда раскладываешь и ее, и диван, то получается двухярусная кровать, чем-то напоминающая полки в поезде — только пошире раза в полтора. Но самое главное, что здесь было — это туалет с ванной. В режиме, когда ты постоянно ночуешь в палатке, ценишь любую возможность помыться.

Город Карлсона — Стокгольм

[22.09.2008]

Утро выдалось мрачным: по абсолютно неприглядному серому небу шмыгали темные тучки — ощущение было такое, что вот-вот зарядит бесконечный монотонный дождь. Серость и нудный дождь — что может быть хуже. Но не все было так грустно: во-первых, дождь так и не пошел, а во-вторых, ветер, постоянно сопровождающий нас на палубе, был вполне теплым. А это значит, что как минимум мокнуть и мерзнуть мы не будем.
Паром продолжал лавировать между маленькими остравками: уж не знаю, что было ночью, но ощущения бескрайнего Балтийского моря за эту поездку у нас не сложилось.
В начале одиннадцатого (а по шведски это на час меньше) паром причалил к пристани.
Итак, мы в Стокгольме — столице Швеции.
Первой нашей задачей перед тем как осматривать город было основательно пожрать. Вернее, это было моей задачей, Ленча почему-то есть не хотела. Сразу от причала мы направились в центр города в поисках местечка, где можно было бы развернуть полевую кухню. Сначала шли вдоль берега, а затем долго петляли по узким улочкам мимо старинных каменных особняков. Кстати, тут стоит отметить, что самая узкая улица в Стокгольме шириной всего лишь 90 см. Интересно, что мне делать, если я живу на такой улице и решу прикупить домашнего слона или рояль. 🙂
Потихоньку-помаленьку мы выбрались из лабиринта на открытую местность. Перед нами простирался небольшой парк с ровными газончиками, насыпными дорожками и квадратными деревьями (их крона имела кубическую стрижку). С одной стороны парк упирался в здание с высокими колоннами, большим крыльцом, резными фресками, каменным орнаментом и статуями на крыше и стенах. Солидное такое здание: от него попахивало стариной и авторитетом. Позже выяснилось, что это был музей Трех Корон, который, как и большинство музеев Стокгольма не работает по понедельникам. Кстати, похоже, что Три Короны — символ Швеции. Что конкретно он обозначает, я не знаю, но на многих открытках, монетах и даже форме хоккеистов он присутствует.
На смежной стороне находилось здание попроще. Из всех его отличительных признаков можно отметить лишь фигурные каменные карнизы над окнами, большой подъезд, караульного в будочке у входа и шведский флаг на крыше. Но, хотя здание это и выглядело плешивенько, нежели музей Трех Корон, значимость его таковой не назовешь. Это был самый настоящий королевский дворец.
Но этого мы еще не знали, поэтому просто расположились на скамеечке напротив, разожгли огонь и начали готовить суп из бомж-пакетов и консервированной горбуши. Параллельно, Ленча изучала, что же мы можем посмотреть в этом городе, а я разглядывал карту, прихваченную с парома. И вот в ходе этой теоретической подготовки нас и осенило, что находимся мы в парке перед королевским дворцом. Уау. Получается, что сейчас, мы, как высшие особы страны, будем трапезничать в своем парке. Прикольно. Ну и пусть, что обед мы приготовили сами, а не королевские повара — их мы отпустили на выходные. Ну и пусть, что хавать мы будем бомж-пакеты, а не омаров, запеченных в соусе из черной икры — нам просто захотелось мирской еды. За то мы находимся в своем парке и перед своим дворцом. Мы короли!…:-)
Хоть я и шучу, но внутри все равно было приятное ощущение того, что мы вот так неждано-негадано устроили себе обед в таком месте.
Пока хавали, на глаза попалась заметка о том, что в 12:15 в будни перед главным входом дворца происходит смена почетного караула. Вот как здорово — это как раз через пол часа.
К моменту, когда мы подтянулись к главному входу, там уже стояла толпа жаждущих увидеть это зрелище. Кучка бравых молодцов в синей военной форме, огромных белых ботинках и с винтовками наперевес топтались на месте, тоже ожидая начала процессии. В будочках около входов (их два, главный и где-то сбоку) стояли часовые, отсчитывая про себя последние минуты своего утомительного стояния. Хотя, надо сказать, стояли они не особо напрягаясь: вертели головой, перетаптывлись с ноги на ногу. К примеру, в той же Праге около Вышеграда (да и в Москве тоже, напротив Кремля, или где-то там) почетный караул стоит неподвижно — так, что сходу и не разбершь: человек это или манекен.
В сопровождении знаменосцев вышел какой-то главный чувак (его все называли капитаном) и отдал приказ о начале процесса. Отряд гвардейцев раскололся пополам, и каждая половинка (четыре человка) промаршеровала к бедолагам, торчащим в будках. Из каждой четверки выделили по одному неудачнику (или счастливчику — это ведь как посмотреть), и заменили им отработавшего часового. Гвардейцы ушли. Их примеру последовал и капитан — смена караула окончилась.
Кстати, этот дворец — самая большая королевская резиденция в мире. Правда сам король там появляется редко — предпочитает тусить в загородном доме.
Из дворца мы отправились дальше изучать город. Прогулялись по главной туристической улочке Drottninggatan, утыканной ресторанчиками и сувенирными магазинчиками. Посидели на скамеечке перед магазином Pub. Говорят, именно в нем товарищ Ленин покупал свою знаменитую кепку. Наверное так и было, т.к. сейчас в нем продают всякую модную хрень: парфюм, одежду и обувь. Послушали уличного музыканта, толстого бородатого мужичка, тренькающего на гитаре и поющего хиты Scorpions. Поприценивались к общепитам. К примеру, самый маленький хот-дог на улице стоит 10 крон (1€ ~ 9 SKR), столько же — самый дешевый бургер в McDonalds. Основательно пожрать можно в тайском буфете: набить желудок до отказа вам дадут за 80-100 крон. А вообще, чтобы нормально похавать в уличных кафешках, нужно заплатить 50-60 крон.
Еще сгоняли в район Vasastaden. Именно там на одной из крыш проживал в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил. Посидели в парке Vasaparken, где Малыш гулял со своей собакой. Сейчас этот парк популярен среди детей и родителей — множественные игровые площадки и парковки для колясок тому подтверждение. С собаками в нем тоже гуляют.
Ближе к вечеру добрались до городской ратуши или City Hall’а. Место это знаменито прежде всего тем, что раз в год лучшим умам планеты здесь вручают Нобелевскую премию. Тут же находиться ресторан, где можно заказать любимое блюдо Эйнштейна, Матери Терезы или любой другой выдающейся личности. В общепит для великих мы заходить не стали (хотя вот сейчас, когда я об этом пишу, меня раздирает любопытство, что предпочитал хавать Эйнштейн, и сколько это стоит), а просто расположились во дворе ратуши. Пока Ленча сидела на скамеечке и наблюдала, как рядом дубль за дублем снимают интервью с каким-то чуваком, я закатал штанины и облазил фонтан, добывая монетки. Улов был небольшим: 12 шведских крон, несколько литовских и датских монет, евроценты и даже 70 русских копеек.
Когда уже дело было к закату, озадачились выбором места ночевки: беглый взгляд на карту давал нам несколько возможных мест. Мы выбрали остров Djurgarden: во-первых, там расположен один из крупнейших городских парков — легко найти укромное местечко для палатки, во-вторых, на нем находится несколько достопримечательностей города — завтра утром далеко топать не надо.
Хоть это и остров, но дойти туда можно пешком — по мостам. Вообще, Стокгольм — город многих островов, соединенных мостами, поэтому использовать лодки необязательно.
Лагерь разбили на берегу. Место оказалось удачным — с пешеходных дорожек нас не видно. Сварили супчик из припасенных еще в России суповых концентратов, картошки и банки тушенки. Получилось очень вкусно.
Уснули быстро.
Еще парочка открытий дня.
1. Если у вас полно денег, много багажа и вам некогда искать бесплатное багажехранилище, то оставить свои пожитки можно в камере хранения центрального вокзала. Расценки такие: за 40 крон можно взять ячейку, куда влезет один большой рюкзак, за 50 крон — ячейку побольше, два больших рюкзака, а в ячейке за 70 вы уже сможете сами заночевать со всеми своими вещами.
2. Олигархи фастфуда, владельцы McDonalds, попытались исключить использования их толчков нахаляву: на двери туалетов они установили монетоприемники — теперь, чтобы посетить уборную, нужно расстаться с 5 кронами. Правда, никто не мешает дождаться пока из толча выйдет очередной «засранец» 🙂 и зайти следом за ним. 🙂

[23.09.2008]

Утро выдалось туманным. На 50 метров вперед уже ничего не было видно. Из палатки выползли только когда туман начал рассеиваться. Еще было непонятно будет ли день ясным и солнечным, или нас ожидает сплошная серость. Вчера, кстати, мрачным было только утро — уже к полудню облака разбежались и сияло солнце. Испили чай, закусывая бутербродами с хлебом и шоколадом (сначала мне такое сочетание показалось странным, но потом подумалось — мы ведь мажем хлеб шоколадной пастой — то же самое :-)). Собрали вещи. Небо прояснилось.
Сегодня мы хотели посетить несколько мест. Юнебкен — детский музей, посвященный сказкам А. Лингрен (туда рвалась Ленча). Музей Vasa — корабль, флагман королевского флота при короле Густаве II Адольфе, который затонул при первом же выходе в море (точнее, он даже не успел туда выйти, т.к. первый же порыв ветра перевернул его и затопил в стокгольмской гавани — ошибка кораблестроителей, аднака). Более трех столетий корабль пролежал на дне, затем его подняли, реставрировали и устроили из него музей. Еще одно место — Skansen, музей-парк истории Швеции в миниатюре.
Первым в списке был Юнебакен. Я к шведским сказкам отношусь нейтрально — ни Мумий Троль, ни Пеппи — длинный чулок, ни Малыш и Карлсон меня особо не вставляют. Хотя, нет. Правильней будет сказать так: я не настолько фанат шведских сказок, что готов заплатить 95 крон за музей — именно столько стоит студенческий билет (Взрослый стоит 110 крон). Поэтому Ленча пошла туда одна (естесвенно, по студенческому билету).
Пока она погружалась в мир сказок я сидел на берегу: описывал вчерашний день, созирцал город и кормил лебедей хлебом. Кстати, лебеди — вовсе не дружелюбные птицы. Когда к ним приближаешься, они начинают грозно шипеть и раскрывать клюв. Очково. Руку конечно не откусят, но тяпнуть могут основательно.
Примерно через час пришла Ленча, вся цветущая и довольная. Рассказала про экскурсию по музею, про то, как ты садишься в парвозик и катаешься по местам из сказок Лингрен. Подробности, думаю, она сама расскажет.
Сразу же направились к кораблю-утопленнику. Но там нас ждало разочарование: снаружи видны были только мачты, торчащие из крыши ангара, специально построенного вокруг. Прагматичные шведы придумали на своем обломе делать деньги, поэтому вход внутрь устроили платным. Ну и фиг с вами — как-нить перебьемся. Около миниатюрной Швеции, Scansen’а, тоже пришлось обломаться — и здесь хотят денег. Ну что ж, и тут перебьемся. Весь день гуляли по острову. Время пролетело как-то незаметно.
Часов в пять вспомнили, что нам нужно ехать в аэропорт. Не смотря на то, что наш самолет в Норвегию вылетал только завтра в 11 утра (дешманские билеты за 50 евро мы купили сильно заранее, еще в Раше), в аэропорт решили направиться сегодня: еще ни разу мы не пробовали стопить здесь тачки, поэтому лучше перестраховаться и начать делать это заранее. Речи об использовании платных автобусов (80 крон с человека) не шло: если платить за весь транспорт, то далеко с нашим бюджетом не уедешь. По бесплатной карте выбрались на окраину. Там, на слиянии двух дорог, и решили автостопить. Ленча уселась на рюкзаки, а я принялся за дело.
С вытянутой рукой стоял целых 40 минут. Хотя мимо нас проехала не одна сотня машин, никто из водителей даже не взглянул в нашу сторону: многие трещали по телефону, многие просто рулили с каменными лицами. Похоже, подбирать попутчиков не очень-то популярно в этой стране. Рука уже совсем отсохла, в голове возникла мысль, что через пару месяцев таких статических нагрузок плечевой пояс у меня будет как у матерого культуриста.
Наконец перед нами остановился шатл — это такой микроавтобусик, который возит пассажиров из аэропорта в город. За рулем сидел мужичок арабской внешности. На предложение подкинуть нас бесплатно он ответил одобрительным кивком. Закинув вещи в багажник и усевшись сами, покатили в сторону аэропорта. Нашего водителя звали Фрэнк, и он оказался выходцем из Ирака. Фрэнк уже 20 лет живет в Швеции, но каждый год гоняет к себе на родину. От него мы узнали несколько фактов и про Швецию, и про Ирак. Например, зарплата водителя шатла в Швеции около 20 тыщ крон, что примерно $3000. Аренда квартиры — 7 тыщ крон. Еще 3 тыщи крон уходит на прочие счета. Он подтвердил, что шведы никогда не будут подбирать стопщиков — не принято здесь это. Как и многие иракцы он недоволен Америкой: посетовал, что при Саддаме жизнь в его стране была чудесной: одна иракская деньга стоила 4 доллара, а сейчас один доллар можно выменять на 150 тыщ денег. Еще он сказал, что в его стране за одного убитого американца дают кучу денег. Только мы так и не поняли, шутка это была или нет. Немного затронули российскую политику. Фрэнк восторгается нашими Путиныи и Медвдевым. Особенно первым. Говорит, что при его правлении страна вышла из ельцинского застоя. (Комментировать позицию не буду).
По дороге к нам подсела его подруга — судя по внешности, тоже уроженка арабской страны. Угостила нас веточкой винограда.
До аэропорта долетели минут за 25. 40 км первого европейского автостопа были позади.
Было еще светло. Пошатавшись по зданию терминала, вышли на улицу. Сидеть внутри вовсе не хотелось. Удалились метров на 200 и уселись готовить ужин. Вечером нужно было обязательно пожрать, т.к. завтра хавчик предвиделся только в обед, в самолете.
Пока хавали, к нам подъехала полиция. Парень в форме поинтнресовался, кто мы есть такие, сказав, что к ним стали поступать звонки от бдительных граждан о двух бездомных, сидящих на газоне. Мы спокойно обрисовали ему свою ситуацию, и он, выразив благодарность, одобрил наше поведение. Больше нас никто не тревожил. А хавчик (суп из пакетика и картошки) как всегда был бесподобным.
Вернулись в аэропорт. Забили длинную мягкую сидушку без подлокотников и улеглись спать.
Аэропорт, кстати, по столичным меркам небольшой. Ничего примечательного в нем нет. Единственное, что забавно, многие сотрудники по зданию передвигаются на миниатюрных самокатах — это помогает им быстрее преодолевать нужные расстояния.

[24.09.2008]

Утро опять получилось туманным (похоже в сентябре это норма для шведской столицы) и суетным. Правда кипишили не мы, а весь аэропорт: народ носился с тележками и чемоданами туда сюда, что-то кричал и куда-то спешил. Мы же, не торопясь, продрали глаза, умылись, зачекинелись на рейс в автомате, сдали багаж и уселись ждать самолет.
В желудке была пустота, и, пожалуй, мы больше ждали не столько сам самолет, сколько бесплатный хавчик в нем. 🙂
Посадка прошла вовремя. До самой загрузки у нас ни разу не проверили паспорт — я уж подумал, что здесь вообще можно летать без документа. И лишь перед самым входом в лайнер у нас попросили ID. Правда взглянули в него как-то поверхностно: скорее проверили его наличие, а не соответствие имен.
В самолете проторчали еще целый час: авиашофер объявил, что у нас поломалась какая-то навигационная хрень, и мы должны ждать, пока привезут ей замену. Сидели и ждали. Наконец, недостающая запчасть была доставлена и успешно заменена.
До свидания, Швеция. Привет, Норвегия.

Фьорд Lysefjorden, Норвегия

Итак, мы летим в Ставангер. Сам по себе город нам и не нужен. Гороздо более привлекателен фьорд, находящийся рядом — Люсефьорд (Lysefjorden переводится как «светлый»). Люсефьорд считается самым диким фьордом Новегии, и интересен он двумя местами: отвесной 600-метровой скалой Preikestolen (или Pulpit Rock, или Кафедра Священника) и Kjerag Bolten (или Горошина), каменным шаром, зажатым между двух скал на высоте около 1000 метров.
Полет длился час с небольшим. Хавчик, на который мы так рассчитывали с утра, оказался платным — фигово, пришлось потуже затянуть пояса. Летели, глазели на Норвегию сверху. Где-то я слышал утверждение, что это страна тысячи озер. Фуфло! Их там миллионы: большие, маленькие, узкие, широкие — вся земля испещрена маленькими природными зеркалами. Красиво. Наверное, жители засушливой Африки упали бы в обморок от такого количества водоемов.
Приземлились. Ну что ж, вот мы и в Ставангере. Вернее пока еще в аэропорту, т.к. от места тусовки самолетов до города около 10 км. Цена на автобус 80 крон за человека (около 10 евро) нас не впечтлила, поэтому пошли стопить машины за аэропортом. Поток тачек большой, а результата ноль. Иногда останавливались таксисты, но узнав, что от нас им ничего не обломится, уезжали восвояси. В голове стала утверждаться мысль, что скандинавы не любят помогать халявщикам типа нас. Проторчав безрезультатно пол часа, пошли пешком в надежде покорить расстояние до города на своих двоих. Правда, через пару километров, надежда эта улетучилась. Решили, что никуда больше не сдвинемся, пока нас кто-нить не увезет, даже если на этом месте будут строить дом. Еще пол часа тщетных усилий, и вот, наконец, перед нами останавливается очередное такси. На этот раз водитель попался классный — взял нас бесплатно. Ему даже пришлось обломать какого-то платящего клиента, чтобы довести нас до места. Имя таксиста мы не запомнили, но, что примечательно, он оказался не коренным скандинавом, а выходцем из Косово. Нда, второй раз мы застопили машину в северной Европе и второй раз нас везет не коренной ее житель. Мысль, что скандинавы не понимают автостоп крепчала. 🙂
Приехали сразу на пристань, откуда ходят паромы до городка Tau (Тау — это промежуточный пункт на пути к Кафедре), что на другой стороне залива. Ходят они часто (28 раз в день), поэтому долго ждать не пришлось. Билет стоит 39 крон. (Еще можно добраься на скоростной лодке за 44 кроны.) Время в пути — пол часа.
Сразу с парома двинули туда, где по нашему мнению должен был находиться подъем к Preikestolen’у. Собсно, дорога там одна, да еще и указатели есть, поэтому запутаться сложно. По пути заскочили на заправку, купили немного бензина для полевой кухни: с сегодняшнего дня мы переходим на жидкое топливо — дешевле. Еще забежали в супермаркет за важной составляющей любого блюда, картошкой. Как только обзавелись всем необходимым, начали стопить (ведь расстояние не близкое — 19 км). Стояли минут 20. Сначала на наш поднятый вверх указательный палец остановился старичок, никак не шпрехающий по-английски. Он ехал не до нужной нам деревушки Preikestolhytta (оттуда начинается подъем), а наши тщетные попытки объяснить «Подвези, сколько сможешь» не увенчались успехом. Следующий, кто рискнул помочь бедным рюкзачникам был уроженец Эритреи, небольшой страны на востоке Африки (опять не скандинав :-)). Парень, с популярным в арабских кругах именем Ахмед Саид, сначала не очень-то возжелал подвозить нас, но все же предложил залезть к нему в Мерседес (в надежде, что мы откажемся). Однако, пока ехали, его отношение поменялось: мало того, что он отвез нас до самой деревушки, хотя ему ехать нужно было ближе, дык еще и оставил нам свой телефон, чтобы мы могли звонить ему в случае необходимости. Уж не знаю, что на него так повлияло: то ли наши разговоры о Путине (он им восхищался), то ли мы такие хорошие, что знаем о существовании его страны. 🙂 Расстались мы с ним у въезда в микродеревушку
Свой путь наверх начали незамедлительно. До заката еще оставалась пара часов, и мы жутко хотели проводить наше светило на Кафедре.
Тропа, помеченная на всем своем протяжении красными буковками «Т» (наверное, от слова Trail), сразу же рванула вверх. Нам ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Шли. Пыхтели. Иногда она была ярковыраженной — никуда не свернешь. Иногда растворялась среди кучи обломков скал — в этом случае каждый шаг вызывал сомнение, в ту ли сторону ты его сделал. Иногда взмывала вверх к очередному перевалу, а иногда устремлялась вниз. Среди каменных глыб периодически случались потоки воды — отличное место пополнить иссякающие по мере хотьбы запасы.
Навстречу то и дело попадались туристы с легкими рюкзачками и утомленными физиономиями — их знакомство с Кафедрой уже завершилось, и они спешили к своим машинам. Периодически, эти самые туристы нас расстраивали, предевщая долгий путь вверх. Хотя все наше обмундирование болталось у нас за спиной, проблем с нехваткой сил не возникало (хм, а ведь с утра толком ничего не жрали) — топали бодренько.
Чем ближе мы приближались к Preikestolen’у, тем грандиозней и величественней становились окружающие пейзажи. Горы с желтеющими на склонах деревьями и извивающимися водопадами впечатляли. Небольшие озерца поражали гладкой, абсолютно невозмутимой поверхностью и прозрачной водой. Вся окружающая красота без малейших искажений отражалось в этих горных зеркалах.
За несколько сотен метров мы уже чувствовали близость Preikestolen’а. Тропа теперь уже шла не по пологим склонам гор, а извивалась вдоль высоченных обрывов, каждый раз наровя скинуть путника вниз.
И вот, наконец, мы пришли. Итак, что такое Preikestolen? Это горное плато, размерами 25 на 25 метров, надстроенное над скалами и находящееся на высоте 600 метров. С трех его краев идет обрыв вниз. Никаких оградок нет, так что если вас сдует ветер, то лететь придется далеко. Но в этом есть один плюс: падая вниз, вы будете испытывать свободное падение все 600 метров — обрывы действительно настолько вертикальные, что убиться головой о скалу вы не сможете (это у меня такой черный юмор :-D). Посреди плато идет огромная трещина, рассекающая его на две части. У норвежцев есть легенда, что если 7 сестер выйдут замуж за 7 братьев, то вся эта громадина рухнет. Чувствуется, ждать придется долго, хотя, думаю, процесс можно ускорть парой десятков тротиловых шашек. 🙂
А вообще, вид сверху просто изумительный: с такой высоты легко просматривается практически весь Люсефьорд. Каменные великаны, хранящие девственную чистоту бирюзовой воды впечатляют. Цветовая палитра из сине-зеленых оттенков (вода, небо, трава), видимая сверху, придает всему фьорду величественное спокойствие. Здорово!
Бросив рюкзаки, побежали изучать это чудо природы. Поначалу, подходить к краям было как-то боязно: вроде бы и ветра нет, и бешеных птиц вокруг не летает, но ноги все равно подкашивались. Обошли все вокруг, немного пофоткались. Привыкнув к высоте, осмелели. Теперь стоять на ногах в десяти сантиметрах от обрыва могли запросто.
Насладившись величием природы, разбили палатку (прямо тут, на скале) и начали готовить ужин. Ура! Наконец-то мы сможем нормально похавать, первый раз за день. Но этого сделать сегодня нам было не суждено. Как только суп был готов, одно мое неловкое движение, и весь он очутился на земле вне кастрюли. В этот момент лично я вспомнил не один десяток слов, которые на телевидении заменяют непонятным звуком beep: «Beep-beep-beep вот beep пожрали, блин, beep-beep». Соскребли с земли немного картошки — вот и весь наш хавчик на сегодня. Обидно.
Закат увидеть не удалось, т.к. от солнца нас отделяла высокая скалистая гора. Начало темнеть. Сначала над головой загорелась одна звезда, затем еще одна, затем еще и еще. Вскоре все небо было усыпано светящимися точками. Вдали от городского света их было в тысячу раз больше, чем мы привыкли лицезреть дома. Видны были даже звезные облака. Складывалось ощущение, что сверху нас обволакивает полупрозрачная светящаяся пелена, именуемая «Млечный Путь». Периодически, эту пелену рассекали неугомонные, несущиеся на огромной скорости метеориты. Иногда, можно было видеть медленно летящие точки — искусственные спутники нашей планеты. Весь этот бесконечно удаленный мир завораживал. В голове сразу возникали мысли: «А что же творится сейчас там, за тысячи и миллионы световых лет от Земли?». Хотелось хотя бы на мгновение очутиться на другой планете около другой звезды в другой галактике, хотя бы одним глазком посмотреть на другой мир, пока еще нам недоступный. Хотелось, чтобы прямо здесь и сейчас приземлился инопланетный корабль, который смог бы забрать нас и показать все, что скрыто от глаз человечества за огромными расстояниями Вселенной.

