Бромо в картинках

Вулкан Бромо – пожалуй, самый раскрученный туристический аттракцион на индонезийской Яве. Расположен он в гигантской впадине (диаметром 10 км) на высоте около 2100 метров, которая представляет собой ровную поверхность, окаймленную почти вертикальными стенами (от 100 до 300 метров). По-умному эта впадина именуется «кальдера». Образовалась она в результате взрыва огромного вулкана, существовавшего здесь несколько сот тысяч лет назад (а может и миллионов).

Собсно, Бромо [-7.94316, 112.95558; 2341 м] – один из отпрысков этого вулкана (помимо него есть еще и другие, но неактивные). Изо дня в день он пыхтит серосодержащими газами, и никогда не останавливается.

Насколько часто извергается, не знаем, но его склоны, в отличие от соседних коллег и стен кальдеры, не зеленые, а каменисто-серо-белые (застывшая лава, пепел и все такое) – напоминает пейзаж безжизненной планеты.

На краю кальдеры имеется деревушка Чеморо Лаванг [-7.92241, 112.96495; 2232 м] – место жутко популярное (ибо является базовым лагерем, откуда большинство народа начинает знакомиться с вулканом), а потому, дорогое. Цены на жилье там заметно выше среднеиндонезийских: простая комната стоит от 100 тыщ рупий. Хотя, если постараться, то можно найти ночлежку и подешевле (мы жили за 50).

Расположение деревни весьма удачное – прямо на краю обрыва. Если подойти к нему, то открываются неплохие виды на Бромо, Баток и кальдеру в целом. Особенно утром, когда бромовский выхлоп подкрашивается солнцем красными оттенками, а дно кальдеры скрыто за облаками.

От Чеморо Лаванг до Бромо топать от силы минут 45: нужно всего лишь спуститься на дно кальдеры (туда ведут как обычная дорога, так и пешеходные тропы) и пройти пару километров по усыпанной пеплом поверхности (местные называют ее Песчаное Море).

Если лень шевелить ногами, то можно заплатить 30-50 тыщ денег любому аборигену (точная цена зависит от их жадности), и вас подбросят к месту либо на джипе, либо на мопеде, либо на лошади.

Подняться к кратеру Бромо – не проблема. От подножия туда ведет вполне цивильная лестница. (Капец! Все для туристов.)

По утрам у подъема дежурят торговцы горячими (не горячитеьными) напитками (чай и кофе) – это для тех, кто пришел сюда встречать рассвет и подзадубел с его ожиданием.

Тут же крутятся продавцы веников (букетов из сушеных цветов). Считается, что если бросить его (не продавца, а веник) в кратер, то вулкан останется доволен и не будет извергаться.

Сам кратер можно обойти по периметру. Занимает сие мероприятие минут 40-50, но почему-то немногие решаются это сделать – ограничиваются стоянием на смотровой площадке и фотканьем на фоне кальдеры и соседнего вулкана (неактивного). Хотя все же если пойти, то с противоположной стороны есть возможность спуститься вглубь кратера метров на 40 – поближе рассмотреть, как из жерла вырываются клубы сернистого газа.

Рядом с пыхтящим Бромо соседствует более спокойный вулкан Баток [-7.93568, 112.94794; 2462 м]. Сейчас он похож на зеленую безобидную горку, но когда-то давно тоже был активным. Высота Батока относительно дна кальдеры – 300 метров.

Несмотря на довольно крутые склоны (наверное, градусов 45), на него можно забраться: карабкаясь в умеренном темпе с передышками, на вершине окажитесь минут за 40-50. Если повезет с погодой, то сверху можно осмотреть всю кальдеру и заглянуть в жерло Бромо. Иногда макушка бывает затянута облаками – тогда там нефиг делать (разве что для галочки).

У подножия Бромо и Батока имеется индуистский храм. С утра и примерно часов до трех-четырех он открыт – можно заглянуть внутрь. В остальное время – вход на замке, но, если шибко любопытно (или вы попали под дождь, или хотите переночевать под крышей), то можно просто перелезть через забор. (Храм открытый, т.е. это не здание с четырьмя стенами и потолком. :-))

Смотровая площадка на горе Пенанджакан [-7.90474, 112.95087; 2798 м] возвышается над кальдерой аж на 700 метров. С нее отлично просматривается вся впадина, а так же четко виден Семеру, самый высокий вулкан Индонезии. Среди туристов принято приезжать сюда встречать рассвет. Это такой стандартный тур: платите 80 тыщ рупий, в 4 утра вас забирает джип и везет на площадку, там вы проводите от силы полтора часа, а затем газуете вниз к подножию Бромо.

Минус сего мероприятия в том, что за время вашего пребывания наверху, солнце толком не успевает добраться до кальдеры и наблюдаете вы ее в потемках (хотя, это, безусловно, тоже красиво).

Если хочется увидеть Бромо и Баток в ярком свете, то можно сгонять на Пенанджакан самим: туда ведет пешеходная тропа, ползти по которой часа два. Правда, если вздумаете это делать утром, то лучше одеться во все непромокаемое: путь проложен сквозь густые заросли высокой травы, которая нифига не сухая (от инея или дождя). Мы этого не знали, поэтому до площадки добрались насквозь мокрые. Но это того стоило. Когда свалили все пакетные туристы, мы спокойно понаслаждались красивыми видами.

Всего в районе Бромо мы провели 4 дня. Облазили, что только можно: обогнули пыхтящий кратер, покорили Баток, забрались на Пенанджакан, изучили индуистский храм. Все это делали на своих двоих – пешком намотали около 50 км. Пару раз вставали раньше солнца: один раз наблюдали рассвет (случается он в начале шестого) со смотровой площадки на Пенанджакане (встали в 2:30), второй раз – с кромки кратера Бромо (глаза откупорили около 4:00). Зрелище потрясающее. Особенно, когда видишь, как с каждой минутой меняются цвета, окрашивающие всю кальдеру и небо. Кстати, в это время года (конец апреля – начало мая) лицезреть пейзажи лучше в утренние часы: до полудня обычно ясно, и воздух прозрачный (даже если всю ночь поливал дождь, к рассвету тучи точно рассеются), а вот после обеда небо затягивает облаками. В это время мы обычно сидели в кафешке, попивая горячий чай и разглядывая утренний фотоулов.