Будучи в Эквадоре, мы с Ленчей совешили небольшую вылазку в тропический лес. Отправной точкой для нас был город Баньос, находящийся на границе горного и тропического Эквадора. С прибытия в него и начну.
[04.07.2007]
Как только выгрузились из автобуса (около 19:30), то первым делом ломанулись в местное турагенство (Wonderul Ecuador) узнавать про джунгли. Все оказалось намного проще, чем мы думали. Оказывается, чтобы поехать туда, вовсе не обязательно наличие больших групп — нас двоих вполне достаточно, и гнать туда мы можем в любой день. К тому же количество дней трипа — тоже на наше усмотрение. Все гибко и удобно. Мы выбрали 3 дня. Почему так? Логика была такая: первый день — это приезд к лагерю и прогулки вокруг, второй день — углубление в сельву, и третий — еще что-нить и отъезд назад. Сотрудник агенства подробно описал нам программу трехдневного трипа, и мы, не долго думая, согласились. К тому же цена была вполне приемлимая — $35 с человека в день. Итого за двоих за 3 дня вышло $210. Торговаься не стали. (Забегая вперед, сразу скажу, что деньги были потрачены абсолютно и полностью не зря.) После этого еще выслушали инструкцию о необходимых вещах, заплатили половину суммы и отправились искать жилье. Вернее даже не искать, а выторговывать. Зашли в отель Las Rocas, где одноместный номер стоил $5.00 (это я проверил еще пару недель назад, до Колумбии). Оглядев взглядом ресепшн, поняли, что запросто скинем цену на пару баксов — ключи висели на всех крючках, и только один пустовал. Это означало только одно — в отеле далеко не аншлаг, а значит можно торговаться. Так и случилось. Вместо предложенной десятки, заплатили $8.00. Перед сном еще сгоняли пожрать и купили воды на утро. План на день был выполнен на 100%. Завтра мы едем в джунгли!
[05.07.2007]
Проснулись оба в седьмом часу. Пока то, се, пятое, десятое время медленно подошло к 8:00. Второпях начали собирать рюкзак. Кое-как утрамбовали ненужные вещи в мой большой, а все нужные без проблем уместились в Ленчин. В 8:50 нам нужно было быть в турагенстве. С задачей этой мы справились. Даже успели заскочить в местную пекарню и отведать свежих булочек с чаем на завтрак.
В агенстве нас уже ждал Карлос — наш гид. Он нам рассказал распорядок первого дня: приезд в кемпинг, поход через лес к водопаду, а по возвращению — ужин. Вооружившись резиновыми сапогами, дождевыми пончо и ящиками с провизией двинулись на автовокзал. Первым делом нам предстояло добраться до Puyo, а уже оттуда углубляться в джунгли. На Puyo’вском вокзале мы перегрузились в такси-пикап: все вещи заняли одну половину кузова, а мы вдвоем уместились в другую. Карлосу такая экзотика была неинтересна, поэтому он решил ехать в салоне авто. Первые 15 минут мчались по асфальтированной дороге. Неслись шустро — у Ленчи даже чуть панаму не сдуло. Затем пошла проселочная часть, снабженная множеством булыжников, ухабов и кочек, которые то и дело кидались нам под колеса. Скорость заметно спала, а вот нагрузка на задницу возросла многократно — происходил эдакий массаж пятой точки. Иногда дорога была как в каком-нить фильме про джунгли: узкая полузаброшенная грунтовка, над которой нависают заросли густой растительности. Начиналась экзотика.
Выкинули нас недалеко от кемпинга, так что со всеми пожитками пришлось топать не больше двухсот метров. Но за это крохотное расстояние мы прошли четыре деревянных мостика и огромный муравейник.
Кемпинг — это несколько бамбуковых хижин на сваях и с крышами из листьев каких-то растений. Под каждым таким домиком висели гамаки — идеальное приспособление для ничегонеделанья после походов вглубь тропического леса. Помимо туристических спален здесь была полноценная кухня с холодильником и газовой плитой, где гиды готовили для себя и туристов еду. Было пару хозяйских домиков, а также туалеты и душевые кабинки — все из природных материалов — никаких кирпичей и бетона (правда унитазы были современные). Электричество тут тоже было, но в ограниченных объемах — на кухне да у хозяев. По всей территории носились собачонки разных размеров. На деревьях сидели огромные зеленые попугаи и периодически что-то выкрикивали. 