[25.09.2008]

В это день мы встали раньше солнца — буквально за несколько минут. Нам во что бы то ни стало хотелось увидеть его появление над фьордом. Природа противиться такому желанию не стала и одарила нас ясным и прозрачным небом, точно таким же, каким оно было ночью.
Мы вылезли из палатки и забрались повыше, чтобы встретить восход чуточку раньше, чем первый луч упадет на саму Кафедру. Ждать долго не пришлось: почти сразу, как мы заняли позицию, оно появилось, наполняя воздух красными оттенками и теплом.
Как только Preikestolen заполнился светом приступили к фотосессии: старались не упустить ни одного ракурса уникального места. Конечно же фоткались и сами. Коронной фоткой, естественно, было, как кто-нить из нас бесстрашно сидит на самом краю обрыва. Этих картинок, демонстрирующих одновременно и нашу отвагу, и великолепие фьордов, у нас больше всего.
Набегавшись с камерой, вспомнили, что вчера нам ни разу толком не удалось пожрать. Разбили кухню в паре метров от обрыва — так как-то романтичней. Сварили суп из пакетика, картошки и тушенки. Наконец-то набили свой желудок энергетической субстанцией. Хорошо так. Сразу разморило.
Первые туристы начали подтягиваться часикам к 11. Сначала одна парочка, потом еще и еще. Кто-то долго не задерживался и, сделав пару кадров, уходил. А кто-то намеренно добирался сюда, чтобы устроить тут пикник на пол дня.
Ближе к часу начали собираться. Были сомнения насчет остаться здесь еще на одну ночь — уж больно погода классная. Но та же самая погода говорила: «Успевайте добраться до Горошины».
Обратно топалось гораздо легче. Почти всегда главной движущей силой была масса рюкзаков, нам лишь оставалось только вовремя переставлять ноги. Все встрчающиеся подъемы пролетались наскоком — никакого утомления. Путь, длиной 4.5 км прошли примерно за час.
Передохнув пару минут, потопали по дороге. Время для автостопа было не самым удачным. Дело в том, что львиная доля скудного трафика здесь — это туристы, на арендованных авто, а основной их поток на выезд обычно случается ближе к вечеру. Так что выбора особого не было. Шли. Редкие попутки никак не хотели останавливаться. Лишь через 40 минут на наш зов откликнулся какой-то норвежец (наконец-то скандинав — значит, не все они не любят автостоп :-)) на грузовом микроавтобусике. Чувак с трудновыговариваемым именем (его я попытался произнести пару раз, но так ничего и не вышло) довез нас до какого-то городка в 9 км от Тау (Напомню, из Тау ходят паромы до Ставангера, а уже оттуда можно добраться куда угодно (в нашем случае до Lysebotn’а, поселении в дальнем конце фьорда). Пока ехали, он рассказал, что лучше бы нам добраться до местечка Lauvik и уже оттуда ловить паром — дешевле будет. Новость была отличная, но его звонок маме, работающей в лодочной конторе, все обломал: выяснилось, что паромы на сегодня уже закончились. Следущий только завтра.
В общем решили возвращаться в Ставангер — пополнять запасы провизии. В неизвестном городке почти сразу застопили еще один микрик. На этот раз перед нами остановилась американка с сыном. Они ехали к себе домой, а наш Тау оказался по пути. Тетушка, Betty Speer — очень приятная и любезная. Вместе с мужем, который сейчас находится в церковном турне по родине, они содержат здесь небольшой отельчик. Рассказала, что 10 лет назад они перебрались жить в Норвегию, потому что это очень красивая и безопасная страна — самое место для выращивания детей.
Распрощались с ней на пристани и тут же заскочили на отходящий паром. Через пол часа были в Ставангере, где выяснили, что лодка до Lysebotn’а отправляется завтра в 13:30.
С планами на ближайшие пару дней было решено: завтра добираемся до Kjerag’а, там ночуем и едем назад. Оставалось определиться, что делать сегодня и где ночевать. Честнее сказать, в каком отеле это делать — мысли об этом появлялись еще утром. К тому же пока есть деньги можно и шиковать периодически. 🙂
Вот тут мы окончательно поняли, что Норвегия — дорогущая страна. Обошли штук 6 гостиниц — самый дешевый номер 1200 крон (150 евро). Офигеть! За 150 евро можно целый месяц жить в неплохом отеле в Эквадоре, Перу или Боливии, или даже 2 месяца в хостеле. Но это вам не Южная Америка, а Северная Европа, и цены здесь для заетых персон. 🙂
Бродили долго. В LP по Ставангеру толком ничего не написано, поэтому слонялись наощупь. В конце-концов нашли очень милый гестхаус, который, кстати, оправдывает свое название. Это был небольшой трехэтажный частный домик, в комнатках которого размещали постояльцев. Хозяева домика жили где-то рядом, а гостей принимала милая бабушка, говорящая по-английски. (Хотя это лишнее, норвежцев, не говорящих по-аглицки крайне мало — нам попался всего один.) Бабушка провела нас по всему дому и показала комнату, свежую, чистую, уютную и обставленную по-старинному. Душ и туалет внутри были общими, находились по 2 на этаже. Стоило это удовольствие 725 крон (90 евро): тоже конечно дофига, но относительно всего остального — сносно. За эту сумму кроме отдельной комнаты вы получите безразмерный бесплатный завтрак с утра, неограниченный доступ к чаю, кофе и печенюшкам в течение дня и такой же по объему доступ в интернет. Что еще нужно для полного счастья. 🙂
Поселились. Весь вечер провели в интернете, отвечая на письма и размещая фотки с Кафедры.

[26.09.2008]

Как здорово все-таки проснуться в мягкой постельке под теплым белым одеялом. Иногда можно себе такое позволить, и чем реже ты это делаешь, тем более приятные эмоции испытываешь. Дык о чем это я?
Проснулись мы часиков в 8. Сразу же кинулись заценять завтрак, подоваемый постояльцам дома. Выбор оказался богат и расчитан на обычаи разных национальностей: здесь можно было полакомиться и всевозможными бутербродами, и яичницей, и тремя видами хлопьев с молоком. На запивон подавались: чай, кофе, соки. Выбор богат, а, главное, хавать можно сколько влезет. Мы не могли не воспользоваться таким щедрым предложением хозяев, поэтому с превеликим удовольствием заполнили свои желудки до отказа — хрен ведь знает, когда в следущий раз сможем так плотно похавать. После завтрака на прощание приняли душ, скидали ненужные вещи в мелкий рюкзак (его мы оставляем на хранение в гестхаусе), отметились в гостевой книге и выдвинулись в сторону пристани, откуда отправляются паромы до поселения Lysebotn, находящегося в самом конце (или начале, как посмотреть) Люсефьорда. Оттуда, в свою очередь, должен был начаться наш поход на Горошину. По дороге заскочили в магазин, купили необходимых продуктов на два дня.
На пристани нас ждал конфуз: мало того, что завтра паромы вообще не ходят, дык еще и послезавтра есть одна единственная лодка, идущая из Lysebotn’а, да и та плывет лишь до местечка Lauvik, которое само по себе даже никакая не деревушка, а всего лишь причал. Соответственно, даже если мы доберемся до туда, то дальше некого будет стопить. Получалось, что ближайший обратный паром — только утром послепослезавтра, т.е. в понедельник. Тухло. В голове промелькнули мысли: а может ну ее нафиг, эту Горошину — может поедем сразу в Данию.
Но мы приехали сюда не сдаваться просто так. Поэтому мысли эти были отброшены, и мы снова рванули в магазин, чтобы набрать провизии еще на 2 дня. Итак, мы едем в дальний конец Люсефьорда.
Плыли быстро, по дороге собирали людей на всяких малюсеньких станциях. Иногда места остановок вызывали удивление: кроме причала там не было ничего — ни домиков, ни тропинок, ни дорожек — одни лишь отвесные горы. Откуда тут берутся люди — непонятно.
Весь путь занял чуть больше двух часов. Все это время провели в салоне, наблюдая, как наше судно рассекает бирюзовые воды фьорда. Хотя сама по себе лодка немаленькая (на ней в легкую поместится штук 8 машин и человек 100 пасажиров), но в сравнении с окружающими пейзажами возникало ощущение, что мы наездники какого-нить жука-плавунца, барахтающегося в луже — настолько огромными и величественными были берега фьорда, взмывающие ввысь скалы. (Блин, че-то какое-то сложное предложение получилось, ну да хрен с ним).
Lysebotn оказался совсем крохотным поселением — штук 15 домиков. Постоянных его жителей насчитывается 8 человек. В основном тут находятся фермы (а по-нашему, садовые участки) жителей ближайших городов. Но, несмотря на это, здесь был и небольшой отельчик, и ресторан, и даже кемпинг — сразу видно, туристическое место. Правда сейчас все пустовало — не сезон.
С парома выскочили первыми. С нами ехало 6 машин, и мы надеялись застопить одну из них. В противном случае пришлось бы пиликать 7 км по дороге вверх, на высоту 630 метров. Облом-с. Все эти 6 машин за пределы деревушки так и не выехали. Жаль. Ну да ладно. Дойдем уж поди. Пустились в путь. Потихоньку набирали высоту, повторяя все извилины дороги-серпантина. Деревушка оставалась все ниже и ниже.
Проходили туннель длинной около километра. Его тусклое освещение, грубо вырубленные стены и потолок и капающая сверху вода одновременно вызывали и чувство тревоги, и любопытство. Казалось, что сейчас из темноты должен появится мутант, выросший на урановых рудниках, и сожрать нас.
Дорога была пуста. Первая попутная машина появилась лишь, когда мы осилили 2/3 пути. Нам повезло, местный житель, направляющийся по своим делам, подкинул нас до ресторана «Орлиное гнездо» — откуда и начинается трек к Горошине. Ресторан этот расположен на краю обрыва, и с его балкона открывается потрясающий вид на фьорд, Люсеботн и дорогу-серпантин. Но только не для нас. Сегодня погода не хотела демонстрировать все красоты места, закрывая их низколетящими тучками. Вот уж воистину «Орлиное гнездо» — местечко в облаках.
Далее нам предстояло решить, что делать с Горошиной: сейчас время 5 вечера, по прогнозам, туда топать 3 часа, а темнеть начнет в 7. Думали-думали. Определились. В общем, чтобы не шастать в потемках, решили отложить восхождение на завтрашнее утро. К тому же валящие под большим напором облака появлялись как раз с того места, куда нам нужно идти, вложили свою лепту в это решение.
Вечер посвятили пожиранию черники с куста: на склонах рядом с гнездом ее растет дофига, а ведь на улице конец сентября!
Ночь провели на крылечке неработающей харчевни (не сезон) — расставили палатку прямо на деревянном полу, получив перед этим добро от хозяев территории (они живут в скромном домике неподалеку).

[27.09.2008]

Всю ночь фигачил ветер. Незакрепленный тент палатки хлопал что есть мочи обо все подряд. Внутри нас теплилась надежда, что он разгонит все эти ненавистные тучи, и утром при свете солнца мы будем топать в сторону Горошины. К утру ветер не утих, а пасмурные облака как висели сверху, так и остались висеть, не давая ни единому лучику добраться до земли. Похоже, природа решила, что парочки ясных дней на Кафедре нам будет достаточно. Ну что ж, придется идти как есть.
Позавтракали самодельной едой, укомплектовали рюкзаки, напялили походные ботинки и пошли.
То, что принято обычно называть тропой здесь напрочь отсутствовало: путь лежал по поверхности скалы, местами поросшей мхом. Вот тут действительно понадобятся треккинговая обувь. Даже если вы путешественник-экстремал, любящий шастать по горам в балетных пуантах или чешках, все равно рекомендуем прихватить парочку хороших бот.
Кое-где, где без дополнительной опоры подняться вверх совсем проблематично, в скальную породу были вбиты металлические прутья с подвешенной на них цепью — хватайся да затягивай свое тело. Правда, местами эта цепь была порвана. Интересно, в какой ситуации она рвлась? Если в той, которая первой приходит на ум, то я не завидую тем «счасливчикам».
Весь путь до Kjerag’а занимает не более 2 часов (нам, с тяжелыми рюкзаками, потребовалось 1:50), хотя все рекламные буклетики и брошюрки пророчат аж 3 часа — чувствуется, расчитаны они на отъявленных тугоходов. Маршрут состоит из трех довольно крутых подъемов. Сначала вы взлетите на высоту 820 метров (напомню, высота Орлиного Гнезда — 630 м). После этого будет небольшой спуск на 100 метров в красивую долину, полную горных ручьев — самое то повысить содержание H2O в организме и прихватить чуток с собой. Затем опять подъем на 150 метров, небольшое относительно ровное плато, и последний рывок на километровую высоту. В конце вас ждет пара километров топаний по безжизненной каменной поверхности (без резких бросков по вертикали). Это место мы назвали Марсово поле — уж больно оно походило на поверхность далекой красной планеты (естественно, в нашем представлении). Чтобы добраться до самой Горошины, нужно еще сотню метров проползти по небольшому, усыпанному острыми камнями, ущелью. Вот и весь путь.
Так мы и шли, то карабкаясь вверх, то с легкостью спускаясь вниз. В наивысших точках подъемов, а также на всем Марсовом поле гулял нехилый ветер, требующий дополнительных усилий для удержания на ногах. Но тут стоит выразить респект ветрозащитной одежде — благодаря ей, все холодные потоки воздуха гуляли в обход нас, а не по нам.
И вот мы у Горошины. Нда. Высоко. Если уж на Кафедре было высоко, то здесь, где альтиметр показывает цифру почти в два раза больше, можно совсем усраться со страху. Но все-таки, что такое Горошина или Kjeragbolten? Все просто — это огромный валун, издалека, напоминающий шар (в диаметре метра 2), зажатый между двумя горными стенами на высоте около 1 км. Рядом с ним еще на 100 метров возвышается утес Kjerag, самый высокий на Люсефьорде. Глубоко под ним — сам фьорд. В хорошую погоду, зрелище, конечно же потрясающее, но не для слабонервных. Не для них же и позирование на горошине. Оседлать этот булдыган можно, пробравшись по небольшому выступу, спрятанному за одной из держащих его скал.
Забираться на него мы не стали. Во-первых, погода была такой, что ничего не видать — что толку стоять на этом шаре в тумане, а во-вторых, непрекращающийся ветер, вызывал некторые сомнения по поводу собственной устойчивости на маленьком пятачке — вниз хотелось спуститься ногами, а не изображать, птицу, так и не научившуюся летать.
Целый час ждали и надеялись на улучшение погоды, чтобы почувствовать себя бесстрашными наездниками. Но вместо этого в определенный момент времени из-за утеса повалило густое нифига не прозрачное облако, несущее в себе дождь. Хотя, я бы даже не назвал это дождем, вернее так — это был дождь без стадии падения — вода из облака тут же конденсировалась на любой твердой поверхности. Не желая быть основательно подмоченными, разбили палатку и полусырые забрались внутрь. Целых три часа мы «наслаждались» завыванием ветра (чтоб ему неладно было) и ручейками воды, стекающими по тенту палатки, и ждали прояснения. Увы, до безобразия водянистый смог, в простонродье именуемый облаком, не собирался уходить. Жаль.
В начале шестого по-быстрому упаковали палатку и поплелись обратно. С трудом отыскивая в тумане заветные буковки «Т», мы удалялись от Горошины, так и не взобравшись на нее. Когда спустились чуть ниже, дождь стал обычным — лил сверху как из ведра, проверяя водостойкость нашей одежды. Там, где несколько часов назад была тропа, сейчас текли реки. Вот тут точно нужно выразить респект американским военным: подошва, которую они придумали, и которой теперь снабжают всю треккинговую обувь (подошва Vibram), действительно дает идеальное сцепление с мокрой скалой даже при крутых наклонах (главное, ступать сразу всей плоскостью подошвы).
К Орлиному гнезду подходили уже в потемках. Кое где одежда дала течь, поэтому по всему телу чувствовалась неприятная мокрость. Холодно. Более того, промокли и все теплые вещи в рюкзаке — так что и переодеться-то было не во что. Немного залило электронику, но она, хоть и не предназначенная для этого, выдержала удар стихии. Предстояло решить непростую задачу — где ночевать. Опций представлялось несколько:
1. Мы можем разбить палатку, но сильный ветер, повсеместная влажность, невысокая температура (всего +5) и мокрые шмотки всячески отталкивали от такого варианта.
2. Мы можем спуститься вниз в Lysebotn и заночевать там в отельчике. Не, тоже не то: обламывает тратить кучу денег, да и если завтра будет хорошая погода, то пилить обратно 7 км в гору, да потом еще 2 часа до Горошины — слишком тяжко.
3. Наконец, мы можем заночевать в домике с платными душевыми кабинками, благо их платность обеспечивает не бабушка-кассирша, а аппарат, принимающий норвежские кроны взамен на полторы минуты горячей воды. Домик выстроен в паре десятков метров от ресторана, никем не охраняется, и вход в него всегда открыт. Внутри тепло — в нашем случае это главное, можно просохнуть. К тому же вероятность быть застатыми врасплох весьма невелика — сомневаюсь, что найдутся шизики, желающие платно помыться в какой-то жопе да еще и ночью.
В общем, остановились на последнем варианте.
Хавчик готовили на улице. Весь наш ужин — два бомж-пакета да банка тунца. Все просто. Пока хавали, стало совсем темно. Заползли в домик, развесили все по разным углам и моментально вырубились.

