Азия, Дневник, Индонезия

Кратер вулкана Иджен

Вулкан Иджен, что на самом востоке индонезийской Явы, знаменит двумя особенностями. Первая – красивое, ярко-бирюзовое озеро, расположенное прямо на дне кратера. В ясную погоду оно смотрится особенно красочно. Вторая – серодобыча – жители окрестных деревень занимаются ей там же, на дне кратера. И та, и другая достойны того, чтобы забраться наверх и увидеть все своими глазами. 🙂
Кратер вулкана Иджен
Подъем к кратеру начинается из местечка Палтудинг [-8.07400, 114.22363; 1898 м]. Там нужно заплатить входной сбор (15 тыщ рупий) и купить лицензию на фотканье (еще 30 тыщ) – все эти поборы ведутся под прикрытием Национального Парка «Кратер Иджен». Тропа наверх простая и широкая. Расстояние в 3.5 км и перепад высот около 420 м преодолеваются в течение часа. Последние пол километра вообще карабкаться никуда не надо – просто виляете без набора высоты.
Во время подъема навстречу попадаются носильщики серы, таскающие свою поклажу в плетеных корзинах. Самое сложное у них уже позади (насобирать и поднять груз из кратера), хотя и спуск – тоже непростая задача: масса ноши может достигать 100 кг. В течение дня они умудряются сделать 2 ходки, за что получают от силы 10 долларов — адский, практически бесплатный труд. При встрече с вами каждый носильщик предлагает себя пофоткать. В качестве платы просят не деньги, а сигареты или печенье (и тем, и другим можно запастись в точке старта). Некоторые попутно умудряются продавать сосульки и разные фигурки, отлитые из серы.
Рабочий, таскающий серу с вулкана Иджен

Рабочий, таскающий серу с вулкана Иджен
Примерно за километр до окончания подъема имеется небольшая перевалочная база для рабочих. Тут они устраивают обеденные перерывы (хавают в основном бомж-пакеты и печенюшки, заработанные фотомодельным бизнесом) и взвешивают свою поклажу.
Взвешивание добытой серы
По ходу подъема пейзаж меняется. Если поначалу вы идете в тени густой растительности, то, чем выше, тем беднее становятся заросли. А на краю кратера [-8.06334, 114.24498; 2320 м] вообще никакой жизни нет. Когда-то давно она была, но активная серодобыча напрочь ее погубила: свидетельством тому являются различные сушеные коряги, торчащие из-под земли — прямо как после ядерного взрыва. 🙂
Безжизненная кромка кратера вулкана Иджен

Безжизненная кромка кратера вулкана Иджен
Сверху уже можно заглянуть «внутрь» вулкана. Если нет облаков, то взору откроется яркое бирюзовое озеро, покрывающее дно кратера. Но не стоит покупаться на привлекательный цвет этого водоема: купаться в нем нельзя, ибо вместо воды оно заполнено сернистой кислотой. Кто-то из химиков, советовал нам взять банку Кока-Колы, бросить ее в «воду» и посмотреть, что будет. К сожалению, мы забыли прихватить ее с собой, поэтому не смогли провести эксперимент. (Что будет, химик не сказал, а лишь улыбнулся в ответ, но полагаю, что банка расплавится.)
Кислотное озеро на дне кратера вулкана Иджен

Кислотное озеро на дне кратера вулкана Иджен

Кислотное озеро на дне кратера вулкана Иджен
С кромки кратера также можно углядеть, как рядом с озером из недр вулкана вовсю валят клубы ядовитого серного газа (это и есть рабочее место индонезийского серодобытчика). Попасть в облако такого дыма (а это может случиться во время спуска в кратер или подъема из него) — не есть гуд: глаза начинает разъедать, дышать становится невозможно, появляется кашель. Спасением является только тряпка, смоченная водой — сделать вдох через нее более-менее можно. Местные работяги попадают под подобные химические атаки по несколько раз на дню, и уже привыкли. Так, если мы, будучи накрытыми вулканическими выхлопами, прижимались к земле, затыкали носы и матерились, то они, вставив в рот влажные кляпы, спокойно продолжали тащить свой груз.
Кислотное озеро и клубы серного газа на дне кратера вулкана Иджен

Спуск в кратер вулкана Иджен
Чтобы добраться до дна, необходимо сбросить метров 200 высоты.
Спуск в кратер вулкана Иджен
Здесь тропа уже не такая удобная, как была до этого: ползти приходится по скально-каменистой поверхности (местами довольно крутой). По ней же работяги поднимают свой груз. Вот уж где нагрузки так нагрузки: думаю не каждый физически крепкий человек осилит подъем целого центнера такой дорогой и на такую высоту. А ведь носильщики вовсе не выглядят качками — больше похожи на задохликов. Хех. Внешность обманчива. 🙂
Носильщики серы тащат груз