Недалеко от кухни-столовой находилась клетка с обезъянкой с огромными глазами (Mono Nocturno Vociferante), которая днем спит, и просыпается лишь к вечеру. Сам лагерь стоял прямо на берегу небольшой реки Rio Puyo. Речка была тихой и спокойной. В ней можно было купаться, а также плавать на припаркованых рядом лодках-долбленках-каноэ.
Когда мы добрались до кемпинга, мест свободных там не оказалось. Здесь все окупировала группа американских туристов (27 человек), но к нашему счастью они сваливали сегодня же, но чуть позже. А мы пока покидали пожитки в хозяйский домик и пошли гулять по окрестностям. Карлос остался готовить нам ланч.
Пообедали какой-то шнягой в виде салата, который нужно намазывать на хлеб. Но мы ели просто вилками, а хлебом закусывали. Называется такое блюдо Guacamole.
После трапезы напялили на себя резиновые сапоги, прихватили дождевые пончо и отправились к водопаду Cascada Hola Vida (что переводится как водопад Highlife). Карлос вооружился мачетой, чтобы прорубать нам дорогу. Путь до туда занял около трех часов. Тропа шла по густым зарослям, полностью закрывающим от нас солнце. По ходу мы постоянно останавливались и слушали рассказы о тех или иных растениях и насекомых.
Видели огромный муравейник, который помимо того, что высоко возвышался над землей, дак еще и уходил вглубь аж на 2 метра. В центре этого дворца находилась королева, шняга размером 3 см, которая постоянно парила своих подчиненных (5 млн голов) вкалывать на благо всего семейства, а сама несла яйца.
Еще видели растения, из листьев которых плетут веревки и делают крыши (кстати, такие крыши могут служить 10-12 лет). Отведали «яблоки джунглей», которые по вкусу немного смахивают на клубнику.
Карлос то и дело над нами прикалывался. Один раз он сорвал какое-то растение нежно-зеленого цвета и дал пожевать.
После минуты пережевывания язык стал темно-синим, и по его словам он должен был оставаться таким аж 3 недели. Это конечно же была шутка, но до самого вечера мы ходили с цветными языками. И даже следующем утром он отдавал некоторой голубизной.
В следующий раз Карлос спросил, не хотим ли мы подкрепиться. Под наше одобрительное кивание, он сорвал какой-то плод и разломил его. Оттуда высыпалась целая куча мелких муравьишек и личинок. Без особого отвращения мы слопали всю эту живность и даже не поморщились. Ничего так — кисленько.
Проходя мимо деревьев с какими-то мохнатыми шишками, он сорвал одну из них. Внутри было несколько мелких шариков с красной краской. Ей индейцы Кечуа наносят на тела ритуальные рисунки. Мы тоже решили выступить в роли местных аборигенов, и с помощью гида разрисовали себе физиономии. Он нанес нам на лица рисунок, означающий «Welcome to the jungle» (женский и мужской варианты избражения отличаются). Расписанные, мы продолжили свой путь.
Яркое впечатление произвела на нас обычная для человека вещь — разделение на мальчиков и девочек. Оказывается эта хрень свойственна и пальмам. Существует растения мужского и женского рода со всеми соответствующими причиндалами. 🙂 Выделения из деревянных мужских отростков используются индейцами в медицинских целях.
Вообще, в ходе прогулки мы укрепились во мнении, что джунгли живые: по тропинкам стройными рядами бегали гигантские муравьи, отовсюду слышны разные звуки — шуршание, стрекотание, крики и вопли. Даже флора, и та проявляла живую активность. Подтверждением этому стало растение с листьями, похожими на нашу рябину. Если их задеть даже за самый краешек, то они практически мгновенно схлапывались. Это обычная защитная реакция на вторжение в личную жизнь растения. Непонятным оставалось то, какая сила заставляла их закрываться.
Подходя уже к водопаду, умудрились поизображать из себя тарзанов — полетали на лианах над небольшой речкой туда-обратно. Вообще, лианы — мощные растения. Толщиной с мизинец, она запросто может выдержать человека 60-70 кг.