[28.09.2008]

Спали спокойно — наведаться к нам в гости так никто и не рискнул. За ночь, почти вся одежда высохла. Это хорошо. Но вот что плохо, ситуация с погодой мало чем отличалось от вчерашней: дождя, конечно, не было, но тучи присутствовали и не собирались отваливать. Правда в некоторые моменты времени они расступались и давали свободу нормальному солнечному свету, но случалось это ненадолго, хотя и часто.
Весь день пичкали себя спелой и сочной черникой, выжидая подходящего момента для повторного броска к Kjeragbolten’у. Погода продолжала то хмуриться, то проясняться, причем очень быстро — вата полная.
В конце-концов предприняли еще одну попытку подъема к Горошине, но пройдя 1/3 опять напоролись на дождь. Ну, нафиг, мы это уже проходили. Мокнуть совершенно не хотелось, т.к. сегодня, кроме как в палатке (платные способы не в счет), ночевать нам было негде — вечером мы должны спуститься вниз, чтобы завтра рано утром угнать на пароме в Ставангер. В общем, развернулись обратно. Так нам и не удалось постоять на маленьком каменном шарике на километровой высоте. Придется ведь возвращаться. 🙂
Когда приперлись назад, осадки прекратились и опять стало проглядывать солнце — погода словно издевалась над нами. Хоть бери да снова топай вверх. Но буквально через пол часа опять все затянуло непроглядными облаками, и часам к 4, когда мы уже были готовы выдвигаться вниз к пристани, зарядил дождь — что ж ему неймется-то. Непогоду переждали в доме на колесах. К себе в гости нас пригласили 2 американки и норвежец — они разъезжают по фьордам на автокемпере. Пока грелись обсудили их и наши планы на путешествие. Завтра они тоже намеревались попасть на паром, поэтому предложили спуститься вниз вместе. Ленча была не против, а мне же хотелось пройти весь серпантин пешочком — под гору это вовсе даже не напряжно. В итоге, она уговорилась, и, как только перестал лить дождь, мы напару пошагали вниз. Сбросить 630 метров высоты умудрились менее чем за полтора часа. Пересекая Lysebotn, заприметили пару местечек для палатки. Можно было, конечно, сразу и разбить ее, но нам хотелось дойти до воды. И очень хорошо, что мы так сделали. Прямо на пристани обнаружился небольшой домик, увешанный всяческими рекламными листовками. Количество спама, посвященного турагентствам, отелям и ресторанам, говорило, что место это предназначено для длительного пребывания здесь — а иначе как еще можно объять столько «полезной» информации. (Ну это как у нас на автобусных остановках — вешают кучу объявлений, чтобы народ в муках ожидания изучал их.) Дверь оказалась незаперта. Внутри было темно. Из всего убранства — 4 скамейки по периметру да стол. Вот и обнаружилось очередное место для ночлега. 🙂

[29.09.2008]

Всю ночь по крыше тарабанил дождь. Когда он колотил особенно сильно, я просыпался и думал, как же все-таки суперско, что мы сейчас не в палатке. Тут же вспоминались слова американки, подвозившей нас несколько дней назад, что нормальная погода в Норвегии — это дождь и пасмурно. Ну и пусть так. За то 2 дня у нас было солнечно, а сейчас, хоть и мокро, но мы тусим в теплом и вполне уютном помещении, куда не проберется никие сырость и ветер. Засыпал снова.
Паром прибыл вовремя (7:20). Вместе с нами туда уселось еще человек 10 — среди них и ребята, спрятавшие вчера нас от дождя в своем автокемпере. Сегодня они ехали покорять Кафедру.
Пока плыли воспользовались возможностью помыться: на борту оказался бесплатный душ с нормальной горячей водой, и упустить такой шанс мы не могли — фиг знает, когда в следущий раз получится отколупать от себя слои грязи. Эх, как хорошо быть чистым.
Теперь немного о глобальном — о планах на ближайшую неделю. Следующие 7 дней будут для нас что называется «галопом по европам». Из Норвегии нам надо перебраться в Данию, чтобы заехать в гости к однокласснице Ленчи, которая уже несколько лет живет в стране сказок Андерсена. Затем прямиком нужно ломиться в Германию, чтобы одним глазком взглянуть на Берлин и отведать свежесваренного пива на фестивале Октоберфест в Мюнхене. И под конец 6-ого октября мы должны оказаться в Венгрии в Будапеште, где в этот день будет тусить сестра Ленчи, Василиса, вместе со своей мамой, Ольгой (напомню, мы жили у них в Сосновом Бору полторы недели перед началом путешествия). Итого, на все про все у нас 8 дней, а мы пока еще плывем на пароме к Ставангеру. Чувствуется, ближайшую неделю придется ездить платным транспортом, т.к. на передвижение автостопом может не хватить времени, особенно, если он окажется таким же тугим, как и в Скандинавии. Хотя, это мы еще проверим, может люди в южных странах будут более лояльны к хичхайкингу.
Добравшись до города, заскочили в гестхауз за вещами, оставленными там ранее и принялись (с помощью интернета) изучать методы мгновенного и дешевого покидания Норвегии. За три дня нашего отсутствия человечество так и не изобрело телепорт, поэтому пришлось расширить временной инервал с «мгновенно» на «один-два дня». Способов угнать в Данию не так уж и много: паром да самолет. Но вот вложенных опций дофига, особенно в случаях с паромом: из Ставангера они не ходят, а ближайшие порты Кристиансанд и Осло — до них гоняют и поезда, и автобусы, и самолеты. Перебрали все подряд. В лучшем случае получалось 100 евро на человека и 3 дня в пути. Если 100 евро — это еще терпимо, то вот 3 дня — слишком жирно. Водный транспорт пришлось отсечь. С самолетами дела обстояли чуток лучше, но дороже. Несколько дней назад мы видели прямой перелет Ставангер-Копенгаген на 29 сентября, т.е. на сегодня, за 100 евро на человека. Естественно, его уже не было. За 400 — пожалуйста, а за 100 — увы. Пришлось комбинировать разные варианты. Наиболее дешманским получился такой: сегодня вечером мы летим в Осло, а завтра днем в Копенгаген. Таким образом, завтра к обеду мы очутимся уже в Дании, а к вечеру, надеюсь, доберемся до городка Haderslev, где живет одноклассница Ленчи. Этот вариант хорош по двум причинам: во-первых, мы сможем заночевать в аэропорту Осло, а во-вторых на все про все у нас уйдет менее двух суток. К тому же цена вопроса перелетной части — 130 евро на человека. Конечно не идеал, но за неимением лучшего и этот сойдет — вернемся в бюджетный ритм после Венгрии. 🙂
Билеты на оба сегмента покупали через инет. Тут обнаружился небольшой конфуз: оказывается за время мокрого уикенда у Ленчи прилично подмок паспорт. Слава богу, главная страница с рожей не пострадала — продолжать путешествие можно, а вот действующая шенгенская виза потекла. Плохо. Теперь, во избежание неприятностей, шенгенскую зону лучше не покидать, а то обратно могут и не пустить. Под вопрос стало посещение Греции — она не имеет сухопутных границ ни с одной шенгенской страной, поэтому попадание в нее будет возможным только по воздуху (ну может еще и по морю). Но эту проблему мы решим позже, а сейчас мы гоним в Осло.
До самолета еще 6 часов. Заскочили в продуктовый магазин, сделали там открытие на тему бюджетных продуктов. Оказывается в Норвегии они есть. Если будете бомжевать в этой северной стране, присмотритесь к торговой марке X-Tra (торговая марка сети магазинов Coop). Цены продуктов с этим лэйблом в разы отличается от аналогов! Ну, например, среднестатистическая булка хлеба стоит 20 крон, хлеб X-Tra — 6.5; 250 грам обычной колбасы — от 30 крон, сервелат X-Tra — 13 крон. Вполне бюджетно. Жаль, что мы открыли это только под конец пребывания в стране.
В очередной раз удостоверились в тухлости скандинавского автостопа: 1.5 часа с вытянутой рукой, несколько сотен проехавших машин и только одна остановившаяся. Мужик ехал не в сторону аэропорта, поэтому пользы нам не принес. Хм, может, что-то делаем не так?
В итоге, когда время стало поджимать, поймали автобус — блин, до сих пор жалко 160 крон, потраченных на этот гадкий транспорт.
Перелет до Осло длился всего 45 минут — не успел взлететь, уже пора садиться. На поезде этот же маршрут преодолевается за 8 часов. На автобусе — фиг знает.
В ничем непримечательном столичном аэропорту нашли скамеечку, пригодную для горизонтального расположения, и завалились спать.

[30.09.2008]

Утро в аэропорту оказалось ничем не примечательным. Да и может ли оно быть иным, когда ты находишься внутри отработанного механизма: по залу шныряют пассажиры с кучей баулов, доблестные работники собирают разбросанные по всей территории тележки, одна за другой на табло сменяют друг друга строчки, а по громкоговорителю поставленным голосом вещает диктор — все обычно. Так было и у нас. Регистраця, досмотр, посадка в самолет. Единственное, отклонение от нормы — во время выруливания на взлетную полосу в самолете онаружилась поломка, несовместимая с полетом. Пришлось пересаживаться в новое воздушное судно.
Разгон. Взлет. Набор высоты. Мы улетаем из Норвегии.
Напоследок небольшое резюме. В этой стране полно красивейших мест. Нам довелось увидеть лишь маленькую частичку всего ее природного великолепия, но и ее хватило, чтобы полюбить эти северные земли. Несмотря на заоблачный ценник, присущий здесь всему, хочется вернуться сюда еще раз: ведь на сувенирных открытках, продаваемых повсюду, мы видели столько мест, куда обязательно нужно попасть. В следующий раз. В плане автостопа, можем утверждать (да и вы это уже сами поняли), что для диллетантов типа нас он тяжел: местные нифига не останавливаются, остается надеятся на иностранцев. Еще, что примечательно, за всю неделю мы ни разу не видели норвежских крон (и в Швеции, кстати, тоже) — везде, даже в автобусах, расплачивались карточкой — Северная Казна канает везде. 🙂 Чтобы не быть голословным насчет офигительно-высоких цен, приведу некоторые из них:
— ночь в отеле: от 1000 крон;
— булка хлеба: от 16 крон (исключение — хлеб X-tra, 6.50);
— килограмм бананов: 15 крон;
— литр молока: 11 крон;
— бензин, 1 литр: 14 крон;
— Сникерс, Марс или Твикс: 10 крон;
— самый дешманский бомж-пакет: 5 крон;

Ну и так далее. Напомню, 8 норвежских крон ~ 1 евро.
И еще, скандинавы (и норвежцы, и шведы) очень мало улыбаются. Даже когда сам лыбишься им навстречу, далеко не всегда получаешь ответную реакцию. Наверное холодный климат и перманентно пасмурная погода тому причина. Ну что ж, посмотрим, что будет в южных странах…
Покедова, Норвегия, дорогая страна изумительной природы.

Пару дней в Дании

Полет длился всего 55 минут — быстро и неутомительно. Из аэропорта Копенгагена нам нужно было добраться до Central Station (оттуда разбегаются поезда по всей стране). С этим проблем никаких: хочешь — езжай на автобусе, хочешь — катись на паровозе. Париться с тем, что подешевле, нет смысла: все одинаково — 30 крон. Кстати, 30 крон — это ведь заметная разница по сравнению с Норвегией: в той скандинавской стране такой же по дальности переезд стоил 80 крон (курсы норвежской и датской крон примерно одинаковы). Хорошо.
15 минут на паровозе, и мы на центральном вокзале. В столице задерживаться не собирались — некогда. Следущий пункт назначения — город Kolding на другом конце страны (там нас должна была встетить подруга Ленчи, Катька Тюлейкина). Проблем с поездом никаких — ходят куда угодно и часто: страна мелкая и по нашим меркам местные междугородние поезда — пригородные электрички. Еще бы, пересечь всю Данию по самой длинной диагонали займет всего 4 часа. В общем, в случае нехватки мест, можно ехать и стоя.
Билет до Колдинга обошелся в 287 крон на человека — сумма ощутимая, но покамест терпимо. Билет без мест — садись куда хочешь. За дополнительные 20 крон можно было бы застолбить конкретные кресла, но нам это нафиг не нужно: сегодня не выходной — свободные сидушки точно найдутся.
Садясь в поезд, нужно быть осторожным, чтобы не залезть не в тот вагон. Дело в том, что на некоторых станциях вагоны перецепляют к другим составам — можно запросто уехать в другом направлении.
Летели быстро. Крейсерская скорость состава — 150 км/ч (замерили с помощью GPS) — нда, это вам не наши поезда с их 80 км/ч. За окном пролетал пейзаж ничем не отличающийся от российского: если абстрогироваться от географического положения, то мы ехали из Баженово в Ебург — те же березки и сосенки, те же поля, те же редкие домики — все как дома. Единственное, что отличалось — множество ветряков, вращающих своими гигантскими лопостями и снабжающих все честное население электричеством. Похоже, этот способ добычи электричества здесь популярен.
До Колдинга добрались чуть больше, чем за 2 часа. На перроне нас уже ждала Катерина и муж ее подруги.
Немного отступлю от хронологии и объясню, кто такая Катька Тюлейкина. Это одноклассница Ленчи. Они вместе учились до 11 класса, а в ноябре 2000 года ее мама, Татьяна, вышла замуж за датчанина, и они уехали жить в скандинавскую страну. Признать российское образование (ни Катерине, ни Татьяне) здесь не захотели, поэтому им пришлось переучиваться. Катька в экспресс-режиме освоила датский и подтвердила школьное образование, кучей разных экзаменов. Сейчас учится в колледже на дизайнера. Татьяне, имеющией 20-летний стаж работы стоматологом, вообще отказались признавать диплом зубного врача. Теперь она постигает профессию социального работника. Параллельно обе работают — прибираются в домах и детском саду. Обе имеют вид на жительство. Живут в разных городах (Катерина — в Haderslev, ее мама — в Aabenraa) — километрах в 30 друг от друга. Обе скучают по нормальным ваннам, где можно залечь на час-другой и расслабленно отмокать, наслаждаясь горячей водой — в Дании это редкость, в основном здесь используют душевые кабинки.
Вернусь к хронологии. Итак, Катька встретила нас в Колдинге. Перед тем, как ехать к ней в гости, заскочили к ее маме, как говорится, на блины.
Мама снимает небольшую трехкомнатную квартирку на мансардном этаже трехэтажного дома. Очень милую и уютную. Пригнали мы как раз, когда на плите потрескивали русские блинчики, а в духовке доспевала рыба с доморощенной тыквой — хоть здесь это и не принято, но Татьяна содержит небольшой огородик, где и выращивает любимые желудку овощи.
Ох, как все-таки здорово есть нормальную домашнюю еду. Уже 2 недели мы жрем полевой хавчик и успели по ней соскучиться. Схавали все подчистую. Пока уплетали домашнее лакомства, трещали и про Данию, и про Заречный, и про общих друзей-знакомых там и там. Получили несколько дельных советов по немецким поездам (ведь послезавтра мы ломимся на Октоберфест) — они в основном касались «как подешеле добраться туда или туда». Будем использовать их на практике.
Еще узнали о таком природном феномене как Черное Солнце. Что это такое? Предсавьте себе стаю птиц, состоящую из нескольких сотен тысяч стрижей (иногда даже миллиона). Все эти птицы одновременно поднимаются в воздух и целой оравой гоняются за насекомыми, то сливаясь в единое черное пятно, то разлетаясь в разные стороны, становясь мутной полупрозрачной субстанцией — такой своеобразный воздушный балет бесформенных фигур. Описать его сложно — лучше, конечно, видеть. Происходит оно на западном побережье Дании каждую весну и осень; идеальное время — закат. Определенного расписания, конечно же, нет, поэтому если вы захотите лицезреть сие явление, придется рассекать по побережью туда-сюда, никогда не зная, повезет ли сегодня. Лотерея.
Ближе к одиннадцати погнали домой к Катьке. Живет она в молодежной общаге. Но общагой назвать ее язык не поворачивается: чистые коридоры, вполне уютные комнаты-квартирки и своя прачечная — о таких студенческих жилищах мы можем только мечтать. Квартирка — большая комната, объединенная с кухней, прихожая и ванная, совмещенная с туалетом. Стоит такое удовольствие 2 тыщи в месяц — очень даже недорого (для Дании, конечно).

[01.10.2008]

С утра, как только выспались, погрузились в авто и направились к западному побережью Дании. Целью нашего визита был небольшой городок Ribe, известный тем, что он является первым портовым городом страны. Забавно еще то, что расположен он вовсе не у моря и даже не вдоль реки. Как такое возможно — портовый город? Вся фишка в том, что от самого Северного моря к городу прорыт неширокий и неглубокий канал, достаточный, чтобы в порт могли заходить плоскодонные суда. Хотя «неширокий» — это он сейчас. Еще пару веков назад уровень воды в нем был на несколько метров выше (а, соответственно, и ширше) — с каждым годом канал мельчает. Кроме того, Рибе вообще является одним из старейших городов всей Скандинавии. Год его основания — аж 869 — страно, что за более, чем тысячелетнюю историю он никак не разросся.
Почти весь город — старинные домики, плотно слепленные друг с другом, между которыми вьется паутина мощеных дорожек и улочек. Сердцем поселения считается собор Ribe Domkirke, выполненный в полуготическом стиле. На его территории выстроена часовая башня, являющаяся самым высоким сооружением города. За 10 крон можно забраться наверх и окинуть зорким взглядом все окресные территории. Еще здесь когда-то стоял самый настоящий замок. Но было это настолько давно, что единственное, что от него осталось — холм, окруженный рвом с водой, да несколько слоев камня. Куда делось все остальное — история умалчивает.
Гуляя по улочкам, открыли для себя одну датскую фишку: на окна снаружи ставят зеркала, повернутые таким образом, чтобы глядя в них, не вставая с дивана, можно было видеть, кто долбится к вам в дверь. Это ж насколько нужно быть ленивым, чтобы придумать такое. 🙂
Из Рибе сгоняли на остров Romo. На его песчаных пляжах круглый год дуют ветра, поэтому тут очень популярен такой вид отдыха, как запуск воздушных змеев. Здесь даже устраивают чемпионаты мира по этому делу.
Ближе к вечеру попытались сгонять к той части побережья, где была вероятность лицезреть Черное Солнце. Но увы, и без того паршивая погода окончательно испортилась: небо затянуло черными тучами, и полил дождь вперемешку с градом. Пришлось возвращаться ни с чем. По пути остановились около какого-то домика с огромной яблоней во дворе. С позволения хозяйки насобирали два большущих пакета фруктов. Ура! Будем нахаляву витаминизироваться.
Всю дорогу расспрашивали Катьку о Дании. Именно от нее мы узнали много интересных фактов о стране. Вот несколько из них:
1. Быть безработным здесь очень даже неплохо, особенно если вы не любитель пожрать лобстеров, погонять на Феррари и посидеть у камина в собственном особняке. Достаточно проработать тут 3 года, сделать вид, что вас уволили и получать пособие по безработице. Тут оно вполне приличное — около 10 тыщ крон в месяц, что является средней зарплатой по стране.
2. Налоги в Дании обдирательские. В некоторых случаях они могут достигать аж 60% (государству ведь как-то нужно кормить дормоедов под пунктом 1 :-)).
3. Желающим остаться здесь нелегально, здесь будет вполне комфортно. Работать можно по-черному (т.е. без налогов), убираясь в домах богатых датчан, а жилье снимать у частников — ни для того, ни для другого документы не нужны.
4. Образование в Дании бесплатное. Более того, там еще платят стипендию, на которую вполне можно жить. У Катерины она 4 тыщи крон в месяц.
5. Дания — фермерская страна. Здесь практически нет ни заводов, ни фабрик. Основная статья притока денег извне — экспорт свинины. На каждого жителя приходится по 5 розовеньких хрюшек с хвостиком-завитушкой. Еще Дания — крупнейший поставщик инсулина на мировой рынок.
6. Несмотря на то, что страна окружена морями (с востока — Балтийское, с запада — Северное), народ почему-то не ест рыбу — видать, в свое время викинги ее шибко обожрались, и теперь нелюбовь к морепродуктам у них в крови. Хотя по рассказам у меня сложилось впечатление, что это просто модно не есть рыбу.
7. Многие датчане считают Путина вторым Сталиным и думают, что он приведет страну к вседозволенности КГБ.
8. Из народных обычаев можно отметить такие: когда кто-то рождается, на крылечке или в окне ставят фигурку аиста с мешком; когда кого-то хоронят, в городе приспускают флаг.
9. Все праздничные гуляния проходят по одному сценарию: в центрах городков и деревень расставляются пиво-сосисочные палатки, народ целый день вливает в себя пенный напиток, а под вечер разбредается по домам.
Вечер провели в гостях у Катькиной мамы. Пили вино и хавали селедку, приготовленную в духовке, и отварную картошку. На сладенькое отведали национальный датский десерт — яблочное пюре, посыпанное серху сладкими сухарными крошками и накрытое слоем взбитых сливок. Ммм. Вкуснотища — большой респект хозяйке.

Галопом на Октоберфест

[02.10.2008]

Подъем случился ровно 8:00. Неспешно собрались, загрузились в машину и выдвинулись в сторону Германии: Катька любезно предложила подбросить нас до Фленсбурга, ближайшего немецкого городка; мы любезно приняли ее предложение.
С фленбуржского вокзала начинался наш двухдневный вояж в на юг Баварии, в Мюнхен — город-гигант, мэтр автомобилестроения и пивоварения (а еще там проходит фестиваль Октоберфест).
Немного отвлекусь и опишу систему немецких паровозных перевозок. Вся Германия разделена на районы: Саксония, Берлин, Бавария и т.д. — ну это как у нас, Раша делится на области. Существуют поезда трех типов: дальнего следования (ну, например, Берлин-Мюнхен), бегающие между соседними районами и соединяющие мелкие деревушки внутри области. Продажа билетов осуществляется как в кассах вокзалов и станций, так и в аппаратах, хавающих деньги и банковские карты (кстати, в аппаратах тикеты дешевле). В любой точке Немеции запросто покупается билет на любой поезд. Видов тикетов здесь вообще несусветное множество: вы можете купить одиночный, групповой, тикет, действующий весь день или неделю внутри одной области, ночной и weekend-тикет и т.д. — много, в общем. Чтобы оптимизировать денежные расходы, неплохо бы ориентироваться в этом деле. У нас уже кое-какие познания имелись (спасибо Катьке и ее маме), поэтому сразу же уменьшить цену вдвое мы были способны. Но обо всем по порядку.
Первым делом выяснили стоимость переезда на междугороднем поезде. Докатиться до Мюнхена стоит 122 евро на человека — шибко дорого — мы и так выбиваемся из бюджета, а тут еще такие затраты. Вопрос — как это можно сократить? Ответ — используя областные билеты. Вся их фишка в том, что купив такой билет на определенный день, можно гонять по нему по всей территории области с 9:00 до 3:00 следующего дня. Причем, по одному такому тикету одновременно может ехать до 5 человек. Мы изучили карту Германии и сообразили, что наименьшее количество областей, которое можно пересечь от Фленсбурга до Мюнхена — это 4: Schleswig-Holsten, Niedersachsen, Thuringen и Bayern (она же Бавария). Первый район стоит 29 евро, остальные — 27. В сумме получается 110 евро на двоих: хоть и менее удобно, но за то это не 244. К тому же никто не мешает набрать к себе в компанию еще людей, желающих гнать в ту же сторону, что и вы — это еще сохранит часть бабосов. И, напоследок, на конечной станции (между двумя областями) вы можете продать этот билет — ну хотя бы за пол цены. Таким образом, при наличии свободного времени и небольших усилий можно проехать всю область не просто бесплатно, а еще и в плюсе.
Итак, сначала купили областной билет для
Schleswig-Holsten. Прямо тут же, у автоматов, стали приставать к народу: не желают ли они прокатиться с нами на юг. За 15 минут, именно столько оставалось до отправления, с помощью Катьки поймали одну датчанку, и за 5 евриков присоединили ее к себе — всяко лучше, чем ничего. 🙂
Распрощались с Катькой. С ней мы еще увидимся в Милане: 12 числа она прилетает туда на каникулы — решила вкусить недельку жизни в дороге и ночевки в палатке.
С одной пересадкой добрались до Гамбурга, находящемся на границе двух областей. По сравнению с полумертвой ж/д станцией Фленсбурга вокзал этого бутербродного гиганта был дворцом, кишащим жизнью: каждую минуту сюда прибывали не по одному поезду; люди, словно муравьи во время разгрома их жилища, хаотично носились в разные стороны; громкоговоритель просто не умолкал.
Тут нам предстояло очень оперативно решить 3 задачи: спихнуть поюзаный билет, заполучить новый (по возможности найти попутчиков) и пожрать. Все прошло почти идеально. Только заняли боевую позицию, около билетного автомата, как тут же напоролись на девушку, желающую купить у нас тикет — отбили еще 15 евро. В этом же автомате заимели билет на следущую зону. Попутчиков, правда, найти не удалось — все, кого ни спрашивали, за кем ни подглядывали, ехали хрен знает куда, но только не по пути. Пожрать смогли тут же, на вокзале. Здесь обнаружилась отличнейшая китайская едальня, очень сильно напоминающая любимые перуанские чифы. Ммм… Как я их обожаю. Всегда, как только вспоминаю канонизированное мной блюдо «Tallarin con pollo» (макароны с курицей), слюнки текут. К нашему восторгу было оно и в этой закусочной, и стоило всего 3.5, и по объему занимало столько, что одному человеку просто обожраться — молодцы ребята из поднебесной, не пытаются размазать хавчик по тарелке, а сразу бухают (ударение на «у» :-)) дофига.
Итак, желудки наполнены, можно ехать дальше. Наш маршрут пролегал по всей Нижней Саксонии с севера на юг от Гамбурга до маленькой станции Walkenried, находящейся на границе со следущей зоной. До 9 вечера мы тусовались в вагонах поездов, сделав 2 пересадки. Все это время созирцали Германию из окна. Мимо нас пролетали крохотные деревеньки, большие города, кукурузные поля и цветные зелено-желто-красные леса. Несколько раз на глаза попадались старинные рыцарские замки. Стоя чуть поодаль на холмах, они величаво и одновременно грозно возвышались над местностью, давая понять, где искать хозяина окружных земель. Еще, здесь, как и в Дании, тоже много ветряков: использовать энергию движущихся масс воздуха — дешевле не придумаешь.
Walkenried — совсем крохотная станция, привязанная к одноименной деревушке. На ней мы очутились в 9. Времени было уже много, и с тем «наряженным» движением, который характерен дырам типа этой (1 поезд в час) проскочить следущую область мы не успевали, поэтому решили заночевать прямо тут. Естественно, спихнуть областной билет, который еще действовал 6 часов, мы тоже не могли: в такой заднице и в такое время он просто никому не нужен.
Палатку поставили на ковре из желтых листьев среди молодых кленовых насаждений в двух шагах от перрона. Судя по карте, за сегодня мы проехали половину пути, т.е. завтра должны уже прибыть в Мюнхен.