Носильщики серы тащат груз

Носильщик серы
Внизу вовсю кипит работа. Аборигены организовали тут целый цех по добыче серы, главной «печью» которого является сам вулкан. В местах, где из-под земли вырывается газ, вмонтированы двухсотлитровые металлические бочки с дырками (обычно мы их юзаем в качестве емкости для воды в садах): получается, что выхлоп идет как раз через них. Рабочие отковыривают породу от стен кратера и кидают в эти бочки. В результате она плавится, и наружу вытекает красно-оранжевая жидкая сера. Через какое-то время она застывает, меняя свой цвет на приятный светло-желтый. Вот ее то потом и транспортируют к подножию Иджена.
Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен
При виде туристов многие трудяги переключают свое внимание на них: позируют на фоне производства, отковыривают затвердевшие сосульки, чтобы вручить их как сувенир, и пытаются рассказать о своем деле (опять же за печенье или сигареты).
Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен

Добыча серы в кратере вулкана Иджен
В кратере мы провели минут 40. За это время нас пару раз накрывало ядовитым облаком. Но, что хорошо, внизу газовые атаки не такие продолжительные, как те, что случаются на полпути к дну (их нам тоже удалось пережить): внизу — это от силы секунд 30, в то время как сотней метров выше — 10 минут (ладно хоть случаются не так часто).
Вообще, после посещения вулкана у нас сложилось впечатление, что индонезийский серодобытчик — одна из тяжелейших и вреднейших «профессий» в мире. Еще бы, каждый день таскать на себе 70-100 кг и при этом постоянно травить свой организм ядами — это вам не в кондиционируемом офисе сидеть, и даже не на заводах трубы отливать. Кстати, где-то читал, что средняя продолжительность жизни местного «шахтера» — не многим более 30 лет. 🙁
Вот так вот.

Немного о том, как добраться до вулкана.

Копаясь в инете, мы не смогли найти четкого описания, как это сделать самим – все обычно покупают тур (либо в Джогже, либо в Проболинго, либо на Бали) и не парятся ни с трансфером к подножию Иджена, ни с ночевками, ни с дальнейшим переездом. Мы, напротив, решили попариться, ибо ценник на тур начинался с 375 тыщ рупий (около 40 баксов) на человека (эту цифру нам озвучили в турконторе в Проболинго), и по меркам Индонезии это нифига не дешево.
Итак, как мы добирались (из Проболинго, транзитного города на пути в Восточную Яву). Первым делом пригнали в город Бондовосо, расположенный в 70 км западнее вулкана (проезд Проболинго – Бондовосо на некондиционируемом местном автобусе стоит 12 тыщ рупий). Город большой. Является центром производства пастилообразных сладостей. Местные жители просто фанатеют по ним: продают и покупают на каждом углу. Мы попробовали – на любителя (дрянь полнейшая, то есть). Есть несколько отелей (ближайший к автовокзалу в 15 минутах хотьбы). Вполне бюджетных. Нормальная комната с удобствами внутри стоит 50 тыщ.
Далее, на городском автовокзале нужно словить раздолбанный минибас (других нет) до деревни Семпол [-8.00751, 114.14562; 1140 м]. Если хотите успеть вернуться в Бондовосо в тот же день, то лучше попасть на первую маршрутку – в 7:00. Время это весьма условное – водитель может угнать как раньше, так и позже. Мы, к примеру, выдвинулись в 6:45. Ехать до Семпола всего 50 км, но на преодоление этого расстояния уходит часа три-четыре: долгие погрузки-выгрузки пассажиров, хреновая дорога и нерасторопность водилы (к примеру, он может просто остановиться у какой-нить едальни и пойти хавать, а все 15 пассажиров будут тупо его ждать) – причины столь низкой средней скорости. Проезд стоит 20 тыщ рупий.
Из Семпола остается сделать последний рывок к подножию вулкана до местечка Палтудинг. Это еще 17 км. Никакого общественного транспорта тут нет, поэтому вся надежда только на частных извозчиков или автостоп. Частный извозчик – любой местный житель, владеющий мотоциклом. Видя вас, идущих пешком, каждый будет предлагать свои услуги. Многие просят по 50 тыщ с человека. Это много. Нормальная цена «для своих» — 25 тыщ. Если не хочется платить почти 3 доллара, то можно поавтостопить. Трафик до Палтудинга небольшой, но все же есть: в течение получаса-часа какой-нить капустовоз точно проедет. Капустовоз – обычный грузовик. (Просто, все грузовики, замеченные в этом районе, перевозили только капусту :-).)
Возвращаться в Бондовосо – по той же схеме. Последняя маршрутка из Семпола уходит около 15:00. Хотя, если опоздаете, то все тот же автостоп вам в помощь.

Текст: Чура; фото: Ленча

3 comments

    интересно, сколько лет тем чувакам черненьким рядом с тобой на фотках?
    и, блин, главное не свалиться в это озеро я понимаю — иначе капут))

    На счет возраста — ХЗ. Хотя по мне, многие выглядят старше 30. 🙂
    А в озеро лучше не падать. Мы когда предложили работягам искупаться, они со страхом в глазах замотали головами.

    Скажите, пожалуйста, а эта сушёная сера горит ? Можно поджечь её ? Легко ли это сделать ? А если горит, то как ?

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to Top