Наконец мы добрались до Cascada Hola Vida, затеряный где-то в лесу. Шибко высоким его назвать нельзя, но все же над уровнем земли он возвышался на 38 метров (12-этажный дом). С этой высоты вода с грохотом падала вниз в небольшое озерцо, метров 15 в диаметре, а оттуда уже спокойно утекала в виде лесной речушки. Озеро было неглубоким — максимум метра полтора. Этого вполне достаточно, чтобы поплавать и получить порцию естественного массажа от падающей воды, которая не просто нежно падает на плечи и голову, а буквально вдалбливает тебя в землю. Вода, кстати, прохадная. Но если перебороть себя и сделать первый шаг, то потом становится терпимо. Выходить же совсем сказка — жаркий воздух обволакивает все тело, и о холодных ванне и душе сразу забываешь. Вокруг водопада и озера возвышались каменные стены, покрытые зеленым мхом. Получалось, что это создание природы находилось в эдаком полукруглом закутке джунглей.
После получасового купания и фотосессий на фоне падающей воды, мы двинулись в обратный путь. Карлос продолжал рассказывать о растениях и по мере возможности показывал те или иные экземпляры. Показал нам дерево, красная смола которого эффективно лечит понос. Ее же местные жители используют как средство от беременности. Если женщине выпить пол стакана этой жидкости утром и столько же вечером, то детей у нее не будет никогда. Но, похоже, такое ее свойство аборигенами не шибко используется, т.к. семьи здесь большие и 5 или более детей — это норма.
Вообще, Карлос давал названия каждого растения аж на 2-х языках — Кечуа и испанском (первый, кстати проще — названия короче), но ни одно мы запомнить не смогли, а каждый раз лезть за ручкой с бумажкой — не хотелось.
Обратная дорога оказалась раза в три короче прямой, и уже минут через 40 вернулись к кемпингу. Американцы, занимашие весь лагерь, уже ушли и мы оккупировали самый большой домик. Внутри все просто: бамбуковые стены и несколько двухэтажных кроватей с противомоскитными сетками. Помимо нас в лагере находилось парочка англичан-студентов, но они жили в другой хижине. Вместе с ними мы валялись вечером в гамаках и ужинали. Оказывается, они какое-то время работали волонтерами в Quito, и в благодарность за это их отправили на рафтинг и в джунгли.
Ужином опять занимался Карлос, но на этот раз совместно с гидом англичан. Похавали мы наславу: суп и рис с овощами и курицой — в принципе, ничего особенного, но за день аппетит был нагулян отличный — самое то. Во время трапезы наслаждалась басистым кваканьем какой-то жабы. Гиды сказали, что это к дождю.
Перед сном, зайдя в хижину, узнали, что ночуем здесь все-таки не одни. Компанию нам составляли несколько десятков эквадорских тараканов — жирных мерзких тварей длиной около 4 см. Внутрь мы зашли с фонариком, поэтому стали свидетелями, как они кинулись врассыпную, вылазя из сапог и всего, что только можно — слава богу, хоть в рюкзак не успели забраться. Чтобы обезопасить Россию от нашествия тараканов-гигантов, решили все свои пожитки, включая грязные кроссовки и сапоги, слоить на пустую кровать и обтянули ее противомоскитной сеткой — а то мало ли за ночь парочка этих уродов заныкается где-нить в рюкзаке, привезем мы их домой, а они начнут размножаться.
Уснули, в принципе, без проблем, несмотря на то, что по внешней стороне сетки ползали эти твари — внутрь ведь они не заползали. 🙂
[06.07.2007]
Всю ночь шел ливень (не зря жабы квакали). Порой его шум перекрывал шум реки. Но нам было наплевать — крыша из листьев растений защищала нас на все 100%.
К утру дождь кончился, а уровень воды в реке сильно поднялся. Насколько он возрос определить было сложно, но вот ширина ее увеличилась раза в полтора-два — точно. Из безобидной слабой речушки Rio Puyo превратилась в коричневого монстра с бурным течением.
Завтрак был намечен на 8:30 утра, но мы встали часа на полтора раньше, поэтому все утро провели в гамаках под домиком.