[03.10.2008]

С самого утра наша эпопея с немецкими электричками продолжилась: добравшись зайцами до ближайшей более-менее крупной станции, купили областной билет и двинули дальше на юг. Во время движения ничего толком не происходило — даже вспомнить толком ничего не могу. Отмечу лишь, что проезжая по последней области, Баварии, нам удалось отбить еще 13.5 евро — в Нюрнбурге прицепили к себе компанию из трех человек. Таким образом, получилось, что от Фленсбурга до Мюнхена мы доехали за 77.5 евро на двоих (вместо 244) — вполне неплохо. Хотя, как выяснилось позже, поездка автобусами могла оказаться дешевле. Ну да ладно — фиг с ними. 🙂
Итак, мы в Мюнхене. В атмосферу фестиваля попали уже на вокзале. Едкие пары алкогольных испарений обволакивали все внутривокзальное пространство. Толпы разодетых немцев, покачивающихся в хаотичном направлении и являющихся активными генераторами этих самых паров, расхаживали по перронам и горланили национальные песни. Весь их вид говорил о том, что участвовать в празднике они начали еще ранним утром: на лицах четко отражалось — их интеллект утоплен в пиве много часов назад, а на поверхности плавают лишь инстинкты (да и то не у всех). Если среди массы пьяни встречались трезвые ребята, то это могло означать одно — они только что приехали сюда. Узнать, как добраться до места общемировой глобальной попойки не составляет труда: бодрые попутные отряды и кривущие встречные потоки не дадут сбиться с пути. От вокзала топать максимум минут 10.
Впервые Октоберфест был проведен в 1810 году, но не как пивной праздник, а как свадебная вечеринка баварского принца Людвига и его подруги Терезы. Народу настолько понравилось устраивать массовый бухич, что он периодически стал проводить групповые пьянки на том же самом месте, кусочке земли, которому впоследствие придали наименование Theresienwiese (Поляна Терезы).
Сейчас, Октоберфест — самый большой фестиваль в мире, причем не только пивной, а вообще: за дни празднования его посещают более 7 млн человек; столики внутри пивных палаток (всего их 14 штук, и только мюнхенских пивоварен), способных напоить за раз до 100 тыщ человек, бронируются за пол года; а цены на отели вокруг взлетают в 3 раза. Проводится он в течение 15 дней до первого воскресенья октября. Гуляние идет на большом поле практически в центре Мюнхена. В обычные дни — это гигантский, ничем не застроенный пустырь, и лишь на 2 недели он превращается в огромную ярмарку с кучей аттракционов, реками алкоголя и горами баварских сосисок и соленых кренделей. Последние, кстати, являются самым главным общепризнанным закусоном — ежедневно их завозят сюда грузовиками.
Помимо полных пивных животов и общечеловеческого затуманенного разума фестиваль имеет и другие отличительные черты. Прежде всего это относится к одежде. Мужики носят коричневые замшевые шорты, снабженные подтяжками и длиной по колено; сверху — белую узорчатую рубаху; на ноги натягивают длинные шерстяные гольфы и огромные башмаки под цвет шорт; а на голову — узкополую шляпу с каким-нить перышком — истинные баварцы. Главные аттрибуты женской одежды — длинная (почти до пола) цветная юбка, резко отличающийся по цвету фартук и белая блузка с большим вырезом декольте. Общим для всех (это носят и мужики, и тетки) является коричневый пряник в виде сердца на веревочке — его одевают на шею. Историю этой фишки мы не знаем, поэтому ничего сказать не можем.
В этом году проводится юбилейный, 175-ый, фестиваль.
В водовороте пива и веселья мы очутились, когда солнце уже спряталось и наступила тьма. Хотя вру, темно было везде, но только не в месте проведения фестиваля. Здесь вся территория блестела и сверкала огнями аттракционов, подсветкой шатров да и просто яркими физиономиями присутствующих. Сразу от входа и вглубь нам, с нашими большими рюкзаками, приходилось буквально продираться сквозь броуновские потоки пьянчуг. Повсюду играла заводная музыка, заставляющая даже трезвых посетителей (коих было очень немного) пускаться впляс. Все пивные палатки были под завязку забиты народом, а перед их входом толпились кучи страждущих, желающих очутиться внутри — бедные люди, неужели они не понимали, что в самый разгар праздника никто по собственному желанию оттуда не выйдет. Но самые большие очереди были угадайте, напротив чего? Конечно же туалетов. Пиво ведь вообще обладает отличным мочегонным эффектом, а тех количествах, которые потребляются тут, оно вообще пробивает все клапана и ссать хочется постоянно.
В проходах между палатками вмещались несколько торговых точек, предлагающих как и отличнейшие закуски под пиво (соленые кренделя, баварские колбаски и т.д.), так и хавчик, который вряд ли кто рискнет употреблять с пенным напитком (орехи в сахаре, фрукты в шоколаде и пр.). Цены на все, естественно, праздничные: литровая кружка пива — 8.30 евро, хот дог с длинной белой баварской сосиской — 5 евриков, картошка фри — 2.50. Отдельного внимания заслуживают аттракционы — здесь их около 200. Наравне со скромными стрелялками по пластиковым уткам и комнатами страха присутствовали пафосные гигантские чертовы колеса и американские горки. Многие из них вызывали сильное сомнение — не уж то, катаясь на них человечиский желудок способен удержать литры выпитого и килограммы съеденного. Но, видать, способен — заблеванные мусорки, углы и закутки встречались редко.
Среди всего этого колоритного разнообразия мы и прохаживались. Но побывать на Октоберфесте и не отведать свежесваренного баварского пива мы тоже не могли, поэтому совершив обзорный обход пристроились к одному уличному бару, привязанному к палатке и принялись вливаться в массу пьяни. Ммм… Свежее пиво очень напоминало мое любимое, Палесское. Аж ностальгия прямо. Стояли за барным столиком, посасывали пенный напиток, заедали картошкой и наблюдали за людскими массами.
В мозг постепенно приходило прояснение. Вообще, литр пива (именно по столько мы выпили) на голодный желудок дает поразительный эффект — он отключает слежение за бюджетом и вызывает замечательные мысли. Сегодня это была идея: а какого хрена мы должны наваливать отсюда и искать ночлег, когда можем пойти, поселиться поблизости в отеле и продолжать принимать участие в фесте. Все равно деньги — это бумажки. Кончатся — еще найдем. Подогреваемые этой мыслью схватили рюкзаки и кинулись совершать обход ночлежек — благо их тут чуть ли не каждый второй дом. Первый десяток предлагал цены, начиная с 200 евро. Не, ну мы ведь были не настолько пьяные, чтобы соглашаться на добровольное ограбление, поэтому, продолжали исследование рынка временного жилья. В конце-концов усилия наши были вознаграждены: мы забрели в арабский квартал и напоролись на замечательный отель с самым что ни на есть восточным названием — Medina.
Хозяин заведения согласился уступить нам двухкомнатный номер с кухней за смешные для этого времени года 80 евро. Пораскинув мозгами, мы незамедлительно согласились — вряд ли в дни Октоберфеста в разумной близости от праздника можно найти вариант дешевле. Скинули все вещи в номер и вернулись к продолжению банкета. За получасовое наше осутствие народу только заметно прибавилось — хоть теперь мы были и без рюкзаков, шатание в толпе ничем не упростилось. Влив в себя еще литр пива, решили испытать прочность наших желудков на аттракционах. Прокатились на 55 метровой карусели — отличный способ окинуть взглядом весь фест сверху. Полетали на «Детонаторе». У нас он более известен под названием «Свободное падение». Только вошли во вкус экстремального фана, как выяснилась одна неприятная особенность праздника: оказывается веселье здесь длится не круглосуточно, а заканчивается по мановению волшебной палочки «доброй» феи ровно в полночь. Именно в это время начинают сворачиваться все лотки, аттракционы заколачивают входы, а палатки перекрыают пивные шланги. Вот тут и наступают золотые времена окрестных баров — раздухаренный народ, не желающий мириться с роскознями феи (читай — правительства, именно оно установило время работы с 10:00 до 24:00), плавно переползает в другие питейные заведения, чтобы, не успев просохнуть, к утру вернуться обратно.
Мы, не имеющие опыта в многодневных попойках, продолжать пениться не собирались, поэтому отправились дрыхнуть в отель.

[04.10.2008]

Утро продолжалось долго. Очень долго. Нет-нет, только не подумайте, что у нас с перепою болела голова, и мы лежали в жутком похмелье. Все было не так. Просто еще вчера мы заручились согласием хозяина ночлежки, который разрешил нам оттянуть чекаут до 15:00. Вот мы и валялись до победного — отели ведь у нас не часто встречаются. К тому же и планов на сегодня у нас было не много: выбраться на хайвей, да укатить в сторону Вены (до стрелки в Будапеште еще целых два дня).
Ближе к часу выкатились наружу. Прежде, чем покинуть город, решили заскочить еще разок на фестиваль — ну просто так, взглянуть как он выглядит днем. Особых изменений уловить не удалось: все те же аттракционы, все те же толпы кривущих посетителей, те же очереди в толчки и те же кучки наивных пьянчуг, пытающихся попасть внутрь палаток. Единственное отличие — народу стало совсем не продыхнуть. Ну все верно: сегодня суббота, предпоследний день работы Октоберфеста, т.е. последняя возможность напиться в рамках праздника — вот все и валят сюда. 🙂
Прошлись по всей территории. Рядом с одной из пивных попали в частный фотопроект «Лица Октоберфеста». Теперь наши рожи можно увидеть на сайте фотографа http://atof….org . Когда уже собирались уходить, пришла СМС-ка от моего друга и одноклассника, Феди. Он как раз в это время пребывал в отпуске и только что прикатил в Мюнхен вместе со своим одногрупником, Евгением. Пришлось отложить отъезд в Австрию — нужно ведь пропустить кружечку пива с человеком, которого я знаю еще с детского сада.
Заказали по литру пенного напитка и уселись за один из столиков. Пили. Глазели по сторонам. Просто трещали о том о сем. Хорошо так. Хотя долго засиживаться не собирались (Федя с Женей окунулись в фестиваль еще в четверг, а нам хватило вчерашней пьянки), но времени все равно пролетело много. Хочешь не хочешь, а выдвигаться нужно.
Адьос, Октоберфест, самый большой фестиваль в мире. Честно скажу, в нашем представлении он выглядел немного по-другому: где-нибудь на краю города находится большая травяная поляна, на ней устанавливаются большие палатки-шатры, внутри и снаружи каждого шатра ставят длинные столы со скамейками, на которых и пьянствуют разодетые в традиционные одежды немцы; среди столов бегают тетушки в клетчатых юбках и белых карсетных блузках, в каждой руке у них по 4 кружки; никаких аттракционов, никаких торговых лотков — только пиво, пиво и пиво. Может когда-то он и был таким, старинным и консервативным, но время берет свое и откладывает отпечаток на всех обычаях и традициях, а уж тем более обычаях развлекаться. В общем, лично я нисколько не сожалею, что мои представления немного разошлись с действительностью — отрываться на адреналиновыделяющих аттракционах я тоже люблю. 🙂
Вернусь к хронологии. Ехать решили автостопом. Для этого ребята отвезли нас на окраину Мюнхена, где проходил хайвей в сторону Австрии (А8). Вот только проблема — заправок, идеальных мест для хичхайкинга, там не оказалось и пришлось встать на одном из входов на автобан. Вообще, в Германии, на самом хайвее находиться запрещено (полиция тут же загребет), поэтому голосовать можно либо на заправках, либо на въездах. На поледнем мы и встали.
Вскоре выяснили, что место выбрали неудачно — за целый час мимо нас проехало около 20 машин, а остановилось всего 2: семейный универсал, забитый пассажирами, и молодая девочка на крохотной машине. Первые подобрать нас физически не могли, а вторая ехала куда-то совсем рядом — тоже не подходит. Хотя тут, пожалуй, мы ступили — нужно было напроситься с ней до ближайшей заправки — всяко легче поймать далекоидущий транспорт. Новички, блин. Поздно сообразили.
Постепенно стемнело. Ловить попутный транспорт в темноте — тухло, поэтому решили прекратить это гиблое дело и заночевать тут же. Палатку разбили в сотне метрах от технопарка компании Infineon, крупнейшего производителя оперативной памяти (для компов) в Европе.

[05.10.2008]

Вся ночь и утро выдались отвратительно холодными. Это, пожалуй, был первый раз, когда даже я (о вечномерзнувшей Ленче и речи не идет) откровенно задубел. Странно так, юг Немеции, где и зимой-то минус редко бывает, оказался холоднее Норвегии. За 10 часов отсутствия солнца столбик термометра умудрился упасть ниже нуля — об этом говорил заледеневший конденсат на внутренней части палаточного тента и толстый слой инея на внешней его поверхности.
Такой собачий холод не мог не оставить отпечаток на наших планах. Ловить попутку расхотелось сразу же. Да и было очень сомнительно, что за светлое время суток мы успеем проскочить всю Австрию и пол Венгрии (в Будапеште нам нужно быть завтра утром). Поэтому, собрав рюкзаки погнали назад в Мюнхен искать альтернативные и, увы, платные способы передвижения.
Таковых мы смогли придумать два: автобус да паровоз. С первым у нас случился полный облом: до Будапешта автики гоняют 3 раза в неделю, один из них ушел вчера вечером, а следущий будет только послезавтра — никуда не годится. Поезд оказался дороже, но его неоспоримым преимуществом было его наличие сегодня. После перебора всевозможных комбинаций (и с помощью кассиров, и с помощью билетных аппаратов), нашли такой вариант: сначала по групповому выходному билету (€35 на 5 человек) едем до австрийского города Зальцбург, а там пересаживаемся на прямой поезд до Будапешта (€143 на двоих). Блин, как дофига-то. Наш вам совет: покупайте билеты на поезда по Европе заранее (минимум за 3 дня) — в этом случае они обойдуться в 2-3 раза дешевле.
Пока тыкались у тикет-машины, заприметили, что за соседним аппаратом женщина собирается покупать 2 билета до Зальцбурга за 29 евро каждый. Тут же уговорили ее организовать группу из четырех человек и погнать подешевке — €35 на всех. Наши знания и предложение были вознаграждены двадцаткой. Получилось, что за двухчасовой переезд до австрийского города мы заплатили всего пятнашку. Хорошо. Правда у этого дела обозначился один минус: выежать нужно было прямо сейчас, т.е. мы не успеем поглазеть на Мюнхен. Забавно так вышло: в Германии мы пробыли целых 4 дня, и не видели ни одного крупного города. Хотя, тут же нужно признать, что главной целью визита в эту страну, помимо транзита в Венгрию, было посещение Октоберфеста — с этим мы справились на все 100. (Еще, конечно, хотелось заскочить в Берлин, но, увы, не срослось.)

Немножко Австрии

Ехали. Постепенно за окном скучные немецкие пейзажи сменились горными австрийскими ландшафтами. Снежные вершины преследовали нас то с одной, то с другой стороны. Прямо у их подножия кучковались маленькие деревушки с апрятными домиками. Вокруг их окружали зеленые луга. Наверное их называют альпийскими. Красиво. Вот она, земля, куда наши олигархи гоняют на выходные кататься на лыжах. До места назначения добрались за 2 часа.
Немного о том, что есть город Зальцбург. Итак, Зальцбург — четвертый по размеру и второй по посещаемости город Австрии, известный тем, что около 250 лет назад в нем жил и творил сам Моцарт. Своего именитого жителя здесь помнят и почитают: в многочисленных ресторанчиках, концертных залах да и просто на улицах часто можно слышать классическую музыку «местного» производства. Город состоит из двух частей, старого и нового Зальцбурга, разделенных между собой рекой Зальцах. Главной достопримечательностью здесь считается крепость Hohensalzburg, расположенная на холме высотой 540 метров — с нее открывается изумительный вид на город и его окрестности. Старая часть, с его огромными церквями и площадями, скульптурными фонтанами, узкими улочками и, конечно же, крепостью на холме внесены в список всемирного наследия Юнеско. Всего в нескольких километрах от центра возвышается альпийский пик Унтерсберг (высота 1972 метра). Чуть дальше и по бокам от него находятся не менее величественные снежные хребты, образующие как бы полукруг, защищающий город с юга. На север от Зальцбурга расстилаются множественные луга и поля. Т.е. получается, что город как бы спрятан в горном кармашке от внешнего мира, но в то же самое время имеет свободный доступ к нему.
Вернусь к хронологии. Приехав в город, купив билет на оставшийся участок пути и спихнув рюкзаки в камеру хранения, сразу же двинулись к набережной реки. Еще из поезда, пересекая эту водную артерию, мы заприметили на холме на ее берегу старую крепость, и теперь нам очень хотелось посмотреть ее поближе и, быть может, даже забраться наверх.
К разделительной черте города, реке Зальцах, вышли быстро. Если до этого нам практически никто не встретился (ленивые австрийцы не любят гулять по улицам что ли), то здесь народу было прилично: вдоль берега прохаживалиь кучки туристов; на большой скорости, лавируя между ними, носились велосипедисты; много народу просто сидело на скамеечках и любовалось крепостью. Задерживаться здесь долго не собирались (наша цель — Hohensalzburg), поэтому быстро нырнули в узкие улочки старого города. Вскоре вышли к собору, который в путеводителе обзывается просто Собор.
Во дворе безымянного, но имеющего историческую ценность, религиозного сооружения было расчерчено поле для игры в гигантские шахматы. Когда мы подошли ближе, там уже вовсю шла партия между двумя местными пенсионерами. Рядом расплагалась непонятная скульптура — на огромном золотом шаре (метров 5 в диаметре) стоял человек, вглядывающийся вдаль. Что сиё творение могло означать — фиг знает: рядом не было ни таблички, ни какой-либо объясняющей подписи. Чуть поодаль базировался неотъемлимый аттрибут любой туристической достопримечательности — сувенирный рынок. Ничего особенного в нем не было: однотипные открытки с видами крепости, различные поделки с названием города, магнитики, открывашки и прочая бесполезная хрень, которую туристы любят привозить домой и раздавать друзьям-знакомым.
Прямо с площади начинался довольно крутой подъем к крепости Hohensalzburg, напоминающий небольшой горный серпантин — идеальное место подкачать мышцы ног. Альтернативный способ — воспользоваться фуникулером, расположенный неподалеку — за считанные секунды он домчит вас на самую вершину холма и никаких запарок. Но! Кому-то может и понравиться такой способ добирания наверх, но в нашем представлении гораздо интересней подняться пешочком (как делали это средневековые рыцари) преодолевая силу притяжения, чем пользоваться скучным транспортом для пенсионеров.
Потихоньку поднимались наверх. Иногда уклоны были даже круче, чем на тропе до горошины в Норвегии. Прошли мимо билетной кассы. К счастью время было уже под вечер и там никто не работал — вход в крепость оказался полностью свободен. В противном случае нам пришлось бы выложить по 4 евра с рыла.
Сверху действительно открывались потрясающие виды. Ммм… Как я завидую стражникам, дежурившим в смотровых башенках крепости — каждый день они могли наблюдать замечательные равнинные и горные пейзажи; следить за тем, как по утрам солнце выглядывает из-за гор и освещает узкие улочки города, а вечерами заслуженно прячется за величественными снежниками. Красота.
Когда солнце совсем ушло и дворики крепости стала окутывать тьма, спустились вниз. Немного пошатались по улочкам старого города, подглядывая в местные ресторанчики и подслушивая музыку доносящуюся из них музыку. Остаток вечера провели в традиционной австрийской пивнушке: нормально, по-ресторанному, похавали, ну и, конечно же, опрокинули по кружечке пенного напитка. Ближе к ночи вернулись на вокзал — наш поезд в Будапешт отбывал в 2:18.

