Кратер вулкана Иджен

Вулкан Иджен, что на самом востоке индонезийской Явы, знаменит двумя особенностями. Первая – красивое, ярко-бирюзовое озеро, расположенное прямо на дне кратера. В ясную погоду оно смотрится особенно красочно. Вторая – серодобыча – жители окрестных деревень занимаются ей там же, на дне кратера. И та, и другая достойны того, чтобы забраться наверх и увидеть все своими глазами. 🙂

Подъем к кратеру начинается из местечка Палтудинг [-8.07400, 114.22363; 1898 м]. Там нужно заплатить входной сбор (15 тыщ рупий) и купить лицензию на фотканье (еще 30 тыщ) – все эти поборы ведутся под прикрытием Национального Парка «Кратер Иджен». Тропа наверх простая и широкая. Расстояние в 3.5 км и перепад высот около 420 м преодолеваются в течение часа. Последние пол километра вообще карабкаться никуда не надо – просто виляете без набора высоты.
Во время подъема навстречу попадаются носильщики серы, таскающие свою поклажу в плетеных корзинах. Самое сложное у них уже позади (насобирать и поднять груз из кратера), хотя и спуск – тоже непростая задача: масса ноши может достигать 100 кг. В течение дня они умудряются сделать 2 ходки, за что получают от силы 10 долларов — адский, практически бесплатный труд. При встрече с вами каждый носильщик предлагает себя пофоткать. В качестве платы просят не деньги, а сигареты или печенье (и тем, и другим можно запастись в точке старта). Некоторые попутно умудряются продавать сосульки и разные фигурки, отлитые из серы.

Примерно за километр до окончания подъема имеется небольшая перевалочная база для рабочих. Тут они устраивают обеденные перерывы (хавают в основном бомж-пакеты и печенюшки, заработанные фотомодельным бизнесом) и взвешивают свою поклажу.

По ходу подъема пейзаж меняется. Если поначалу вы идете в тени густой растительности, то, чем выше, тем беднее становятся заросли. А на краю кратера [-8.06334, 114.24498; 2320 м] вообще никакой жизни нет. Когда-то давно она была, но активная серодобыча напрочь ее погубила: свидетельством тому являются различные сушеные коряги, торчащие из-под земли — прямо как после ядерного взрыва. 🙂

Сверху уже можно заглянуть «внутрь» вулкана. Если нет облаков, то взору откроется яркое бирюзовое озеро, покрывающее дно кратера. Но не стоит покупаться на привлекательный цвет этого водоема: купаться в нем нельзя, ибо вместо воды оно заполнено сернистой кислотой. Кто-то из химиков, советовал нам взять банку Кока-Колы, бросить ее в «воду» и посмотреть, что будет. К сожалению, мы забыли прихватить ее с собой, поэтому не смогли провести эксперимент. (Что будет, химик не сказал, а лишь улыбнулся в ответ, но полагаю, что банка расплавится.)

С кромки кратера также можно углядеть, как рядом с озером из недр вулкана вовсю валят клубы ядовитого серного газа (это и есть рабочее место индонезийского серодобытчика). Попасть в облако такого дыма (а это может случиться во время спуска в кратер или подъема из него) — не есть гуд: глаза начинает разъедать, дышать становится невозможно, появляется кашель. Спасением является только тряпка, смоченная водой — сделать вдох через нее более-менее можно. Местные работяги попадают под подобные химические атаки по несколько раз на дню, и уже привыкли. Так, если мы, будучи накрытыми вулканическими выхлопами, прижимались к земле, затыкали носы и матерились, то они, вставив в рот влажные кляпы, спокойно продолжали тащить свой груз.

Чтобы добраться до дна, необходимо сбросить метров 200 высоты.

Здесь тропа уже не такая удобная, как была до этого: ползти приходится по скально-каменистой поверхности (местами довольно крутой). По ней же работяги поднимают свой груз. Вот уж где нагрузки так нагрузки: думаю не каждый физически крепкий человек осилит подъем целого центнера такой дорогой и на такую высоту. А ведь носильщики вовсе не выглядят качками — больше похожи на задохликов. Хех. Внешность обманчива. 🙂

Внизу вовсю кипит работа. Аборигены организовали тут целый цех по добыче серы, главной «печью» которого является сам вулкан. В местах, где из-под земли вырывается газ, вмонтированы двухсотлитровые металлические бочки с дырками (обычно мы их юзаем в качестве емкости для воды в садах): получается, что выхлоп идет как раз через них. Рабочие отковыривают породу от стен кратера и кидают в эти бочки. В результате она плавится, и наружу вытекает красно-оранжевая жидкая сера. Через какое-то время она застывает, меняя свой цвет на приятный светло-желтый. Вот ее то потом и транспортируют к подножию Иджена.