План на этот день был таков: после завтрака идем к Затерянному Водопаду (Hidden Waterfall), затем обед, поход в деревушку к индейцам, потом переезд на каноэ в другой лагерь, ужин и ночная прогулка по джунглям.
Совместный завтрак с англичанами прошел под флагом кормежки больших зеленых попугаев. Эти пернатые нисколько не боятся людей и без проблем садяться на расстоянии вытянутой руки. На завтрак у нас был фруктовый салат и еще куча всего. Но птицам, конечно, больше нравились фрукты. Ими мы и кормили попугайчиков. Прямо с руки. Когда салат был оприходован, то выяснилось, что и к сыру они не равнодушны — обжоры. Уже даже еда кончилась, а они все-равно продолжали попрошайничать.
После еды практически одновременно с англичанами мы выдвинулись в путь: они пошли к водопаду Hola Vida (где мы были вчера), а мы — к Затерянному Водопаду. Путь в одну сторону опять занял около трех часов. И опять весь наш поход сопровождался интересными рассказами о жизни сельвы.
Но сначала Карлос привел нас в божеский вид. Проходя мимо какой-то пальмы, он сорвал листья, сплел вполне милые короны (Ленча принимала в этом непосредственное участие — плела корону мне) и нарек нас королем и королевой джунглей. Затем, как и полагается высокопоставленным особам, мы посетили салон красоты: наш гид отодрал какой-то кусок скалы, размочил его в воде и сделал нам маски для очищения кожи рожи. Потом он сорвал пару каких-то цветочков и вставил в уши королевы. Золотой царский браслет, нарисованный смолой еще вчера, уже был у нее на руке.
Нарядные и с глиняными рожами, мы продолжили свой путь. Тропинка опять шла по густым зарослям и имела далеко не горизнтальную форму: постоянно то устремлялась вверх, то падала вниз. После ночного ливня она больше походила на скопление грязи, нежели на дорожку. Вот тут действительно резиновые сапоги — идеальная обувь. Если бы мы выпендрились и одели свои треккинговые ботинки, то вернулись бы с абсолютно мокрыми и грязнющими ногами.
По ходу движения видели шагающее дерево (высокое, метров 15, наверное), которое в этом году может расти в одном месте, а через пару годиков сдвинуться на 2-3 метра в сторону. Угадайте, как оно это делает? Еще отведали кору дерева Кураре — как раз того, из которого индейские охотники делают парализующий яд Кураре для стрел и дротиков. Помимо этого насобирали несколько семян высоченных пальм — отвезем домой и посадим (если на таможне не расстреляют). Вдруг через десяток лет откроем свою оранжерею с тропической растительностью (чем черт не шутит).
Через какое-то время нам было велено переодеться в купальные костюмы и упаковать все шмотки в рюкзак — нам предстоял последний рывок к водопаду. Сначала мы шли, держась за руки, по речке по пояс в воде. Другого пути здесь нет. По суше пройти не получилось бы, т.к. вместо пологих берегов к воде примыкали вертикальные стены с густой растительностью. Пока пробирались, спугнули несколько летучих мышей, спокйно спящих в зарослях. Затем река становилась все глубже. Найдя, более-менее сухой пяточек, оставили на нем все пожитки, сняли наполненные водой сапоги и поплыли вперед. Плыть нужно было через узкий проход между стенами (здесь с трудом поместилось бы 2 человека), а затем поворачивать за угол. Как раз за этим углом и находился Затерянный Водопад (Hidden Waterfall). И название свое он получил как раз из-за такого экзотического местоположения.
Высотой он был намного меньше Hola Vida (на вид метров 10-12), но за то толщина падающего водного столба была шире, и водный бассейн у его основания позволял спокойно поплавать туда-сюда и даже попрыгать с прибрежных камней. Вокруг нависали зеленые стены, образуя почти закрытый конус. Вдобавок к этому на макушке конуса была растительность, закрывающая бассейн от солнца. С вертолета заметить это место было сложно бы. Как и положено, мы приняли все необходимые водные процедуры (правда глиняные маски пришлось смыть) — купание и водный массаж. Долго находиться там не получилось, т.к. вода была сильно дубовой, и мы (в частности я) стали покрываться инеем. Поплыли обратно.