Венгрия

[06.10.2008]
[07.10.2008]
[08.10.2008]
3 дня мы првели в Будапеште: гуляли по городу, ходили в знаменитые термальные купальни да и просто отдыхали от тяжести больших рюкзаков. Жили в небольшом гестхаусе в комнате за 25 евров. Хавали в недорогих ресторанчиках и дешевых китайских едальнях. 2 из 3 дней провели вместе с сестрой Ленчи, Василисой, ее подругой Катей и Ольгой Петровой. (Они приезжали в Венгрию на соревнования по художественной гимнастике, в столице пробыли 2 дня и 7 октября укатили обратно домой). Подробности пребывания постараюсь расписать чуток позже, т.к. стал немного отставать. 🙂

Двигаемся в Италию

[09.10.2008]

В этот день мы собирались выдвигаться в сторону Италии: 12-ого числа утром у нас была назначена стрелка с Катькой Тюлейкиной (одноклассницы Ленчи, у которой мы жили в Дании) в Милане. По нашим прикидкам 3-х дней вполне должно было хватить, чтобы добраться в нужную точку. Хотя в автостопе мы еще даже не диллетанты (СТОП! Не правильно употребил слово: «диллетанты» — люди, которые двигают науку своим незагнанным в рамки общих убеждений умом; в нашем случае больше подходит слово «новички»), но уверенности в своей правоте у нас было хоть отбавляй. Конечно, можно было не париться и купить паровозный билет в столицу моды и гламура за 45 евров на рыло, но мы ведь легких путпй не ищем (пока время позволяет). Да и к тому же неплохо бы поптактиковаться хичхайкинге — все равно когда-нибудь кончатся деньги и наступит момент, что это будет единственный способ двигаться дальше. В общем решено было начать с автостопа, а дальше уж как пойдет.
С утра пораньше в дорогущем гестхаусовском интернете (это мы его так интерпретировали: за 25 евро в сутки ты получаешь неограниченный доступ в инет и, как бесплатный бонус, комнату с двумя кроватями, телевизором и ванной на весь период) обнаружили подходящий хайвей (M1), идущий на запад в сторону Вены. Прелесть этого хайвея была в том, что он не шел хрен знает откуда, а зарождался из одной из улиц венгерской столицы: можно идти вдоль нее, и в какой-то момент начать стопить, зная, что дальше ты поедешь по автобану в нужную тебе сторону.
Медлить с вопросом выезда не стали — в голове были еще свежи воспоминания о неудачной попытке уехать из Мюнхена под вечер. Пожрали в последний раз в венгерской китайской столовке и ломанулись к противоположной стороне Будапешта: мы жили в восточной части Пешта (равнинная часть города), а хайвей брал свое начало на западе Буды, холмистой половинке столицы. Урбан-арею пересекли на самом старом европейском континетальном метро. С поиском места для автостопа тоже никаких проблем: там, где улица плавно переходила в M1, располагались МакДональдс и заправка. Встали как раз на выезде с них.
Наконец-то пригодился ленчин альбом (она его специально взяла, чтобы рисовать какие-нить пейзажи, но так до сих пор ни разу и не сделала этого): на его развороте большими черными буквами написали «WIEN» — с помощью такой незамысловатой таблички будем давать понять всем проезжающим авто, что мы не против их помощи в бесплатном подбрасывании нас до австрийской столицы.
Простояли целый час: те, кто ехал по хайвею, двигались уже слишком быстро, чтобы успеть сообразить, какое счастье они упускают в виде нас; а те, кто выезжал с заправки, наверное, были грустны от общеевропейских цен на топливо (1.25 евро/литр) и тоже не останавливались, понимая что окупить этот бензин им не удастся. Чтобы хоть как-то привлечь внимание проезжающих стали по-тихоньку плясать и всячески вертеть табличкой, напевая песенки — и самим не скучно, и водилам мы более заметны (авось и скорая остановится, приняв нас за психов 🙂 шутка).
Наконец, рядом остановился 44-летний IT-консультант на новеньком Ниссане и предложил свою помощь в подвозе. Гнал он в город Gyor, что в 120 км от Будапешта и как раз на пол пути к Вене — совсем неплохо. Расстояние это мы преодолели за час (спид-лимит на венгерских автобанах 130 км/ч). Всю дорогу трещали. Оказалось, что он (имя, к сожалению, не запомнили), будучи еще студентом, сам катался самоходным способом по Европе, и теперь не прочь сам подвозить таких как мы. Посетовал, что с годами автостоп становится сложнее (люди богатеют и перестают понимать, какого черта эти чуваки машут руками на обочине :-)), а ведь это такой отличный спосб узнавать мир и населяющих его людей. А еще наш драйвер оказался активным творцом истории: а 90-ом году, когда было объявлено о решении снести Берлинскую стену, он с группой своих товарищей взяли в руки кувалды погнали разрушать один из символов холодной войны. Инструмент до сих пор хранится у него дома. Выкинул он нас на одном из выходов с хайвея. Там же был и въезд на него, поэтому искать новое место для стопа не пришлось. Принялись голосовть. Здесь хоть трафик и был в десятки раз меньше, но простоять нам пришлось всего пол часа: на пляски и табличку «WIEN» клюнул дальнобойщик. Говорил он на венгерском и немецком (нам эти языки неведомы), поэтому объяснятся пришлось жестами. Хотя, в принципе, то что он остановился, уже означало его согласие подобрать нас — сомневаюсь, что водилы огромных инертных фур будут останавливаться просто, чтобы узнать который час. В общем загрузились мы к нему: Ленча уселась на пассажирское место, а я забрался в спальный отсек позади. Узнав, что мы русские, потребовал у нас паспорт. Только не подумайте, что в его мозгу появилась мысль захватить нас в рабство или сдать как нелегалов. Просто ему очень хотелось поглядеть на главный документ гражданина страны, которая в течение нескольких десятилетий умудрялась пудрить мозги всей Восточной Европе идеями коммунизма. Взамен показал свой потрепаный венгерский паспорт. Полистали его тоже — куча штампов и лишь одна немецкая виза от 2000 года. Везет им. Вроде страна не богатая, а даже Штаты сделали им безвизовый въезд — вот бы нам так. Еще приметили, что паспорт у них выдается сразу на 10 лет — тоже хорошо, не нужно слишком часто проходить через бюрократический механизм его получения.
Покинули мы гостеприимную фуру около 5 часов вечера на парковке для дальнобойщиков, совмещенной с заправкой и гостиницей, в 10 км от Вены. Вообще, вечерняя/ночная парковка фур — отличнейшее место, чтобы подмазаться в один из грузовиков, идущих далеко и долго, и не париться. К тому же эта стоянка находилась на хайвее, идущем на юг в сторону Италии (об этом глаголили дорожные знаки) — как раз, куда нам надо. Но мы ведь новички, блин. И нам обязательно нужно наступить на все грабли, лежащие на пути, е-мое. В общем, решили мы погнать в столицу, чтобы, вооружившись инетом, найти более правильное место выезда. Это в тот момент нам (а, вернее, мне, так что пинать за безграмотность нужно меня) показалось, что мы сможем найти что-то лучше, а сейчас уже понимаем, что лучшее уже было под боком. Ну да ладно — облажались и пофиг.
До станции Венского метро нас подбросила молоденькая девочка, договариваться с которой нам пришлось через ее друга по телефону — она шпрехала только на дойче. Оттуда мы сразу же кинулись в центр города, рассуждая, так, что раз уж в нем тусят все туристы, то инет-кафе там просто обязательны. Из подземки выползли, когда совсем было темно. Прошлись по прогулочной зоне центральной Вены — модные рестораны, шикарные отели, дорогие бутики, сувенирные лавки и уличные артисты — все на радость иностранным приезжим, желающим ознакомиться с городом, соединяющим восточную и западную европы. Таковыми были и мы (раз уж приперлись сюда). Пошатались, поприценивались, зашли в парочку инет-кафе. Цены 7 евров в час совершенно не впечатляли — офигеть, блин. Интернет-монополистами в центре являются выходцы из Турции, и, похоже, на почве национальной близости они договорились рубить бабосы по полной, вот и установили грабительский ценник. Немного удалились от центра: там уже прайс оказался погуманней, 3 евра — терпимо.
Гугл нам подтвердил, что мы идиоты, и зря уехали с той стоянки. Но вернуться обратно было не так-то просто, поэтому пришлось искать другую альтернативу. После недолгих ковыряний и совмещений схем общественного транспорта с картами хайвейных развязок, погнали на южную границу города — там как раз обнаружился вход на автобан A2, идущий на юг. Уехать в ночь мы не надеялись, поэтому даже не стали искать, где среди множества развязок нужная нам ветка — отложили это дело на завтра. Заночевали в парке какого-то пирамидального стеклянного отеля, в пятидесяти метрах от его входа.

[10.10.2008]

Утром встали пораньше (около 7) дабы не быть застуканными охраной или посетителями отеля. Сразу же погнали искать подходящую точку для следующего хичхайкинга. Указатель со стрелочкой на А2 нашли быстро. Тут же была заправка. Ну что ж, неплохое место для автостопа. Сварганили табличку с надписью «GRAZ» — это ближайший крупный город к Вене (около 200 км). Сменяя друг друга, честно простояли целый час — поток машин большой, но никто даже и не думал останавливаться. В голову стали закрадываться мысли: «А в правильном ли месте мы тусим?». Наконец, все наши сомнения развеяла пожилая австрийка, остановившаяся рядом — мы, дурни, стояли у въезда в шопинг-центр, а надпись «А2» — фигня, чтобы попасть на этот автобан, нужно сначала проехать мимо кучи торговых центров. Ну и, естественно, таким путем на хайвей никто и не едет. Тьфу, блин.
Целый час мы шастали между Икеями, Ашанами и прочими торговыми гигантами, выискивая место, когда же они, наконец, кончатся и начнется нормальный выезд на автобан. Блин, понастроили целый город магазинов — если решишь здесь пошопиться, то и целого уикенда не хватит (центр, кстати, так и называется «Южный торговый город»). Наконец, обнаружили совершенно непригодный для ловли вход на А2. Стопить больше не было никакого желания, поэтому, отстояв дежурные пол часа, разложились на полянке неподалеку и стали решать, что делать дальше (хотя, если быть честными, мы тупо дремали на солнышке :-)). Да, в принципе, и с самого начала было понятно, что место отстойное: сомнительно, что люди из дальнего Граца попруться в пригород Вены шопиться, а если кто и заскакивал сюда по пути на юг, то их количество было пренебрежимо мало.
Провалявшись пол дня без дела, решили плюнуть на автостоп и податься в Италию общественным транспортом: до Милана еще тыщу километров, а быть там нужно уже завтра к вечеру. Поехали обратно в Вену.
Изучение вопроса платного передвижения по Австрии ввело нас в уныние: поезд до столицы гламура — 120 евра на чела, самолет — 90, автобусов прямых вообще не было. Че-то тухловато. Самым дешевым способом оказался самолет Ryanair (70 на чела) с опозданием на стрелку на 1.5 дня. Для нас это было не критично (времени полно), но вот Катьке — это целых 20% от каникул. Нехорошо как-то. Рассмотрели вариант встречи в Венеции. Здесь поезд стоит 70 — тоже дофига, но из плюсов то, что туда-то мы как раз и собирались гнать из Милана, забрав Катьку. Связались с ней и передоговорились на город водных каналов.
Блин, пока просчитывали все варианты, вспомнили, что венецианский поезд из Будапешта стоил дешевле 45 евров — вот он неоспоримый плюс бедных стран. Забавно и обидно. Ну да ладно.
Пока ползали в инете наступил вечер. Подумали было купить ж/д-билет до Венеции, но не успели: он-лайн этого не сделать, а когда приперлись к кассам, то они уже закрылись. Отложили сию малоосмысленную трату денег на завтра (и правильно сделали).
Ночевать вернулись на южную окраину, только теперь палатку разбили не около отеля, а чуть подальше: можно шуметь, светить фонариками — никто не увидит. Приготовили супчик из пакетика и картошки, разогрели вина, купленного чуть ранее за смешные евро тридцать, запихнули все это внутрь себя и довольные улеглись спать.

[11.10.2008]

Утром в голову пришла гениальная идея: блин, дык раз мы теперь встречаемся в Венеции (значительно ближе Милана) да еще и на день позже, то нам сам бог велел ехать автостопом, и нафиг сдался этот дорогущий поезд. Подогреваемые желанием двигаться вперед, по-быстрому испили горячий чай с шоколадом и мармеладом, скидали вещи в рюкзак и пошли искать новый пункт для голосования.
Вернулись в Вену. Из города на окраину и обратно все это время гоняли зайцем на электричках — каждая поездка экономила нам почти 7 евро, но и превносила вероятность напороться на крупный штраф. Проносило.
Пошарили в гугловских картах еще разок, нашли местечко, где можно подцепиться к автобану. Причем на этот раз решили сделать это поближе к центру — в таком случае больше шансы подсесть к какому-нить столичному жителю, катящемуся за город. А именно как минимум за город нам и хотелось выбраться. Вообще, ваыезд из больших городов — это головная боль многих автостопщиков, которую приходится испитывать и нам, поэтому правильней всего с кем угодно свалить из мегаполиса, хоть до ближайшей заправки, а там дело пойдет само собой. Оно ведь и верно: видя двух бедолаг на заправке, откуда никуда не деться (по автобанам ходить запрещено), у водил будет возникать чувство сострадания, играющее нам на руку. 😀
На этот раз место оказалось более удачным: выезд сопровождался светофором, гасящим скорость несущихся авто (ну, сами понимаете, у драйверов в этом случае есть чуточку больше времени, чтобы возбудить в себе желание подобрать нас) и своротком на заправку (тут тоже все ясно: есть, где возбужденное желание реализовать. Нарисовали табличку «А2» и принялись ловить удачу.
Удача поймалась где-то через часок: к нам подошел молодой парень (пешочком, со стороны заправки), смахивающий по прикиду на солиста группы Ума Турман, и предложил внести свою лепту в наше путешествие: подбросить километров на 70 на юг. Сам он ехал чуток дальше, куда-то в горы заниматься скалолазаньем, но это было уже вне хайвея. Естественно, такой шанс мы упускать не стали и загрузились к нему в старенькую Субару.
70 км пролетели почти мгновенно: 30 минут, и мы уже стояли на автобановской заправке. Вместе с нами на ней тусили два стопщика из Польши: они направлялись в Хорватию, а сюда их забросила какая-то семейная парочка. Минут двадцать зависали вместе. Чтобы не покупать карту Европы (все равно большую часть мы уже проехали), стрельнули у них страничку с итальянскими хайвеям из толстенного дорожного атласа: им туда не гнать, а нам пригодится. 🙂
Вскоре они уехали. Нам тоже долго куковать не пришлось: уже через 5 минут мы грузили свои рюкзаки в новенький Форд к чуваку, возжелавшему перекинуть нас еще на 50 км на юг до следущей крупной заправки.
Вот там мы уже протусили довольно долго: часа 3 нам пришлось взывать состраданию водил, но все, кто откликались, ехали обратно в Вену. И лишь только когда стало темнеть, и мозг с помощью зрительного органа принялся выискивать местечко для очередного ночлега перед нами остановился чел на Пежике. Он ехал в Грац, еще около сотни км на юг, как раз туда, куда вчера пол дня мы пытались выбраться из шоппинговго города.
Чувак, с характерным немецко-австрийским именем Клаус, возвращался к себе домой после пятничной пьянки с друзьями в Вене. Работает программистом (о, наш чел!) в своей собственной фирме. Автостопщиков подвозит всегда. Правда, сказал, что в последнее время они куда-то совсем повывелись: последний его пассажир был около года назад, и тоже русский. Спасибо ему за понимание! Рассказал одну австрийскую особенность: оказывается в выходные дни (с 15:00 субботы и до конца воскресенья) по всей стране запрещено движение фур (а завтра как раз воскресенье). Они, бедняги, вынуждены весь этот период тусить на заправках. К чему такой закон — не понятно. К тому же и нам он тоже сует палки в колеса: на завтра он лишает нас возможности словить трейлер — пожалуй, наиболее вероятный способ за раз уехать далеко. Придется двигаться по чуть-чуть на обычных машинках.
Ради нас Клаус проскочил свороток на Грац и отвез километров на 10 дальше своего города. Высадил на крупной заправке и сказал, что тут мы сможем поймать машины, идущие как из Вены и того же Граца, так и со стороны Словении. Еще раз большой респспект ему.
На сегодня с автостопом решили завязать: было уже темно, да и сами мы порядком утомились. Поэтому пошли искать место для палатки. Обустроились на газончике около автопарковки, спрятавшись за редкими кустиками. Перед сном помаялись с горелкой, но похоже у нее напрочь засорился инжектор (вот он минус использования бензина; блин, а еще вчера так классно все работало), а без инструментов открутить его и прочистить оказалось невозможным, поэтому пришлось ложиться дрыхнуть без горячего ужина — заточили лишь банку тунца с хлебом.

[12.10.2008]

С утреца вытащили все свое барахло прямо на парковку. Ее поверхность уже была залита солнечным светом, и мы хотели как можно быстрее высушить влажный тент. Впереди нас ждал долгий день и 400 км до Венеции. Пока грелись, сушились и приходили в себя, к нам подкатила полицейская машина. К счастью, в Австрии запретов на бомжевание нет, поэтому блюстители порядка ограничились лишь проверкой документов. Были небольшие опасения, что начнут придираться к поплывшей ленчиной визе, но этого не произошло: их интерес к нам иссяк, как только они пролистали наш главный документ.
На позицию для голосования встали в начале одиннадцатого. Судя по всему, время это не шибко популярное среди водителей: поток машин совсем скудный. Ближе к полудню количество транспорта возросло, а вместе с ним и повысилась вероятность быть подобранными, которая вскоре приобрела значение 100%. Нас подобрала молодая австрийка, Джессика, едущая в Клагенфурт, третий по величине город страны, находящийся еще на 140 км ближе к заветной Венеции. По пути мы разговорились. Трещали об Америке: она проучилась там целый год, а мы провели в ней одно (я — два) лето, будучи еще студентами. Сошлись во мнении, что находясь там, чувствуешь себя более свободным, чем в родной стране. Еще рассказали о нашей задумке обогнуть планету с рюкзаками на плечах. Сей факт вызвал у нее такой восторг, что она собралась даже подкинуть нам денег. Предложение, конечно, заманчивое, но пока мы еще не готовы к таким шагам (может позже, когда финансы будут на нуле), поэтому вежливо отказались. Нам вполне хватило ее посильной помощи в подвозе. Выбросила она нас на заправке в 20 км от Клагенфурта. Был еще вариант погнать в сам город, там поошиваться пару часиков, и опять же с ней доехать до гордка Villach, ближайшего населенного пукта к итальянской границе. Но мы, надеясь долго не задерживаться на одном месте, попросили оставить нас в пределах автобана.
Очередная заправка характеризовалась тем, что обслуживала исключительно немецкий автопром. Не, там, конечно, не было никакого фейс-контроля на въезде, но просто так получалось, что на нее заглядывали только дорогие модели БМВ, Мерседесы и Фольцвагены. Блин, а ведь по нашим наблюдениям водители именно таких машин с каменными неулыбающимися лицами (иногда даже с выражением какого-то пренебрежения) всегда проезжают мимо и даже не думают останавливаться. Плохо.
Проторчали там часа 4, не меньше. Мучаясь от безделья, купили колбасы и хлеба — пожрали бутиков. Блин, заправки, зараза, дорогие. То, что в магазине стоит 1 евро, здесь оценивается в 2.5. Попытались поремонтировать горелку, но единственным ощутимым результатом этой затеи были руки, заваленные в бензине. Пообщались с дальнобойщиками, скучающими на парковке — они отсчитывали последние часы воскресного запрета передвижения по хайвеям. Странно, что никто из этих жителей дороги не собирался в Италию: в Словакию, Германию, Латвию — пожалуйста, по несколько фур, а в страну-сапог — никого.

Италия — наследница Римской Империи

Время шло, дорогие немецкие авто проезжали мимо. С каждой минутой усиливались сомнения о прибытии на стрелку вовремя — ведь до Венеции еще 300 км. Стали даже возникать подозрения, а сдвинемся ли мы сегодня с места вообще.
Но удача, она штука хорошая, всегда приходит, когда ты уже перестаешь ее ждать. Часам к пяти на нашу лениво вытянутую руку (твердо изображать символ автостопа, поднятый вверх большой палец, не было уже больше сил) остановился минивен Опель Зафира. За рулем сидел молодой парень, лет 27-30. Звали его Лука. На прокатном авто он возвращался из рабочей поездки по Венгрии домой, в пригород Милана. Услышав пункт назначения, мы встрепенулись: в мозгу сразу всплыла карта Европы. По нашим прикидкам его маршрут лежал если не через саму Венецию, то в разумной близости от нее (км 50-70). Но самое главное — у парня было желание везти нас хоть до самого конца.
Отлично!
Покидали рюкзаки во вместительный багажник и двинулись в путь. Заскочили в Клагенфурт. Там сменили прокатный Опель с австрийскими номерами на прокатный же Мерседес, но с итальянскими табличками. Такие непонятные махинации связаны с тем, что авто, зарегистрированные в Италии не имеют права въезжать на территорию Венгрии без какой-то дополнительной (и недешевой) страховки.
Ехали, глазели по сторонам. Север Италии оказался очень красивым в природном плане: скоростной хайвей лежал между высокими скалистыми пиками, соединенными между собой поросшими цветными лесами хребтами. Иногда он нырял внутрь гор, петлял в тоннелях и выныривал с другой стороны каменных гигантов. В некоторые моменты из окна открывались изумительные виды на зеленые долины, на краю которых прятались маленькие деревушки. Это были Альпы.
Все время трещали на разные темы. Лука поугарал над нашими военными: недавно он посмотрел документальным фильм про российскую армию, из которого у него сложилось четкое впечатление, что все солдаты и офицеры в свободное от войн время всегда бухают. Интересно, это расходится с действительностью? 😉 Но в любом случае нашему министерству обороны неплохо бы поднимать свой имидж.
Рассказал, что хайвейная полиция в Италии (а особенно в южной ее части) гоняет на Lamborghini Diablo. Офигеть, я то думал, что такое только в игрушках типа Need For Speed возможно, а оно то на самом деле так. Вот бы нашим ментам такие машинки вместо задрипаных жигулей. Еще он дал краткую характеристику УАЗикам (итальянцы их называют УАЦ) — однажды ему довелось кататься не нем. Типа это машина с неубиваемым кондовым кузовом и с несоизмеримо дохлым мотором; и идеальным получился бы вариант: оболочка от русского УАЗика, а движок от итальянской Мазератти.
Еще он дал описание типичного итальянского водителя — это чел, которому пофигу на половину правил дорожного движения, особенно в плане скоростных ограничений (оно и было заметно: сам он порой гнал под 200 при спид-лимите в два раза меньшем). Такое отношение водил к ПДД он объяснил слишком мягкими наказаниями за их нарушение: максимум, о котором он слышал — лишение прав на 2 месяца.
Так за разговорами и ехали. Разок заглянули на заправку. Но теперь уже не как на перевалочный пункт, а за бензином. Там же Лука угостил нас настоящим итальянским эспрессо (он даже заакцентировал на этом внимание: что мол это не та фигня, которую наливают в соседних странах). По ходу общения он утвердился в мысли, что нас обязательно нужно подвезти как можно ближе к городу. Почему не в сам город? Все просто: Венеция — остров-город, одна половина улиц которого, это водные каналы, а другая — мощеные пешеходные тротуарчики. Машин в городе нет вообще: даже скорая и полиция там либо плавает на скоростных катерах, либо ходит пешком (ездить на авто по узеньким улочкам физически невозможно). Добраться туда можно на поезде/автобусе — специально для них в море насыпан узенький перешеек, соединяющий материк с островом, или на пароме.
В общем, совместными усилиями решили довезти нас до ж/д вокзала города-спутника Местре. Был еще вариант высадиться в каком-нить парке, где удобней разбить палатку, но ближайшие более-менее крупные зеленые насаждения оказались далеко на отшибе. К тому же именно на этот вокзал прибывает сегодня ночью Катька, и именно с него уходят поезда в Венецию (10 минут).
Распрощались с Лукой как старые добрые друзья: обменялись контактами и пообещали держать его в курсе, как мы и где мы. Подписали и презентовали открытку с зимним Питером — набор карточек специально купили в городе на Неве, чтобы благодарить хороших людей.
Времени было только 8 часов (до прибытия поезда еще 3.5 часа), поэтому отправились изучать окрестности вокзала. Нашли парочку китайских едален. В одной из них набили желудки хавчиком. Поизучали стоимость окрестных гостиниц, вдруг в полночь нас обломает тащиться далеко — можно буит заночевать. Цены начинались от 80 евров. Не наш уровень. Пока шатались вокруг к нам подошла китайской наружности тетушка и предложила жилище, комнату в своей квартире в доме неподалеку, на ближайшую ночь. За троих подселенцев она хотела поиметь 60 евриков. Это, конечно, дешевле, чем все окружающие отельчики, но все равно дофига. К тому же, селиться заполночь куда-либо — крайне не выгодно: получается, что тут же ляжешь спать, а с утра уже сваливать пора. В общем тетушке мы отказали, но взяли на заметку: вот приедет Катька, будем уламывать ее на 30 евро за троих.
Поезд из Милана прибыл вовремя, в 23:28. Выискав среди толп прибывших пассажиров, нужную нам персону, захватили ее с собой и отправились искать китаянку. Там, где мы ее видели в течение длительного времени, никого уже не было. Пришлось проявлять активность и самим подниматься в гости к восточной банчиле жильем. Сразу скажу, что сторговаться на меньшую сумму нам не удалось, но за то, пока топали на 7-ой этаж, решили попробовать в качестве ночлега использовать крышу этого же здания, поэтому, получив ожидаемый отказ, продолжили подъем вверх. К нашему восторгу доступ туда был открыт: правда не через дверь, а через мансардное окно, но это не помешало нам оказаться выше любого здания в Местре, на верхушке тринадцатиэтажного итальянского «небоскреба». Там, собсно, мы и заночевали (совершенно бесплатно), расстелив коврики и укутавшись в спальники (палатки ставить не стали — ночь, вроде, обещалась быть теплой и ясной, а сушить конденсат с утра — обламывало).