При виде туристов многие трудяги переключают свое внимание на них: позируют на фоне производства, отковыривают затвердевшие сосульки, чтобы вручить их как сувенир, и пытаются рассказать о своем деле (опять же за печенье или сигареты).

В кратере мы провели минут 40. За это время нас пару раз накрывало ядовитым облаком. Но, что хорошо, внизу газовые атаки не такие продолжительные, как те, что случаются на полпути к дну (их нам тоже удалось пережить): внизу — это от силы секунд 30, в то время как сотней метров выше — 10 минут (ладно хоть случаются не так часто).
Вообще, после посещения вулкана у нас сложилось впечатление, что индонезийский серодобытчик — одна из тяжелейших и вреднейших «профессий» в мире. Еще бы, каждый день таскать на себе 70-100 кг и при этом постоянно травить свой организм ядами — это вам не в кондиционируемом офисе сидеть, и даже не на заводах трубы отливать. Кстати, где-то читал, что средняя продолжительность жизни местного «шахтера» — не многим более 30 лет. 🙁
Вот так вот.

Немного о том, как добраться до вулкана.

Копаясь в инете, мы не смогли найти четкого описания, как это сделать самим – все обычно покупают тур (либо в Джогже, либо в Проболинго, либо на Бали) и не парятся ни с трансфером к подножию Иджена, ни с ночевками, ни с дальнейшим переездом. Мы, напротив, решили попариться, ибо ценник на тур начинался с 375 тыщ рупий (около 40 баксов) на человека (эту цифру нам озвучили в турконторе в Проболинго), и по меркам Индонезии это нифига не дешево.
Итак, как мы добирались (из Проболинго, транзитного города на пути в Восточную Яву). Первым делом пригнали в город Бондовосо, расположенный в 70 км западнее вулкана (проезд Проболинго – Бондовосо на некондиционируемом местном автобусе стоит 12 тыщ рупий). Город большой. Является центром производства пастилообразных сладостей. Местные жители просто фанатеют по ним: продают и покупают на каждом углу. Мы попробовали – на любителя (дрянь полнейшая, то есть). Есть несколько отелей (ближайший к автовокзалу в 15 минутах хотьбы). Вполне бюджетных. Нормальная комната с удобствами внутри стоит 50 тыщ.
Далее, на городском автовокзале нужно словить раздолбанный минибас (других нет) до деревни Семпол [-8.00751, 114.14562; 1140 м]. Если хотите успеть вернуться в Бондовосо в тот же день, то лучше попасть на первую маршрутку – в 7:00. Время это весьма условное – водитель может угнать как раньше, так и позже. Мы, к примеру, выдвинулись в 6:45. Ехать до Семпола всего 50 км, но на преодоление этого расстояния уходит часа три-четыре: долгие погрузки-выгрузки пассажиров, хреновая дорога и нерасторопность водилы (к примеру, он может просто остановиться у какой-нить едальни и пойти хавать, а все 15 пассажиров будут тупо его ждать) – причины столь низкой средней скорости. Проезд стоит 20 тыщ рупий.
Из Семпола остается сделать последний рывок к подножию вулкана до местечка Палтудинг. Это еще 17 км. Никакого общественного транспорта тут нет, поэтому вся надежда только на частных извозчиков или автостоп. Частный извозчик – любой местный житель, владеющий мотоциклом. Видя вас, идущих пешком, каждый будет предлагать свои услуги. Многие просят по 50 тыщ с человека. Это много. Нормальная цена «для своих» — 25 тыщ. Если не хочется платить почти 3 доллара, то можно поавтостопить. Трафик до Палтудинга небольшой, но все же есть: в течение получаса-часа какой-нить капустовоз точно проедет. Капустовоз – обычный грузовик. (Просто, все грузовики, замеченные в этом районе, перевозили только капусту :-).)
Возвращаться в Бондовосо – по той же схеме. Последняя маршрутка из Семпола уходит около 15:00. Хотя, если опоздаете, то все тот же автостоп вам в помощь.

Текст: Чура; фото: Ленча