Есть у этого места одна особенность — его мало кто фоткает (сами понимаете почему), а значит видели его в основном только те, кто здесь побывал. Классно!
Когда выбрались на сухую ровную поверхность, переоделись и заточили взятый Карлосом сухой паек — очень кстати — после купания всегда хочется жрать.
Обратный путь пошли напрямик: 30 минут по лесу и почти столько же — по проселочной дороге. Видели черного тарантула — крупного мохнатого паука.
В кемпинге уже находились, прибывшие пол часа назад, англичане. Вообще, в течение всего «похода» у меня складывалось впечатление, что они постоянно чем-то недовольны: впечатлениями особо не делились, а за совместными поеданиями пищи сидели с кислыми лицами. Наверное, им не повезло с гидом (в отличие от нас).
Минут через 15 обед был уже готов: видать постарался гид англичан — она замутила хавчик и для нас. После трапезничания у нас был почти час свободного времени, за который мы успели собрать рюкзаки (ведь сегодня мы пеезжали в другой лагерь) и понаблюдать войну местных жителей с небольшой змеей — она заползла на территорию, а местные аборигены пытались палками ее прогнать. Получилось.
Еще понравилась картина, как на одном квадратном метре земли релаксируют две собаки и два больших зеленых попугая — никто никого не гоняет, все живут в мире и согласии.
После небольшого отдыха мы загрузились в лодку-каноэ и отправились на другой берег к местным жителям. Там локальная тетушка показала, как делается индейская керамическая посуда. Надо сказать, что местные люди не используют никаких вращательных приспособлений, а лепят все вручную. От этого тарелки и горшки получаются немного кривоватыми. Раскрашивают они свои творения краской, добываемой из речных камней, а затем покрывают смолой какой-то пальмы — получается как лакированная.
Процедура изготовления, в принципе, не очень интересная: ну лепят они эти горшки — ничего уникального. Мне больше понравилось то, чем занимались позже: плевались дротиками из длинной трубки (около полутора метров) — точно такой же, что индейцы используют для охоты на диких животных (только наши дротики были без яда). Кстати, получалось давольно метко. Еще здесь хочу отметить, что дротики делают из очень твердого сорта пальм, поэтому они без проблем втыкаются в обычные деревья.
Ленчу это занятие не сильно прикалывало, т.к. у нее не получалось сильно дунуть в эту трубку. Однако мы с Карлосом немного посоревновались, кто издалека поразит цель. Победила дружба — никто с 6 метров не попал (хотя с 3-х — без проблем). В настоящей деревеньке мы протусили около часа. За это время Карлос умудрился стащить у них листья растения, именуемого «чеснок джунглей».
Из поселения заскочили в кемпинг за рюкзаками и поплыли дальше в следующий лагерь. Получасовой заплыв на каноэ местами походил больше на рафтинг, т.к. на реке встречались небольшие пороги. Когда мы на них напарывались, то вода все время пыталась заскочить нам в сапоги. Это у нее неплохо получалось — до места добрались с мокрыми ногами. После каноэ предстоял еще тридцатиминутный переезд в кузове мини-грузовичка по джунглиевой дороге как в фильмах.
Новое место находилось на слиянии двух рек: Rio Puyo и Rio Pastaza. Оно было больше предыдущего как по количеству хижин, так и по разновидностям животных. Здесь уже присутствовало целое семейство цветастых безхвостых попугайчиков, попугаи Макао, еще какая-то птица, кошки и собаки. Все они дружно уживались на территории кэмпинга.
Заселившись в домик и покидав вещи на кровати, спустились вниз валяться в гамаках. Карлос ушел на кухню готовить ужин. Под соседней хижиной в гамаках валялись ребята из Англии, которые жили с нами в предыдущем лагере. Еще, перед ужином часа полтора играли в ребусы при свечах (другого освещения не было), сидя на кухне на берегу.