[13.10.2008]

Утром, заглядывая в лица, нас разбудило солнце. Ммм… Как здорово просыпаться на открытом воздухе. Медлить не стали. По-быстрому собрали рюкзаки и спрятали их тут же на крыше, за кучей параболических антен. Перед тем, как усесться в поезд до города каналов заскочили в супермаркет, купили жрачки и пива (зная, что все это добро в самой Венеции стоит раз в 5 больше, запастись провизией на день решили заранее) и перекусили в парке недалеко от ж/д вокзала.
Ехать до Санта Лючии, венецианского вокзала, минут 10 — билеты (1 евро) можно не покупать: все равно их никто не успеет проверить…
Вот мы в Венеции. Город этот расположен в Венецианской лагуне на 118 островах, соединенных между собой 400 мостами, переброшенными через 150 каналов. Причем многие из них это не просто речушки вдоль тротуаров или дорог, а самые что ни на есть улицы: т.е. выходя из подъезда дома, первый шаг нужно делать сразу в лодку (ну или в воду). В связи с таким специфическим ландшафтом весь общественый транспорт в городе — это моторные лодки, паромы, баржи да гондолы. Последние, правда, больше являются туристическим, нежели общественным способом передвижения: бродя по улочкам и взбираясь на мостики, частенько можно видеть небольшие группы иностранцев, сидящих в расшитых кружевами креслах, на длинных черных блестящих полированных лодках, которые умело управляются гондольерами, одетыми в полосатые тельняшки и широкополые соломенные цилиндры. Чтобы туристам было не скучно плавать по лабиринтам каналов, многие берут к себе в компанию игральщика на гармошке или гитаре и горланильщика старинных венецианских песен. Напомню, никакого наземного транспорта в городе нет, и его жителям не знакомы дорожные пробки. Есть здесь своя главная «улица» — Гранд Канал, широкий канал, извивающийся в виде латинской буквы «S», делящий город на 2 половинки. По этой водной артерии можно легко добраться от ж/д вокзала Санта Лючия до главной площади Сан Марко, находящихся на противоположных сторонах Венеции. Вдоль канала можно наблюдать множество дворцов, выполненных в различных стилях: Роккоко, Готический, Ренессанс и Муриш.
Выйдя с вокзала и сориентировавшись, мы потопали по узеньким улочкам, идущим параллельно Гранд Каналу, на другую сторону города. Поначалу пробираться сквозь толпы народу было сложновато, но все же вскоре привыкли и уже с легкостью лавировали между людскими массами. Людские массы — это, конечно же, туристы. Все заведения на пути следования адаптированы исключительно под них: дорогие отельчики, ресторанчики с неподъемными ценами (цена кружки пива в них превосходила октоберфестовскую) и сувенирные лавочки, где помимо стандартных открыток, магнитиков и статуэток продавался более специфический товар — карнавальные маски. Связано это с тем, что ежегодный Венецианский карнавал — самый грандиозный (и по-моему самый первый) во всей Европе. Свои истоки он берет с начала второго тысячелетия, когда в городе установилась традициия чествовать бога Сатурна сразу же после уборки урожая в день зимнего солнцестояния. В Сатурналий (так назывался этот праздник) рабам разрешалось сидеть за одним столом со своими хозяевами, и, чтобы сословные предрассудки не испортили веселья, все прятали свои лица под масками. Постепенно костюмы и маски распросранились по всему Старому Свету и стали неотъемлимой частью любого карнавала.
В самой Венеции маски приобрели такую популярность, что их стали носить и в повседневной жизни. Правда, позже это дело запретили, т.к. с их помощью начали совершаться неблаговидные поступки (по нашему — преступления), а за ношение искусственных лиц не в карнавальные дни могли на два года запереть в каталажку.
Не знаю, дейстует ли этот запрет до сих пор, но на улицах частенько можно встретить людей в масках.
Вдоль канала шагали довольно долго — я даже успел запариться разглядывать жизнь вокруг и начал выискивать сидушку с красвыми видами. Наконец, вышли к площади Святого Марка, главной достопримечательности Венеции. Площадь большая. С одной стороны ее венчает Базилика Святого Марка, которая, согласно легенде, была стыбрина из египетской Александрии, а с трех остальных — стены Дворца Дождей (нафига он был нужен — не знаю). Тут же располагаются старинная библиотека и монастыри каких-то религиозных братств. В центре возвышается башня с городскими часами: за несколько евро можно забраться на ее вершину и окинуть взглядом всю Венецию. В течение дня площадь полна людьми, голубями и полицейскими. Последние больше следят не за порядком, а чтобы первые не кормили вторых: до недавних пор это можно было делать, но потом сие деяние зачем-то запретили и наложили штраф в 50 евро. Нафига? Всё равно все плюют на этот закон. 🙂
Здесь наконец-то мы и приземлились. Сели на лавочку у одной из стен дворца недалеко от уличного ресторанчика, перед посетителями которого играл живой оркестр, заливая своими мелодиями всю площадь. Достали по банке пива. Медленно потягивали его, греясь на солнышке, и слушали приятную музыку. Пару раз даже услышали знакомые мелодии в инструментальном исполнении: песню про зайцев из Бриллиантовой Руки (ту, которую пьяный Сеня поет в ресторане) и песенку про медведей («Где-то на белом свете | Там, где всегда мороз, | Трутся спиной медведи | О земную ось»). Когда пиво было испито полностью (в жаркий октябрьский день оно идет особенно хорошо), решили прикинуться дурачками и понарушать закон. Раскрошили приготовленного заранее печенья и стали приманивать к себе голубей. Птицы слетелись мгновенно, причем не одна или две, а сразу же несколько десятки. Чувствуя сладкое они тут же облепили нас со всех сторон (и я не имею в виду мостовую вокруг нас, я имею в виду нас самих): смелые голуби садились нам на головы, на руки, на плечи — везде, где можно было приземлиться. Особо активные устраивали баталии, сидя прямо у нас на ладошках — боролись они за горы крошек в наших руках. Классно так! Правда меня разок обосрали: ну да ладно, мы же не слонов подкармливаем, чтобы сожалеть об объемах снизашедшего на нас говна. 🙂 Периодически к нам подкатывали полицейские, мягко намекая на нарушение нами важнейшего закона страны. Мы конечно же сразу делали удивленные лица, долго извинялись, прятали печенье, за что вместо штрафа отделывались устным предупреждением; но как только стражи порядка скрывались из виду, все начиналось заново.
Передохнув от постоянного движения и вкусив красоты главной площади, отправились дальше. Прошлись по набережной. Углубились в нетуристическую часть города, посмотрели как живут обычные горожане. Здесь уже все выглядело по-иному: не было толп туристов и отрядов торгашей, не было магазинчиков, ресторанчиков и лавочек; по пустынным жилым улочкам изредка прогуливались местные аборигены с собачками, тут же собирая все выданные их любимцами экскременты; детишки пинали мяч. Но самым главным, что бросалось в глаза, было развешенное повсюду белье. И на широких, и на узких улицах, и над каналами, и над мостовыми — абсолютно повсюду и на разных уровнях между домами были натянуты бельевые веревки, увешанные рубашками, футболками, трусами, лифчикам и прочим нательным тряпьем. Складывалось ощущение, что мы попали на какой-то постирочный фестиваль, целью которого являлось вычистить как можно больше одежды — настолько много ее было вокруг.
Окончательно набродившись, вернулись назад на набережую, недалеко от площади. Вечер до самого заката провели на берегу, просто болтая и наблюдая за отрядами моряков, бродившими около старинного парусного судна, пришвартованного неподалеку. Когда стало темнеть, пошли обратно к вокзалу.
Вернувшись в Местре, сползали на крышу за рюкзаками, купили дешевые билеты до Рима в ночь (скоро мы увидим Коллизей, новое чудо света, и побываем в Ватикане, самой мелкой стране Мира) и засели в китайской харчевне восстанавливать энергетические запасы организма.

[14.10.2008]

Проснулись минут за 15 до прибытия поезда. Оно, т.е. прибытие, состоялось не на главный римский вокзал Термини, а на один из второстепенных — Тибуртина. Поэтому с утра пораньше нам пришлось еще соображать, как добраться до центра. Правда, ообой проблемой это не оказалось: множественные электрички бегают до Термини чуть ли не каждые 15 минут. Сели да поехали.
С момента нашего последнего проживания в специально придуманных для этого местах, домах с кроватями, прошло уже 5 дней, поэтому мы решили воспользоваться услугами какой-нить бюджетной общаги, дабы иметь возможность оставаться в городе 2 дня, и при этом не париться с большими рюкзаками и поисками места ночевок. Катька тоже была не против цивильного способа провести ночку, и все втроем мы отправились искать подходящее местечко. Обошли несколько хостелов, отмеченных в путеводителе Lonely Planet. Стоимость кроватей в них варьировалась от 25 до 35 евро. Вообще включение того или иного места в путеводители — крайне плохая идея: оно вмиг становится ультрапопулярным среди путешественников и, как следствие, цены в нем начинают зашкаливать.
В итоге, нашли мы неплохой хостел с 3 кроватями в одной комнате — за все про все 60 евро. Поскольку в комнате были только мы одни, то это даже общагой-то не назвать — настоящая гостинница, да еще и с кухней. Ляпота.
Освоившись на месте и смыв с себя пот пары тысяч километров, погнали искать какую-нить харчевню дабы нытье пустого желудка не мешало нам знакомиться с красотами вечного города. Странно, но 11 утра все дешманские едальни (китайские, то бишь) оказались закрыты, поэтому нам пришлось пользоваться услугами мэтра мирового фастфуда.
Сразу из МакДональдса, ориентируясь по карте, выдвинулись в сторону главного объекта нашего посещения Рима — Коллизея. На удивление, идти до туда совсем недолго: минут 15-20, не больше. Если вас обломает топать столь незначительное растояние, то его запросто можно преодолеть на метро (станция Colosseo). Еще более пижонский путь — купить суточный абонемент на открытый двухэтажный туристический автобус, курсирующий между всеми достопримечательностями столицы. За 18 евро в течение 24 часов вы можете в любое время в любом месте запрыгнуть внутрь и прокатиться до очередного места, хранящего тайны великой Империи.
Мы пошли пешком. Широкая улица привела нас к руинам Римского Форума, находящегося совсем рядом с Колизеем. Оба эти места составляют крупнейший исторический комплекс Рима, и, купив билет в одно (12 евро/чел), вы получаете доступ в другое.
Спешить на главную арену древности не стали (решили оставить ее на сладкое), а отправились изучать Форум. К тому же руины, виднеющиеся внизу (находятся они как бы во впадине), лично меня манили нисколько не меньше, чем сам Коллизей (обожаю места, от которых прямо веет духом древности).
Немного отступлю от повествования и дам пояснения, что есть Римски Форум (или Foro Romano). Итак, Римский Форум — это некая площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Изначально на ней размещался рынок, но позже площадь приобрела функции политичекой арены: здесь стали проводить народные собрания, заседания Сената и выборы в канцелярии и магистраты. Долгое время Форум служил центром общественной жизни всего Рима: люди собирались компаниями и обсуждали злободневные темы. Отсюда, наверное, и пошло сами слово и понятие «форум», так популярные в наши дни (особенно в виртуальном пространстве, интернете). В период заката Римской империи Форум испытал гибельные последствия нашествий варваров (готов и вандалов). Со временем он был практически полностью разрушен и заброшен. В средние века среди его развалин пасли коров. Только в начале XX века трудами археологов, архитекторов и реставраторов удалось восстановить этот ансамбль древнего императорского Рима.
В общем, среди остатков самого центра древнего Рима мы и бродили. Осмотрели все арки, заглянули в полуразрушенные строения, понаблюдали за группой ученых, ведущих какие-то исследования. Поднялись на холм Палатино, где некогда красовался величественный дворец. Сверху долго любовались всем комплексом. Прогулялись по дворцовым садам, чувствуя себя величавыми особами давних времен. Отдыхали и вливались в имперскую столицу. В Форуме провели около двух часов. Блин, вроде ничего особенного, какие-то обломки зданий да старые развалины, а ведь все равно тянут они к себе и не дают просто так уйти. Почему так… Наверное, потому, что хранят они в себе что-то далекое, недоступное и не до конца изведанное — как раз то, к чему и стремиться человек в своей жизни. Здорово.
Следом за Форумом нас ждало посещение Колизея, главной арены гладиаторских боев Рима. Тут позволю себе еще раз отступить от хронологии, перенестись на пару с лишним тыщ лет назад и окунуться в историю возникновения гладиаторских боев. Все начиналось с безобидных цирковых и театральных представлений. Однако, постепенно, народу, привыкшему к кровавым поедикам в ходе непрекращающихся захватнических войн, хотелось более жестоких зрелищ. И импеаторы, дабы угодить людским массам и повысить свой авторитет, придумали устраивать бои между заключенными, приговоренными к смертной казни. Все театральные арены превратились в места необычной казни провинившихся. Рейтинг людских поединков молниеносно взлетал вверх. Вскоре помимо смертников в публичные баталии вовлекли и рабов, привозимых с захваченных территорий. В Риме появились специальные люди, скупающие крепких военнопленных. Прежде, чем придать человеку статус гладиатора, его в течение трех лет обучали противостоять оружию и хищным животным, и лишь после этого он мог начинать приносить прибыль своему хозяину. Помимо людей подневольных в гладиаторы могли пойти и обычные граждане. Но делали это в основном одни бедяники. В таком своем шаге они видели единственную возможность разбогатеть и прославиться: риск распрощаться с жизнью во время очередного поединка поглощался желаниями обрести богатство и известность. Известен случай, когда после одного боя, впечатленный император подарил победителю целый дворец. Подневольные гладиаторы тоже имели свои плюсы: если своим мужеством они поражали зрителей, то те могли потребовать презентовать храбрецам деревянный мечь, означающий, что отныне они свободны. Конечно, последнее слово всегда оставалось за императором, но он всегда прислушивался и никогда не перечил мнению своего народа. Но освобожденные бойцы редко уходили из опасного бизнеса: вместо нищенского существования они предпочитали оставаться добровольцами, почитаемыми народом.
Популярность боев росла. И каждый последующий император старался перещеголять своих предшественников. Известны случаи, когда специально для игр с захваченных территорий привозили более тысячи львов, леопардов, пантер, слонов, носорогов и др. Иногда шоу выносилось за пределы арен: например, при Юлии Цезаре на Марсовом поле Рима специально было вырыто целое озеро, на водах которого разразилась баталия с участием 16 галер, 4 тысяч гребцов и 2 тысяч солдат-гладиаторов. Но самое грандиозное шоу устроил император Клавдий: в его играх на Фуцинском озере приниало участие 50 военных кораблей и более 20 тысяч заключенных (для этого ему пришлось опустошить все римские тюрьмы). Зрителями этого грандиозного действа стали 500 тысяч человек, почти все население Рима. В ходе сражений были потоплены все корабли, и погибло около 3 тысяч человек. Остальных император помиловал, даровав свободу.
Так о чем это я? А, выйдя из Форума, мы направились к Колизею, с недавних пор считающимся новым Чудом Света.
Колизей — одно из первых крупных сооружений, построенных римлянами специально для проведения гладиаторских боев. По разным источникам он мог вмещать от 50 до 80 тысяч зрителей, а на его песчаной арене, пропитанной кровью, проходили самые зрелищные бои.
Внутрь попали без проблем. Хорошо, что билет мы купили при входе в Римский Форум: очередей в кассы там практически не было, а здесь же перед билетными окошками толпились сотни людей. На входе находчивые римляне предлагали частные экскурсии по исторической достопримечательности. Кто-то может и согласится на такое предложение, но нам достаточно было увидеть творение римских императоров, а его историю и описание можно позже нарыть в инете.
Внутри Коллизей выглядит как большая овальная площадка (арена, то бишь), окруженная несколькими ярусами зрительских мест. Часть арены отсутствуют, поэтому там без проблем можно разглядеть все подвальные катакомбы, где и содержались гладиаторы до их выхода на сцену. Зрительские ярусы — огромные каменные ступени, высотой в несколько метров. Полагаю, что на каждом такой ступене находились несколько рядов сидений, пригодных для размещения зрителей. Это, правда, только лишь моя догадка, т.к. то, что раньше могло быть этими самыми сиденьями, сейчас больше напоминает каменистые скаты — проделки времени (?). Всего ярусов 5 или 6, но туристам дозволено шастать по двум нижним, т.к. остальные находятся в сильно разрушенном состоянии. Подробно описывать внутренности не буду, намного лучше это сделают фотки. Но вот чего не смогут передать картинки дык это те ощущения, которые возникают, когда ступаешь ногами на старинный каменный пол; на пол, по которому давным-давно прохаживаись императоры, по которому гладиаторы шли в свой последний бой, по которому вели стада хищных животных, готовых растерзать всех и вся; когда прикасаешься к стенам, видевшим и Юлия Цезаря; и когда смотришь на все это сооружение, понмая, сколько веков оно простояло, и что именно тут творилась история. Ляпота! Хотя, конечно, словами все и не передашь (тем более с моим скудным словарным запасом :-)), поэтому лучше сгонять туда самостоятельно и ощутить дыхание древности самим.
В Форуме и Колизее мы провели весь день. Выдвинулись в общагу, когда солнце уже подползало к горизонту. По дороге забрели в супермаркет, прикупили ингридиентов для ужина. Вечером сварили большую кастрюлю супа и тут же ее слопали. Еще заточили кучу персиков, и полили все сверху чаем в прикуску с шоколадом — блин, настоящий ужин с фруктами и десертом. Впервые за последний месяц ощутили состояние, когда желудок распирало от продовольствия, содержащегося внутри. Спать легли пораньше. Завтра мы хотели попасть на аудиенцию к Папе Римскому в Ватикан: каждую среду в 10 утра он выходит на балкон собора Святого Петра и приветствует верующих.