После вечернего хавчика, когда совсем стемнело, нам предстояло последнее на сегодня развлечение — поход в ночные джунгли наблюдать за красными глазами кайманов (крокодилоподобных зверюг) в местных болотах. Вооружившись фонариками, отправились «на охоту». Карлос шел первым, освещая дорогу и периодически поглядывая на стволы деревьев — мало ли какие змеи и другие гады могут там обитать по ночам. Следом топала Ленча, а я замыкал нашу колону. Иногда мы останавливались, выключали фонари и слушили звуки ночной жизни джунглей. В основном, конечно, это были кваканья всевозможных жаб и стрекотание насекомых. Видели желтого тарантула.
За час хотьбы в кромешней тьме (а тьма была действительно полнейшей — вне луча света не видно ничего) мы так и не увидели красных глаз. Но уже перед самым лагерем нам улыбнулась удача. В одном из болот ярко блестел красный огонек. К слову сказать, мы были единственными, кто смог обнаружить присутствие «крокодила» в этом районе. Ни одни другие «охотники», а таких было еще 2 группы, так и не смогли увидеть светящиеся глаза кайманов.
Перед сном нас ожидала очередная война с тараканами-мутантами. Уходя, мы забыли спрятать наши вещи на кроватях под москитные сетки, поэтому по возвращению наблюдали, как огромные твари выползали отовсюду, откуда только можно — в том числе из рюкзака. Пришлось осторожно перебирать все манатки и складывать в безопасное место. Только когда мы минимизировали шансы привоза на родину эквадорских чудовищ, успокоились и легли спать. Завтра нас ждал последний день в джунглях!
[07.07.2007]
Следующее утро ознаменовалось аж тремя важными событиями. Первое, самое важное — мы чуть не проспали завтрак. Второе — сегодня ровно месяц, как я торчу в Южной Америке (надо сказать, что он пролетел быстро и незаметно). И третье — красивая дата — три семерки, а значит, сегодня станет известно, станет ли Machu Picchu новым Чудом Света, куда вскоре нам предстоит добраться.
Во время завтрака Карлос поведал нам о планах на день. В принципе они не были сверхграндиозными, т.к. в нашем распоряжении имелось всего пол дня. С утра мы должны были сгонять на смотровую площадку, возвышающуюся над сельвой, затем обед, сбор пожиток и выезд назад в Banos.
Около 10:00 мы выдвинулись на mirrador (смотровая площадка). Тропинка опять углубилась вглубь леса. Иногда она была настолько заросшей, что Карлосу приходилось даже пользоваться мачетой для устранения лишней растительности на пути. По ходу он не забывал демонстрировать все новые и новые экземпляры пальм, деревьев и кустов. Спустя час мы вышли к лестнице, сделанной из грязи и деревянных палок — предстоял небольшой подъем на вершину холма. Всего 155 ступенек, и перед нами открылся неплохой (но не суперский) вид на джунгли и Rio Pastaza. Помимо парочки скамеек на смотровой площадке висели 2 гамака (для особо ленивых наблюдателей) и стояла хижина местной жительницы, где нужно было платить налог за промотр окрестностей. Здесь Карлос сплел нам два браслета из листьев какого-то джунглиевского растения. Их, эти листья, он припас еще в первый день походов в тропический лес. Пока мы торчали наверху и наслаждались окрестными видами, на площадку подтянулась шумная группа испанцев из нашего лагеря. Вместе с ними приперлась собачка, которая впоследствии (когда испанцы ушли) осталась тусить с нами — видать мы ей больше приглянулись.
По пути назад заглянули к миниозеру, кишащему черепахами. Полутораметровых особей здесь не было, а вот пол метра — пожалуйста. Под конец наш гид показал настоящего каймана, глаза которого мы, скорее всего, видели прошлой ночью. Он сидел неподвижно на бревне и никак на нас не реагировал.
На обед доедали все, что осталось от трехдневных запасов, поэтому было всего по чуть-чуть, но в сумме получилось много.
После приема хавчика следовал расслабон в гамаках, чистка сапог и лекция о индейском обряде с применением шаманского напитка Аяхуаска (галюценогенная смесь, используется для обновления организма, иногда можно увидеть будущее). Помимо всего прочего Карлос рассказал рецепт этого зелья и показал ингридиенты из которых оно готовится (их всего два): первое — ствол дерева Аяхуаска, а второе — листья дерева Яхэ. Все это вместе в определенной пропорции вариться около 8 часов, пока почти вся вода не выкипит. Оставшаяся жижня и будет Аяхуаской (вроде как-то так). Так что если не заморачиваться на прочих шаманских обрядах по очищению организма и изгнанию злых духов, то можно замутить подобное зелье самостоятельно. Правда если напутать с пропорциями, то недолго и копыта отбросить.
Около двух часов дня мы покинули лагерь и выдвинулись к дороге. Оказывается, она не была уж совсем заброшеной. Два раза в сутки (рано утром и днем) по ней проходил автобус, собиравший жителей лесных деревень и туристов, и отвозил их в ближайший город — Puyo. Когда мы уже подходили к остановке, начался ливень. Доставать дождевые пончо было ленииво, поэтому Карлос побыстрому соорудил нам зонтики из листьев пальм.
До Puyo трястись по ухабистой дороге на лесном автобусе около полутора часов. Затем махом пересели на автик до Banos’а. И к обещаным пяти часам были в турагенстве. Там мы сделали наше первое и последнее совместное фото с Карлосом.
Немного о нашем гиде. Полное имя — Carlos Vargas. Он является потомственным индейцем племени Shuar, живущего в джунглях. Несмотря на на то, что индейской крови в нем осталось немного (ближайший полноценный индеец в его родне — прадед), его все равно постоянно тянет в тропический лес. Гидом он работает уже 6 лет. Иногда ему попадаются группы, желающие проторчать в сельве 2-3 дня (как мы), тогда он ведет их недалеко. Но иногда случаются и 8-10 дневные походы в так называемые Deep Jungle с ночевкой в палатках и готовке на костре. В обоих случаях — он мастер своего дела. Никогда не дает скучать. Постоянно рассазывает какие-нить истории и знает многие растения, насекомых и зверей. Часто упомянает, что о всех обитателей джунглей не знает никто, но с нашей стороны он ни разу не был уличен в «безграмотности». Можно было ткнуть в любое растение и получить его название на паре языков (кечуа и испанском) и подробную информацию о применении. Свой запас знаний о сельве он приобретает с 12 лет (сейчас ему 28): его дядя живет в глубоких джунглях и Карлос ежегодно гоняет к нему в гости на 2-3 месяца. Помимо этого, целый год он служил в армии в джунглиевой части Эквадора. Еще он неплохо готовит (проверено нашими желудками) и отлично говорит по-английски. И с чувством юмора у него тоже все в порядке. Оценка ему как гиду и как просто человеку — твердое отлично! Рекомендуем!
Вернусь к хронологии. Распрощавшись с Карлосом и оставив ему чаевых $30 (хотелось оставить и больше, но не позволял бюджет), отправились искать жилье. Сегодня мы никуда ехать не собирались. Это все завтра, а сегодня — горячий душ, огромная пицца с пивом и вечерние прогулки по городу.
В том же самом отеле решили не останавливаться, т.к. в прошлый раз в комнате наблюдалось некоторое количество муравьев. В первом попашемся (Los Andes) без проблем скинули цену до $8 за двухместный номер (изначально было $10) со стандартным для Баньоса набором (ТВ и горячей водой). Приняли горячий душ и смыли с себя трехдневный пот джунглей. После этого двинулись в ресторан обжираться пиццей. Причем «обжираться» здесь это самое подходящее слово, т.к. заказали мы две немаленькие пиццы и пиво. В течение вечера с трудом утрамбовали все это в свои желудки и пошли гулять. По ходу шатаний несколько раз забегали в отель, т.к. выпитое пиво постоянно просилось наружу. Посидели в центральном скверике на скамеечке и прошлись по сувенирным магазинам. В двух из них купили себе по теплой вязаной цветастой кофте с какими-то индейскими рисунками (всего за $10). Перед окончательным возвращением в отель заглянули в соседний бар, где попробовали алкогольный молочный коктейль, именуемый Pisco Sour (популярный в Перу) — ничего так, вполне приятный вкус. Вернувшись в ночлежку, сразу же завалились спать. Уснуть быстро не получилось, т.к. отель располагался близко к улице баров, откуда постоянно доносился шум. Но все-таки постепенно уснули. Завтра нам предстояла долгая поездка к перуанской границе.