[15.10.2008]

Блин, ночевка в мягких кроватях не идет на пользу. Встречу с Бенедиктом XVI мы благополучно проспали. Глаза откупорили лишь в 9. Конечно, до начала церемонии еще оставался целый час, и можно было ломануться в Ватикан, но сразу спросони делать этого совсем не хотелось. К тому же мы хотели еще разок помыться, рюкзаки наши находились в состоянии полной разобранности, а к варке риса, хавчика на вечер, естественно, еще и не приступали.
Ну раз уж проспали, то проспали. Не спеша приняли душ, приготовили завтрак, пожрали, собрали пожитки, и к половине двенадцатого выдвинулись в гости к Папе. Большие рюкзаки оставили на хранение в хостеле.
Шли быстро. Сегодня мы еще планировали начать автостопом выбираться из города на хайвей, идущий в сторону Неаполя (сам Неаполь нас не интересовал, просто из него можно легко добраться до Помпеев, следущей важной точки нашего путешествия), а делать это лучше с запасом по времени, т.е. не шибко поздно. Проходили опять и мимо Форума, и мимо Троянской Колонны, и мимо белоснежного мраморного театра Vittoriano, и еще мимо кучи церквей и храмов. Блин, какие все-таки римляне молодцы: древние — что построили такие, захватывающие дух, сооружения; и современные — что сохранили былое величие, и умело преподносят его всем желающим.
Минут через 40 подошли к границе Ватикана, краю овалообразной площади перед собором Святого Петра, являющегося резиденцией Папы Римского и местом его общения с католиками.
Немного о Ватикане. Назвать Ватикан независимым государством даже язык не поворачивается, но все же он таковым является. По площади занимает 0.44 кв.км, а длина его государственной границы около 3.2 км (смех, блин, чтобы обойти всю страну потребуется пол часа). Как и положено Ватикан имеет всю аттрибутику, присущую каждой стране: флаг; герб; главного правителя, Папу Римского, выбираемого кардиналами на пожизненный срок; государственный язык, латинский (правда, официальным он является чисто формально, всё равно все трещат на итальянском). Раньше здесь была даже своя валюта, ватиканская лира, но с введением евро ее упразднили. В стране проживает около 900 человек и все они «работают» на господа бога. Это, кстати, самое главное условие для имения ватиканского гражданства: как только ты перестаешь вкалывать на всевышнего, паспорт у тебя отбирают (а взамен, если больше никакого не имеешь, дают итальянский). Не смотря на свою крохотность, страна поддерживает дипломатические отношения с кучей государств, но поскольку запихнуть представительства всех ее партнеров на территорию невозможно, то они базируются в Риме. Получается, кстати, забавная ситуевина: итальянское посольство находится в самой же Италии. 🙂 Бюджет Ватикана более, чем наполовину, состоит из пожертвований, приходящих со всего света. Другая ее часть — прибыль с туристического фронта: продажа марок и постеров с физиономией Папы, экскурсии по музеям и т.д. Забавно, что в стране есть своя собственная железная дорога, длиной около 850 метров, а в роли аэропорта служит одна единственная вертолетная площадка.
Вернусь к хронологии. Приперлись мы к собору Святого Петра, когда уже, естественно, папской аудиенции и след простыл. На овальной площади толпилась уйма народу: целью практически каждого было попасть внутрь резиденции. Здесь мы разделились: девчонки отправились вливаться в людские массы, а я улегся на ступеньках недалеко от фонтана — внутренрости зданий меня никогда особо не интересовали (если, конечно, речь не идет о базах инопланетян, сверхсекретных лабораториях или супердревних сооружениях :-)). Примерно около полутора часов просто валялся: наблюдал, как периодически по площади проходят стройные ряды монашек и прочие почитатели создателя. Ленча с Катькой в это время заценяли усыпальницы отслуживших Пап: был там и недавно ушедший в мир иной Иоан Павел II, рассматривали какие-то ордена и наряды служителей. Но обо всем об этом лучше спросить у них самих: просто я не являюсь поклонником религии, поэтому особо не интересовался тем, что они видели внутри; мне больше доставляло удовольствие просто находиться на территории самого маленького государства в мире.
На обратном пути заскочили в инет справиться о подходящих точках для попадания на хайвей до Неаполя. Нашли одну, недалеко от Тибуртины, станции, куда вчера утром прибыл наш поезд из Венеции. Район примерно знакомый, как туда добраться — тоже известно. Только вот место для голосования оказалось крайне стремным: пяточков для остановки транспорта абсолютно никаких; скорости проезжающих машин такие, что даже самая молниеносная реакция водителя не поможет ему сообразить остановиться; ближайший сбрасыватель скорости (светофор, лежачий полицейский или крутой поворот) вне зоны досягаемости; и, в заключение, огромный знак «No autostop» при въезде на автостраду. А, еще к тому же и темнеть стало. Идеальные условия для хичхайкинга, е-мое.
Поняв всю безнадежность ситуации, решили не терять времени и вернуться на вокзал. Там обнаружили вполне дешманский билет (за 10 евро/чел). Его и взяли.
В Неаполь прибыли около 11 вечера: время уже позднее, а вопрос с ночлегом в самом криминальном городе Италии только начал вставать.
Обойдя здание вокзала, выползли на улицу в надежде найти дом с открытой крышой (эх, как все-таки нам повезло с этим в пригороде Венеции). Вид ночного Неаполя вызывал уныние. Среди гор мусора на слабо освещенных улицах шастали сомнительной наружности персонажи. В темных переулках кучковались черные ребята: некоторые искоса поглядывали на наши рюкзаки, а другие мирно резались в шашки. Из плешивеньких уличных баров периодически высовывались распухшие от алкоголя рожи. На каждом углу по несколько штук стояли девицы, демонстрирующие свои прелести. Рядом с ними останавливались задрипанные машинки с темными личностями, желающими воспользоваться их услугами. Блин, такое количество проституток мы еще нигде не видели. Казалось, что все женское население города владеет этой древней профессией (и стар, и млад).
Прошлись по улицам — старались выбирать те, где больше света. Ломились во все жилые многоэтажки, но большинство из них были закрыты. Те же, куда нам все-таки удалось попасть, не имели свободного выхода на крышу. Параллельно захаживали в отельчики. Здесь их дофига — видать для тех, кто пользуется услугами уличных див. Несмотря на откровенную убогость стоили они недешево: самую низкую цифру, которую удалось найти — 50 евро на всех. В одном из отелей на ресепшене обнаружился спящий сотрудник: никакие, даже самые громкие крики, не смогли его разбудить, поэтому мы просто поднялись наверх. Почти все комнаты оказались свободны и открыты. Самовольно заселятся побоялись, хотя сделать это не сложно — утром в легкую можно выйти через черный ход, минуя фронт деск. Короче, ушли оттуда.
Через полтора часа блужданий по грязным улицам, так ничего и не найдя, решили вернуться на вокзал. На входе нас один за другим атаковали местные таксисты. Все они пытались изображать сотрудников вокзала и требовали покинуть заведение в связи с его закрытием на ночь. Параллельно, ненавясчиво предлагали услуги подвоза. На наши требоания задемонстрировать удостоверение сотрудника кто-то улыбался, а кто-то пытался выдать за него расписание поездов. Короче, посылали всех добровольцев по своим делам.
Уже заполночь окончательно решили ночевать здесь. Нашли даже укромное местечко, на самом крайнем перроне между двумя поездами по соседству с парочкой бомжей. Но расположиться там не усели: буквально сразу же подкатила маленькая гольф-машинка с двумя полицейскими на борту. С грехом пополам они объяснили, что оставаться среди местных бездомных небезопасно, и попросили следовать за ними. Мы уж было подумали, что щас нас выгонят с закрытого вокзала на улицы, кишащие криминалом, но итальянские стражи закона оказались более гуманными, и позволили нам остаться внутри и спать рядом с их отделением. Так мы и провели ночь, на неапольском вокзале под боком у полиции.

[16.10.2008]

Ближе к 5 утра стражи порядка нас разбудили: народу на вокзале становилось все больше (открывается он в 4), и следить за нашей сохранностью они просто не успевали. Первая электричка до Помпеев отправлялась в 5:50 — на ней мы и погнали, решив, что лучше уж пошляться по темным улочкам тихиого и маленького городка, чем сидеть на мрачном вокзале. Билет не покупали: езды то всего пол часа — не успеют проверить поди.
Итак, мы едем в Помпеи!
Немного отвлекусь и поясню, что есть Помпеи. Помпеи выросли у подножия спящего Везувия на огромном плато, образованном многие миллионы лет назад лавой некогда активного вулкана. Доподлино не известно, когда точно они были основаны, но первые упоминания о городе датируются седьмым веком до нашей эры. Изначально город не являлся частью Рима, и лишь в 4 веке до н.э. в ходе расширения империи был насильно присоединен к ней. Город рос, и постепенно стал курортом для римских богачей. Позволить себе иметь дома там могли только действительно состоятельные граждане. В 62 году нашей эры Помпеи были наполовину разрушены в результате сильного землятресения. В ходе 17 лет местными жителями и приезжими строителями велись восстановление и реконструкция города, но закончить начатое им не удалось: в 79 году проснулся грозный Везувий, поставивший точку в истории Помпеи. В считаные часы город залило лавой и покрыло шестиметровым слоем пепла. Раскопки города, занимавшго площадь 66 га, начались в 1748 году и продолжаются до сих пор: гуляя по его улочкам частенько можно увидеть группы ученых с «лопатами» в руках.
Как бы грустно это не звучало, но археологи считают извержение Везувия, погубившее целый город (и две прилежащие деревни), большой удачей, т.к. благодаря ему современное человечество узнало очень многое о Великой Римской Империи.
Сейчас рядом с древними руинами находится небольшой одноименный городок, ежегодно привлекающий сотни тысяч туристов. Туда мы и прибыли 30 минут спустя.
До открытя входа в руины оставалось еще более 2-х часов. Прошлись вдоль забора в надежде найти лазейку вовнутрь. С эти делом оказалось все тухло: если само ограждение еще позволяло перелезть через себя (хоть и было снабжено штырями), то куча видеокамер, хаотично ориентированных внутри, отбивали всякое желание бесплатного проникновения. До половины девятого сидели в кофейне (благо, они тут робят с самого сранья), попивая кофе из наперстков (уж шибко микроскопические у них кружки) и закусывая сладкими пончиками.
Ровно в 8:30 купили билет (11 евро на чела), сдали рюкзаки в бесплатную камеру хранения и пошли изучать древние руины. Внутрь вошли первыми — самое то успевать сделать несколько кадров пустых улочек мертвого города, т.к. уже через часик они будут кишить толпами туристов.
Первое время просто шатались по помпейским развалинам, заглядывали во дворики, хавали растущие там фрукты (яблоки, апельсины, гранаты и айву) и самостоятельно пытались вникнуть в то, что видим. Но вокруг было столько всего непонятного, что осиливание назначения каждого местечка высосало бы из нас все соки. В общем, через часик самоизучения решили сменить тактику: я, как самый халявщик, вызвался самоотверженно валяться на площади рядом со зданием, снабженным колоннами, пока девчонки в развалочку гоняли к одному из входов за книжечкой с описанием.
Когда они вернулись, исследование местности пошло более осмысленно и систематизированно. Место, где я отдыхал оказалось некой Базиликой. Здесь в древние века совершались важные бизнес-переговоры и выносились административные решения (аналог современного суда). Прошлись по главным улицам города, заглянули в 3 разных театра. Самый большой, амфитеатр, с огромной овальной ареной был специально выстроен, когда в моду вошли гладиаторские бои. Два других использовались более привычными способами: на том, что побольше, местными режиссерами ставились перфомансы и цирковые номера, а на сцене малого древние поэты соревновались в рифмоплетстве.
Заглянули на центральную площадь города, Форум, на пересечении двух главных улиц. Со всех четырех сторон она была окружена развалинами религиозных, политических и деловых зданий. А в центре находилась ораторская трибуна, где знатные персоны могли тренироваться в красноречии. Неподалеку располагался небольшой рынок, который был построен за несколько лет до катастрофы и, похоже, так ни разу и не использовался. Сейчас в нем хранятся различные кувшины, найденные во время раскопок. Помимо античной посуды тут же лежат несколько слепков человеческих тел. Получены они были так: когда город залило расплавленной вулканической лавой и засыпало пеплом, многие тела оказались замурованы в общей массе твердой породы; в течение времени биологичская масса выгнила; а когда уже велись раскопки, все обнаруживаемые полости сразу же заливались гипсом. В результате получались довольно точные копии жителей Помпей.
Еще в городе было много кафешек и бань: в зданиях вдоль главных улиц хорошо сохранились печи, умывальни и маленькие бассейны.
Пожалуй, самым многочисленным типом общественных сооружений в Помпеях являлись храмы, воздвигаемые политиками в целях поднятия собственной репутации. Занимали они по тем меркам большие площади, и среди горожан считалось почетным внести свою лепту в их строительство. Так, например, в храме Апполона один из деятелей установил колонну с солнечными часами.
Самым популярным местом как у древних жителей, так и у современных туристов оказался местный бордель, лупанарий (lupa по латыни означает проститутка). Внешне он представлял из себя невзрачный домик, ничем не отличающийся от соседних жилищ. Внутри было 5 крохотных комнат, оборудованных каменными кроватями, размер которых позволял усомниться в рослости горожан. На стенах красовались интсрукции-рисунки, расказывающие, чем нужно заниматься в этом заведении. В качестве секс-рабынь в давние времена использовали греческих красавиц, захваченных в плен. Как и принято в рабстве они работали исключительно за еду: любые чаевые от благодарных клиентов изымались хозяевами борделя. Кстати, стоимость аренды девушки на ночь равнялась стоимостям 2..8 бокалов вина. А если учесть, что виноград рос прямо во дворах, то цифры были явно мизерными. На удивление помпейский публичный дом сохранился чуть ли не лучше всех остльных зданий города — вот она, сила «любви». 🙂
Напоследок хочу отметить принцип наречения именами домов современными археологами: если им не удавалось восстановить имя владельца или точное название сооружения, а получалось лишь отыскать какой-нить отличительный элемент, то здание именовали просто: «Дом отличительного элемента». Так, на карте Помпеи можно найти Дом Драматического Поэта, получившего свое название по мозаичной картине со сценой из театрального представления, найденной внутри. Или еще пример: Дому Хирурга дали такое имя, т.к. на его территории отыскали множество бронзовых щипцов и скальпелей. Еще есть Дом Маленького Фонтана, Дом Пекаря и т.д.
Всего среди развалин великого города провели часов 5. Самоизучение территории с использованием карты и мелкого гайда дало свои плоды: под конец, подслушивая гидов (на русском и на английском), мы с городостью про себя думали: «А ведь мы это все знаем!». Классно так.
Набродившись по руинам и изрядно проголодавшись, заскочили в пиццерию, где за 10 евро заказали три вкуснейшие пиццы на вынос. (Примечание: если хотите сэкономить, то хавчик лучше брать на вынос, т.к. многие, даже задрипаные, итальянские едальни берут доп.плату за сервировку стола; обычно 1.5 евро за человека, независимо от величины заказа). Сидя в парке, махом их заточили.
Далее наш путь лежал на маленький остров Капри, фотки которого, увиденные в рекламном буклете, нам очень понравились. Чтобы достигнуть желаемое нам сначала пришлось проехать на поезде до Сорренто (30 мин, 1.9 евро/чел), а потом еще пол часа плыть на пароме (9.8 евро/чел). На пристани Капри тауна сошли, когда было уже совсем темно. Париться с местом ночевки не стали: отошли на 100 метров в сторону вдоль берега и расположились прямо на городскм пляже в пяти метрах от Средиземного моря. Долго еще сидели у воды, пили вино (1 литр = 0.80 евро), жгли свечку и просто трещали.

[17.10.2008]

Лично я первую половину дня собирался заниматься абсолютно ничем: решил сделать небольшой отдых от того режима, с которым мы двигались по Италии, да и к тому же за последние пару дней сильно натер ногу — требовалась передышка. А потому, когда встало солнце, выполз из палтки, расстелил коврик в паре метров от воды и принялся наслаждаться полным отсутствием бешеного ритма. Девчонки мою позицию не разделяли, поэтому, захавав заранее приготовленный рис (его мы сварили в хостеле в Риме), они навалили гулять по острову. Подробности их прогулки можно будет прочитать в заметках Ленчи, а здесь лишь отмечу, что за 4.5 часа их отсутствия они успели забраться на высокую гору, откуда можно было лицезреть береговую черту на многие километры вдаль; покататься с итальянским пенсионером на трехколесной тарантайке с мотором (чувак провез их мимо всех своих друзей-знакомых, хвастаясь, что катает двух молоденьких девок); увидеть виллу президента Феррари; ну и просто насладиться пейзажами маленького острова в Средиземном море. Я же в это время успел отдохнуть и даже немного подустал бездельничать, подробней изучил мат.часть вчерашнего визита в Помпеи и постирал носки.
Около трех дня собрали манатки и погнали на паром: день недели был пятница, а это значит самое время начинать выдвигаться в сторону Милана — послезавтра у Катьки заканчивались «римские каникулы» и она должна лететь обратно в Данию.
Естественно, гнать напрямую в столицу моды мы не собирались (ведь завтра-то еще целая суббота) — по пути нас ждал визит к вечнопадающей Пизанской башне. Ехать туда собрались на поезде из Неаполя. Билеты взяли в ночь, чтобы не париться с местом ночевки. Пока ждали поезд, сгоняли в магазин и купили некое подобие плоскогубцев, с помощью которых починили горелку, не работающую уже неделю. Наконец-то попили чай, приготовив его тут же на вокзале. Покупать сий напиток даже в самых плешивеньких закусочных Италии обломно: 2 евро за кружечку — ни в какие ворота не лезет.
Поспать в поезде нам толком не удалось: в полночь мы останавливались в Риме, и там наползло куча народу — пришлось ехать сидя.

[18.10.2008]

Прибыли рано утром: уже в 4:00 мы топали от вокзала в сторону главной площади Пизы, где и базируется падающая башня. Город мелкий — идти недалеко: хотя вокзал с башней и разброаны по разным окраинам, весь путь занимает не больше получаса.
С первого взгляда башня показалась нам какой-то мелкой: под покровом ночи ее 56.7 метров высоты выглядели как-то невзрачно.
Тут опять вставлю небольшую историческую справку (прикольно, вся Италия получается с краткими экскурсами в историю). Итак, Пизанская башня является частью архитектурного ансамбля городского собора Санта Мария Маджоре. В простонародье она называется падающей башней: ее текущий наклон составляет около 5,5 градусов (отклонение примерно 4,5 м от вертикали). Строительство колокольни (именно таково ее предназначение) велось в три этапа. Начиная с 1173 года и с двумя длинными перерывами, продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Проектировалась и начинала строиться она конечно же вертикальной, но после того, как было вылеплено 3 этажа (всего их 8), стал явно ощущаться ее наклон. Вину на это возложили на мягкие слои почвы, окружающие фундамент. Незапланированные изменения в конструкции конечно же приводили к постепенному разрушению башни, поэтому одновременно с ее строительством велись реконструкция и укрепление уже отстроенных уровней (особенно сильно страдали колонны — их меняли несколько раз). Кстати, работы по укреплению идут до сих пор, только теперь подземные — усиливают фундамент. Помимо своего наклона башня известна еще и тем (хоть это и всего лишь легенда), что на ней ставил свои опыты Галилео Галилей: он сбрасывал с ее вершины объекты разной массы, тем самым доказывая, что пресловутое «g» (ускорение свободного падения) нифига не зависит от массы (и ведь доказал).
Так вот, подойдя к площади (хотя правильней это назвать поляной с проложенными дорожками), напоролись на табличку «Вход на площадь строго запрещен с 01:00 до 07:00». Не придав этому значение, пошли было по газончику, но тут же были освистаны местной охраной — пришлось проваливать с территории. Поскольку до открытия оставалось еще более 2 часов, а ночью мы так толком и не спали, то решили восполнить этот пробел. Разложились прямо на тротуаре на сувенирной улице около газона, оперевшись рюкзаками на древнюю городскую стену, наполовину окружающую весь комплекс.
Окончательно (для меня, но не для девчонок) утро наступило часов в 7, когда гадкий садовник включил поливальный агрегат, не предупредив нас. Нет, я конечно же не против основательно помыться с утра, но все же предпочитаю делать это без одежды. Окатило нас неплохо. Вскочили быстро, моментально вспомнив парочку крепких словечек. Начинало уже светать, но самое главное — снимался государственный запрет на пересечение границы площади. Этим мы сразу же и воспользовались, забурившись на территорию архитектурного памятника. Расположились прямо перед башней на газончике, не тронутым поливальным монстром, под какими-то пихтами. Девки опять принялись давать храпака, а я — варить чай.
Постепенно стало совсем светло и вокруг башни начали появляться туристы. Сначала чуть-чуть, а затем все больше и больше. Основным их развлечением было сфоткаться так, чтобы на картинке получалось, будто они толкают или пытаютя удержать падающую колокольню. Кто-то еще забирался наверх, оглядеть окрестности, но таковых было не очень много: то ли 3 сотни ступенек вверх их обламывали, то ли 12 евро за вход, то ли еще что.
Наконец встали и девчата. Сварганили рис с тунцом, пожрали, собрали рюкзаки и тоже погнали делать фотки с башней: Ленча ее толкала всеми частями тела, а Катька пыталась удержать. Получилось вроде не плохо. На верх подниматься не стали из финансовых соображений. После башни оглядели сам собор. Про него толком сказать ничего не могу, т.к. ничего примечательного в нем не увидел — ну собор и собор, большой разве что. Кстати, именно из-за его размеров башня, соседствующая с ним, кажется мелкой. А так, она вовсе даже и не мелкая: 56.7 метров — это ведь 20-этажный дом.
Прошлись по сувенирному рынку. Время еще не было и 12, а мы уже все осмотрели. Погнали обратно к вокзалу, узнать, когда ближайший дешевый поезд в Милан. (Примечание. В Италии есть куча видов поездов, и цены на них на одни и те же направления могут отличаться в разы. Наиболее дешевыми являются поезда типа regional и expresso. Остальные — в топку.) Таковой оказался только в 7 вечера. Возвращаться обратно к башне нас обломало, смотреть другие достопримечательности тоже не хотелось, поэтому просто расположились на газончике на привокзальной площади недалеко от фонтана, и тупо валялись на солышке.
Прибыв в Милан ближе к полуночи, не стали заморачиваться с местом ночевки, а сразу же погнали в аэропорт (последний автобус в 00:30) — там и поспать можно и садящуюся электронику подзарядить, ну и Катька завтра утром едет домой оттуда же. 🙂 Разложились прямо на полу в пустом зале ожидания рядом с полицейским участком.

[19.10.2008]
[20.10.2008]
Утром нас разбудил аппарат по завертыванию сумок в поэлитилен. Он, зараза, так громко работал, что там не то, что спать — находиться рядом обломно. Пришлось вставать. Собрались. Умылись. Вышли на улицу и сарили супчик. Нормально похавали. Проводили Катьку и погнали назад в Милан. После недели бешеного галопа по просторам Италии, двигаться куда-либо дальше не было никакого желания (требовался отдых), поэтому, отыскав общагу подешевле, заселились в нее сразу на двое суток — отдохнуть от переездов и вкусить кайф ничегонеделанья. Из всей активности в эти дни у нас были лишь просмотр итальянского MTV, поход в интернет в соседний квартал и визиты в ближайший супермаркет за продуктами (в один из таких походов установили рекорд дешевизны вина: 1 литр = 0.60 евро). Еще отмечу здесь, что в Италии по воскресеньям вообще нихрена ниче не работает: даже автозаправки фунциклируют только в автоматическом режиме (без участия кассира), не говоря уже о кафешках и магазинах.

Франция или Испания?

[21.10.2008]

После двухдневного отдыха мы были полны сил и желаия продолжать наше путешествие. Все что хотели посмотреть в Италии, мы уже увидели, и теперь следущая страна на нашем пути — Франция. Ехать в логово Наполеона собирались автостопом.
Утром, вкусив риса со ставшим уже родным консервированным тунцом, собрали рюкзаки и погнали к местечку, откуда можно было попасть на хайвей в сторону Франции (его, днем ранее, отыскали на гугловских картах). К нашему счастью место оказалось весьма удачным для автостопа: широкая дорога, куча машин, светофор, сбрасывающий скорость потока, и автобусная остановка, место, где нас можно подобрать. Стояли совсем недолго, всего 40 минут — по меркам выездов из крупных городов (а Милан — город немаленький, и вообще самый большой в Италии) это почти ничего. До ближайшей хайвейной заправки нас подкинул какой-то мужичок. Пообщаться толком не успели, поэтому и сказать про него ничего не могу. Торчать на заправке тоже долго не пришлось: буквально через 5 минут мы уже закидывали наши рюкзаки в старенький микроавтобус Hyundai, по своему внутреннему и внешнему убранству смахивающий на ржавое ведро с гвоздями. Но мы ребята непритязательные — можем на любом транспорте кататься, тем более, что водила гнал до Турина, а это 120 км по пути. С ним мы тоже особо не разговаривали, но тем не менее он успел утереть нам нос в вопросах географии. Хотя, точнее сказать, не утереть нос, а показать, что не все иностранцы знают, что в России есть только Питер, Москва и Сибирь. На уже привычный вопрос «Из какой части Раши мы будем?» мы, стандартно отвечали, что из Екатеринбурга, из Сибири. Услышав знакомое слово, обычно все одобрительно кивали. Но Дино (так звали водителя) нам сразу же возразил: «Дык Ебург это же не Сибирь, это Урал». Молоток. Респект ему за знание географии нашей страны.
Высадил он нас на заправке уже за Турином, столицей зимних Олимпийских Игр 2006. Тут мы проторчали уже подольше — часа полтора. Но делали это не зря: в конце-концов нас подобрал Форд, следующий до Леона — а это уже Франция, и еще 300 км в копилку нашего автостопа. Чувак, итальянец французского происхождения (имя, блин, опять не запомнили), ни капли не шпрехал на инглише, но за то немного балакал по-испански. Пришлось напрягать мозги и вспоминать навыки говорения на этом языке, полученные в прошлом году во время вояжа по Южной Америке. Получилось, кстати, неплохо — удалось даже немного с ним пообщаться. Хотя, конечно, основное время (около 3 часов) ехали молча. Гнали через альпы, постоянно ныряя в тоннели: самый длинный из них — 12 км. Уже находясь посреди гор стало ясно, что на той стороне массива ясной погоды нам не видать: постепенно небо затягивало мрачными серыми тучами и периодически побрызгивал дождик. Брр… Терпеть не могу такую погоду.
Водила выкинул нас на заправке, в 30 км от Лиона. Заправка цивильная: на ней помимо стандартных магизинчиков и ресторанчиков, были еще полянки со столиками для пикников и детские площадки — целый жилой район.
Высадились мы, когда уже полностью стемнело. Продолжать стопить дальше не было смысла (все равно до Парижу еще около 600 км), поэтому решили заночевать где-нибудь тут. Поначалу расположились около одного из столиков, и начали даже готовить суп, но в этот момент стало накрапывать, и нам пришлось в спешном порядке перетаскивать все разложенные вещи под крышу заправского туалета. Наш кипиш заметил один из дальнобойщиков, стоявших неподалеку. Он подошел и предложил нам затусить в пустом фургоне его фуры: там нет ветра и сухо. Естественно от такого предложения сложно отказаться (утром не нужно ломать голову, как бы высушить палатку, собирать ее и переупаковывать рюкзаки — а еще, не дай бог, и они промокнут).
Как только забрались внутрь, по крыше усиленно начал тарабанить дождь — вовремя мы спрятались, повезло. Завершили наш ужин, расстелил ковики и спальники и уснули.

[22.10.2008]

Всю ночь основательно поливало, и к утру дождь тоже нифига не прекратился. Блин, в такую погоду и автостопить-то обломно: стоять на выезде — слишком мокро — мало кто захочет заваливать себе салон; стоять под крышой заправки — упускаем всех дальнобойщиков и тех, кто заезжает просто пожрать и размять кости. Но выбора особо нет: идем по второму пути — не торчать же на заправке еще сутки (к тому же днем Карлос, так звали водителя, уезжает — не будет нормальной крыши, да и завтра не факт, что че-то изменится — слишком мрачно-серые небеса сверху). Нарисовали табличку «Paris», подписали Карлосу открытку — хотели вручить ее лично, но в кабине никого не было, поэтому просто оставили в фургоне, служившим нашим домом. Пошли голосовать.
На самой заправке встретили Карлоса (он выходил глотнуть кофейку). Разговорились (вчера перед сном не успели даже толком пообщаться). Сам он родом из Барселоны, но живет и работает в Севильи. Раньше батрачил в банке (имея высшее управленческое образование), но в один прекрасный день попал под сокращение. Возраст уже не позволял найти аналогичную работу (банкиры предпочитают молодняк, а ему на тот момент было 45), поэтому устроился батрачить дальнобойщиком (работает 2 года). Сказал, что теперь чувствует себя более свободным: сейчас у него нет вечно стоящего над душой шефа. Еще он заикнулся, что сегодня днем собирается возвращается назад в Севилью, и что в это время года во всей Франции (и, особенно, в Париже) погода преимущественно мерзкая. Брр…
Нескольких секунд нам хватило, чтобы связать два этих сообщения и понять: увидеть Париж и умереть мы еще успеем, а сейчас нам во что бы то ни стало нужно ехать на юг Испании — вот, кровь из носу, надо.
К смене нашего решения Карлос отнесся с пониманием, и, хотя правилами его конторы водителям запрещено брать автостопщиков, согласился быть нашим шофером. Как объяснил позже, сделал он это для сохранения своего психического здоровья: долгие поездки водиночку иногда сводят его с ума. Ну что ж, мы всегда рады помочь. 🙂
До 16 часов мы протусили на заправке в его фургоне — все это время он ждал сигнала со склада Икеи, откуда должен был забрать новый прицеп. Прятались от дождя, пили самодельный чай, Карлос показал нам несколько забавных карточных фокусов. В Испании, кстати, карты не такие, как у нас: у них тоже 4 масти, но другие — дубинки, мечи, монеты и кубки; и карт не 36 или 54, а 40.
К выезду из пустого фургона перебрались в кабину, большую, вполне уютную и оборудованную по последнему слову техники: GPS, спутниковая связь с офисом, холодильник.
Заскочили на склад, забрали груз и выдвинулись по направлению испано-французской границе. По дороге расспрашивали Карлоса о его работе. Оказывается, европейские дальнобойщики не такие уж свободные люди, по сравнению с нашими или индийскими. Находиться за рулем им дозволено не больше 45 часов в неделю. В день крутить баранку дольше 9 (иногда 10) часов тоже нельзя. Каждые 4.5 часа они обязаны останавливаться на 45-минутный отдых (или 2 раза на 15+30 минут). Как минимум раз в неделю должен быть перерыв 24 часа, и если вояж затяжной (в среднем у Карлоса он 15 дней), то целые сутки им приходится тусить на какой-нить заправке. Ограничение скорости для фур — 90 км/ч, хотя остальные машины могут летать под 130. Возникает вопрос: кто за всем этим следит? Ответ: в машине у каждого установлен специальный девайс, который фиксирует на карту памяти все эти параметры, и полиция в любой точке Европы может остановить их и потребовать эту информацию за весь последний месяц; если обнаружится нарушение — получай штраф. Так, Карлосу один раз влепили штраф 132 евро за то, что он неделю назад сделал передышку 30+15 минут, а не 15+30. Вот, блин, электронный стукач.
Границу с Испанией пересекли, когда уже было заполночь. Остановились в паре километров от нее в местечке, именуемом Трамонтана и приспособленном специально для дальнобойщиков. А вообще, Трамонтана — это название ветра, который дует здесь круглый год. Причем ветер сильный: буквально сегодня он умудрился сорвать крышу навеса одной из заправок.
Как только остановились, Карлос в ультимативной форме заявил, что мы будем спать на кровати в кабине: в пилотной капсуле его Мерседеса их было 2, и на каждой вполне могло уместиться 2 человека. Поначалу мы, конечно же из скромности, отнекивались и предлагали расставить палатку где-нить неподалеку, чтобы не мешать ему, но Карлос лишь поржал над этой идеей и предложил высунуть нос наружу. Нда, а ветер то, действительно, сильный — сдует нахрен.

[23.10.2008]
[24.10.2008]

С утра двинулись дальше. Всего вместе мы проехали около 1700 км (из них 500 по Франции). На территории солнечной Испании пересекли 4 автономных области: Каталонию, знаменитую своими пляжами и абрикосовыми плантациями (проезжали мимо деревушки, где жил Сальвадор Дали); Валенсию, сплошь и рядом засаженную апельсиновыми кустами; Ла Манч, являющуюся основным производителем вина и сыра в стране (а еще здесь жил и безумствовал Дон Кихот); и Андалюсию с ее бескрайним морем насаждений оливковых деревьев.
Всю дорогу Карлос давал нам уроки испанского. В перерывах между изучениями слушали старую испанскую музыку и обсуждали его подруг, постоянно ему названивающих. Хавали отлично: пару раз хорошенько приложились к его запасам дорожной еды (консервы, салаты, печенья и хлеб) и еще парочку — заходили в придорожные ресторанчики, где также получали бесплатную еду. Заплатить хотя бы за себя Карлос нам не давал, аргументируя тем, что мы у него в гостях. Следующую ночь также провели в его кабине, испив перед этим по паре бутылочек пива и прослушав концерт песен под гитару. Помимо популярных испанских, он исполнил песню, написанную им лично и посвященную единственной женщине, которую по-настоящему любил, и с которой никогда не был вместе.
До солнечной Севильи добрались часам к трем пятницы. Вроде бы все, наши пути должны разойтись, но и тут Карлос продолжил блистать гостеприимством — позвал нас к себе в гости, сказав, что не допустит, чтобы мы ночевали в палатке где-нить на окраине. Золотой человек!
Перед тем как попасть к нему домой, заскочили в одну из местных пивнушек — опрокинули по стаканчику ледяного пива (опять нас угощал Карлос, отвергая все наши попытки заплатить).
Живет Карлос на окраине Севильи, но при размерах города — это вовсе даже недалеко от центра (максимум минут 20 пешкарить). Вместе с тремя ребятами из Эквадора снимает четырхкомнатную квартирку, вполне уютную и комфортную. Разместили нас в отдельной комнате: вообще, в ней живет парень из Эквадора, но в данный момент он находился на родине, поэтому нам так повезло.
Вечер провели в популярном баре La Carboneria, где проходят различные фестивали Фламенко. В этот день мы попали на живое выступление группы музыкантов, тренькающих народные испанские романсы, и уведиели знаменитый танец (Фламенко) в исполнении тетки, которая ну никак не подходит на роль танцовщицы (по крайней мере в нашем представлении): два метра роста с грубым мужским лицом сочетались с буферами 5 размера и животом, как у дегустатора пива со стажем. Хотя, надо признать, танцевала она не плохо.
Домой вернулись ближе к часу ночи, застукав одного эквадорца за просмотром непристойного видео. 🙂

[25.10.2008]
[26.10.2008]

Сразу с утра, где-то в половине первого, отправились пить пиво. Вообще, пить пиво по выходным в Испании — это чуть ли не святая традиция: начиная с полудня (до 12:00 распитие градусных напитков считается алконавтичеством) весь честной люд вываливает на улицу и начинает кочевать из бара в бар (коих тут на каждом углу не по одной штуке). С помощью Карлоса и его подруги Энкарнасьон мы сразу окунулись в эту традицию с головой. В течение дня посетили аж 4 разных пивнушки, опрокинув в каждой по паре стакашкев. Здесь, кстати, емкости, в которых подают пенный напиток, всего 0.33. И испанцы этим гордятся: говорят, что лучше пить много маленьких стаканов, чем один огромный (например, в Германии — 1 литр) — в этом случае пиво не будет успевать нагреться и всегда будет холодным. Трещали обо всем подряд. Узнали главный признак хорошего бара: если около стойки вы видите полный срач (скорлупки от орехов, мятые и рваные салфетки и т.д.), то это популярная и хорошая пивнушка; если же все чисто, значит заведение не пользуется спросом, и нечего туда соваться. Во время разговоров узнал страшную новость: оказывается мое прозвище «Чура» (правда, с двумя буквами «р») на испанском означает то, что обычно пишут у нас на заборах на букву «Х». Еще Карлос поведал нам историю своей жизни: раньше, когда он работал в банке, у него было все: большой дом, две машины и куча денег, но он не был счастлив (та жизнь его угнетала); сейчас у него нет ничего, и он чувствует себя полностью счастливым и свободным. Яркий пример того, что деньги — далеко не самое главное.
Вечером смотрели футбол в спорт-баре: местная команда Бетис, играющая в высшей испанской лиге, резалась с какой-то швейцарской футбольной дружиной. Правда смотрели мы больше не сам футбол, а наблюдали за толпами болельщиков, очень экспрессивно переживающих за успехи и неудачи своих любимцев: когда Бетис забивал гол весь бар вскакивал, начинал улюлюкать, прыгать, радоваться и обниматься, как будь-то каждый из присутствующих только что выиграл в лотерею (кстати, очень популярную в Испании); когда же воротам их любимцев угрожала опасность, все хором начинали охать, вздыхать и орать, пытаясь дизориентировать соперника. В итоге Бетис выиграл.
На следущий день продолжили исполнять испанскую традицию — кочевку из бара в бар (и все за счет Карлоса). И лишь под вечер опомнились, что нам пора бы выезжать дальше, на юг в сторону города Тарифа, того места, откуда гоняют паромы в мароканский Танжер.
Собрали рюкзаки, распрощались с Карлосом, пообещав отправить ему открытку из России, когда там окажемся, и ушли. На выход из города отправились пешком. Можно было, конечно, попросить нашего испанского друга добросить нас до ближайшей хайвейной заправки, но к моменту выхода мы все уже были изрядно накачаны пивом, плюсом к этому авто Карлоса находилось в плачевном состоянии и в любой момент могло сломаться, ну и к тому же он и так сделал для нас непереоценимо много, так что напрягать его вовсе не хотелось.
Улицу, которая плавно перетекает в хайвэй, нашли быстро. Расположились за одним из светофорных перекрестков, рядом со своротом к местному учебному автодрому. Автодром, кстати, огроменный: по площади занимает несколько десятков футбольных полей — есть где развернуться. Нарисовали табличку «А4» (так именуется хайвэй, идущий на юг) и принялись голосовать. Правда, стоять долго у нас не получилось — с похмелья, которое начало наступать, обламывало долго держать вытянутой руку, да и к тому же потихоньку начинало смеркаться. В общем, отложили наш отъезд на завтра. Начевать поперлись на автодром. Хотели было расположиться недалеко от дороги, но постоянно курсирующие туда-сюда бомжи отбили эту охоту: они хоть и мирные ребята, но мало ли, что им может взбрести в голову ночью. Отошли чуть подальше и расположились в самом центре учебного полигона, где произростали какие-то простенькие кустики, и где было минимум освещения.

[27.10.2008]

Ночью было абсолютно безветренно и тепло. Настолько тепло, что не понадобилось никакое термобелье, да и спальник служил чисто номинально одеялом. Наконец-то мы добрались до тех широт, где тебе не приходится изображать мерзнущую капусту каждую ночь. Ляпота!
С утра захавали рис с тунцом, нарвали себе гору апельсин (они тут свободно произрастают на каждом углу) для витаминизации и пошли голосовать на вчерашнее место. Долго там не задержались: уже через 15 минут нас подобрал молодой парень на Пежике, возвращающийся с курсов по мотовождению. Покидать пределы Севильи он не собирался, но за то отвез нас до заправки на другой дороге, по которой проходит большой трафик машин на юг. Там мы поотвисали еще целый час, пока нас не подобрал марокканец Ахмед, едущий до города Utrera — это около 40 км по пути. На месте он напоил нас кофе и долго петлял по улочкам небольшого поселения, прежде чем найти подходящее местечко для дальнейшего автостопинья.
На небольшой развязке, одна из веток которой вела на А4, мы протусили целых два часа. Сверху жарило солнце, иногда поддувал легкий ветерок, с одной стороны виднелась мелкая Утрера, а с другой простирались поля, засаженные какой-то хренью. Место было вполне спокойным: умеренный трафик и никаких подозрительных персонажей, шмыгающих вокруг. Хотя время еще и было часа 2 дня, но мы бы нисколько не расстроились, если бы не смогли сегодня отсюда уехать: тихо, спокойно — ночуй, где хочешь.
Но все же через два часа наших вялых попыток поймать попутку рядом остановился небольшой грузовичок, а-ля наша газель. Частный предприниматель Роберто, к габаритам которого (имею в виду Роберто) лучше всего (нет, даже идеально) подходит слово «добряк», ехал в город Алгесирас, что находится всего лишь в 20 км от Тарифы. Здорово, почти до места!
Он с удовольствием согласился прихватить нас с собой. По пути рассказывал про свой бизнес. Уже 6 лет он работает спекулянтом: покупает подешевле, продает подороже. В ассортимент его продукции входит всякая пластиковая хрень: крышечки, пакетики, подложки и прочая белиберда. И именно ее он доставляет на своем грузовичке. Последние пару лет они вместе с женой — единственные сотрудники в его фирме; говорит, что испанцы очень ленивый народ, и найти помощников среди коллег по нации ему слишком сложно, а набрать бригаду трудолюбивых марокканцев не позволяют неподъемные бюрократические высоты его страны. Так он и вкалывает сам на себя без сна и отдыха. Рассказал немного про Тарифу, город, куда мы едем. Кратенько. Тарифа — город на берегу Гибралтара. Там непрерывно дуют ветра: как-никак это место стыковки Атлантического океана и Средиземного моря, и именно здесь происходит постоянная борьба океанических и морских воздушных масс за владение территорией. Благодаря ветрам город является меккой для винд-серферов и кайт-серферов (последние — это чуваки, которые катаются по воде на досках при помощи огромных воздушных змеев). Поскольку он является международным центром экстремального спорта, то и вся инфраструктура заточена под это дело: куча отелей, ресторанов, школ и прокатных центров. Многие заведения оформлены с использованием графити, что придает всему городу современный молодежный стиль.
В общем, всю дорогу трещали о разных вещах. И, похоже, мы ему сильно понравились, так что он, сделав свои дела в Алгесирасе, отвез нас до самой Тарифы и оставил номер телефона на тот случай, если мы еще когда-нибудь окажемся в его краях, и нам понадобится помощь. Добрый человек! Спасибо ему.
Высадились мы где-то недалеко от океаничекого пляжа за несколько минут до заката. Хотели было проводить наше светило с почестями (с бокалом вина), но, пока бегали за сим напитком, оно скрылось. Не успели. Вышли на пляж уже с наступлением сумерек. Хм. Никаких обещаных ветров тут не наблюдалось. Только ясное небо, потихоньку зажигающиеся звезды и слабый шум прибоя.
А ведь это даже отлично: можно заночевать прямо здесь, на пляже. Разбили палатку, сварили хавчик. Ели суп, пили вино, любовались звездами, и постепенно утверждались в мысли, что Марокко, пожалуй, подождет еще денек — лучше мы завтра весь день понежимся на солнышке.

[28.10.2008]

Ночью та погодная идилия, которая была вечером, куда-то исчезла. Небо затянуло тучами и поднялся сильный ветер. Он так сильно тарабанил по тенту, что разбудил нас обоих где-то около 3:00. Постепенно к его грохоту мы привыкли, но дальше уснуть уже не давали опасения, что из-за сильного ветра поднимуться волны и смоют нас вместе с палаткой (поставили мы ее метрах в 15 от воды). Приходилось периодически высовывать рожу на улицу и следить за приближением воды.
Так мы и парились до 7 часов утра. Когда, наконец, просветлело, решили, на время свалить с пляжа (посидеть где-нить в инете и просто погулять по городу) — уж жутко неприятно было там находиться. Под вопросом оказалось и наше нахождение в этом месте еще одни сутки — тусить на пляже, не залитым солнцем и изображая мумию, которая потихоньку погружается в пески в силу их повышенной подвижности, не очень то и хотелось. С трудом собрали палатку — сильный ветер постоянно пытался вырвать ее из рук. Упаковали рюкзаки, прихватив с собой кучу мелкого оксида кремния — порывы воздуха задували его частицы во все щели. Перед самым выходом поржал над Ленчей: ветерище вырвал из ее рук коврик и таскал по пляжу, а она, что есть мочи, носилась за ним, и в итоге, метров через 200, все-таки поймала. Смотрелось это угарно. Как только собрали все шмотки из мрачных туч зарядил дождь. В купе с ветром он поставил окончательную точку в вопросе, когда гнать Марокко. Гоним сегодня!
Дождь пережидали под каким-то навесом с видом на океан. Вместе с нами там же тусил велопутешественник из Германии. На контакт он особо не шел, но судя по виду, его кругосветка подходила уже к концу: от косматого, небритого, немытого и одетого во рванье бомжа его отличали лишь специально оборудованный велосипед (недешевый) и наличие полевой кухни. Пока сверху поливало, сварили рис с тунцом (классика походного жанра) и вскипятили чай. Поглощая энергетические запасы на день, наблюдали за кайт-серферами, рассекающими по волнам и делающими впечатляющие пируэты в воздухе.
Когда небеса спустили вниз всю воду, погнали на лодочную станцию. Скоростные паромы из испанской Тарифы в марокканский Танжер бегают раз пять в день с перерывом между отправлениями в пару часов. Время в пути всего 35 минут. Цена одинакова для всех категорий путешествующих без авто — 31 евро (туда-обратно — 52 евро). Купили билет на ближайшую лодку. Ради экономии можно было бы понапрашиваться к кому-нить в машину: в этом случае могло получиться дешевле, а то и вообще бесплатно, но делать этого не стали, решив, что еще не совсем созрели для автогидростопа (обещаю, когда-нибудь обязательно это попробуем), да и деньги пока еще есть в наличии.
Перед отплытием сгоняли еще в супермаркет, купили дешевого местного вина: ведь садясь на паром, мы не только покидаем Испанию и Европу, но и въезжаем в мусульманскую страну Марокко, где алкоголь ни пить, ни продавать не принято из религиозных соображений. Бокалом виноградного напитка отметили завершение исследований Старого Света и открытие путешествия по Черному Континенту.
Под конец приведу небольшое резюме по Европе. За 40 дней (у Ленчи их было 38) посетили 11 стран. Большинство из них мы посмотрели поверхностно, некоторые (например, Францию) вообще проскочили, так и не поняв, что произошло, а некоторые (например, Италию) изучили довольно основательно. Из увиденного можно сказать следущее: ехать за природой стоит конечно же в Норвегию — грандиозность и масштабность ее фьордов и их берегов впечатляют; изучать историю великих народов — добро пожаловать в Италию, наследницу Римской Империи; пить пиво и вникать в культуру и особенности потребления этого напитка — Вам на Октоберфест в Германию; хотите ощутить себя фермером в большой деревне — газуйте в Данию. Конечно, мы не увидели ни замков Франции, ни помидорных боев Испании, но это ведь тоже неплохо — есть зачем сюда вернуться, и что изучить подробно в следующий раз.
Передвигались по просторам Старого Света разными способами: были и самолеты, и лодки, и поезда, и машины. Автостопом намотали около 3.5 тыщ километров. Немного. Но все же начало новому для нас способу передвижения положено. Кстати, нами была замечена следующая особенность: в северных странах, там где народ побогаче, коренное население не шибко жалует автостоп — почти во всех случаях на нашу вытянутую руку с поднятым вверх пальцем (большим, а не средним) останавливались лишь имигранты (из США, с Востока и из Африки). В странах, южнее Скандинавии, с хитчхайкингом намного лучше: местные жители подвозили легко, и даже при выездах из крупных городов особых проблем не возникало. Хотя, что забавно, каждый из драйверов говорил, что в их странах автостоп не популярен, и его сограждане почти не реагируют на проповедников сего способа передвижения.
Из 39 ночей: 13 ночевали в палатке в различных парках, автозаправках и прочих пригодных для установки мобильного жилища местах; 6 раз дрыхли в транспорте (поезда, паромы, фуры); 5 раз в залах ожидания и вокзалах; 4 раза в гостях у друзей; 8 раз заселялись в отели, хостелы и гестхаусы; и по одному разу в общественной душевой кабинке, на крыше дома и просто на улице.
Вот и все. До свидания, Европа! Здравствуй, Африка!

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to Top