Азия, Дневник, Индонезия

Восхождение на Мерапи

Отчет является частью путевых заметок о Юго-Восточной Азии и посвящен восхождению на вулкан Мерапи, самый активный вулкан Индонезии. В тексте есть упоминания о ценах в индонезийских рупиях (IDR) — на момент вояжа курс был 9000IDR = 1USD.

Мерапи (высота 2968 м) — самый активный вулкан Индонезии. Расположен на острове Ява недалеко от Йогакарты (она же Джогжакарта или просто Джогжа) на границе двух штатов: Центральная Ява и Йогакарта — если взглянуть на гугловские карты, то будет видно, как граница проходит чуть ли не через его кратер.
В переводе с местного языка означает «Огненная гора». Является частью Тихоокеанского Вулканического Огненного Кольца (кольцо действующих вулканов, окаймляющее весь Тихий Океан) и расположен в месте стыка индо-австралийской и евразийской тектонических плит.
Дымиться почти круглый год. Мелкие извержения случаются раз в 2-3 года, а более крупные — раз в 10-15 лет. Но бывают и совсем катастрофические. Например, извержение 1006 года. Тогда почти вся Центральная Ява оказалась засыпана многометровым слоем пепла. Существует гепотеза, что то извержение уничтожило целое государство Матарам. В 1673 закончили существование несколько городов и десятки деревень. В 1930 — с лица Земли исчезло 13 поселков, погибло 1400 человек. Последнее извержение случилось в 2006 году. Тогда было эвакуировано 17000 жителей, никто не погиб.

Вокруг Мерапи ходит множество легенд. Считается, что на нем обитают все злые духи Явы. Народ настолько верит в это, что ежегодно в день годовщины коронации султана Йогокарты преподносит дары вулкану. Не стесняются делать это даже высокопоставленные яванские чины.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Благодаря своей репутации, вулкан является популярным среди туристов. Решили посетить его и мы.
Вообще, основная масса иностранцев ползет на вулкан встречать рассвет и делает это организованным туром из Джогжи. Выглядит сие мероприятие примерно так. Приходите в турагентство, платите около 20 баксов, вечером садитесь в минибас и мчитесь до деревеньки Село, что базируется точно между Мерапи и Мербабу (еще один вулкан, он выше Мерапи, но неактивный). До часу ночи кукуете в ресторанчике в компании остальных «альпинистов» (или дрыхните в общаге), а затем все вместе (или небольшими кучками) выдвигаетесь к вершине. В 5 утра вы уже у кратера. Полтора-два часа там и назад в Село, где вас ждет минибас обратно в Джогжу. Весь процесс хорошо налажен и вылизан до безобразия. Тем, у кого имеется дефицит времени, подходит лучше всего.
Все вроде бы хорошо, но есть тут пара существенных недостатков. Первое — цена, 20 баксов (нас двое, а это значит уже 40) — многовато. Второе и самое важное — ограниченность в действиях: плясать под дудку гида и зависеть от остальных участников похода вовсе не хочется. В общем решили мы отправиться туда самоходом, тем более, что никаких официальных запретов на это тут нет.
Перед тем, как выдвинуться, порыскали в инете и нашли координаты основных точек трека — так, на всякий пожарный: вдруг, придется идти наощуп. Еще порасспрашали местных насчет текущей активности вулкана — вроде пока спокойно. Собрали рюкзак: взяли один спальник, палатку, немного теплых вещей (на 2500 метрах ночью может быть прохладно), защиту от дождя, налобные фонари и GPS-навигатор. Полевую кухню решили оставить: идем всего на сутки — будем жрать всухомятку. На ноги одели обычные советские кроссовки производства какой-то московской конторы, хотя многие советуют носить хорошую трекинговую обувь, фиксирующую лодыжку. Наверное, совет дельный, т.к. мест где можно неудачно ступить и свернуть стопу здесь предостаточно. Но, мое ИМХО — главное быть внимательным и тогда все будет в норме. Местные, вообще, ходят в обычных резиновых сапогах или сланцах.
Итак, собрали рюкзак. Все лишнее оставили в общаге. Первым делом нужно попасть в Село. За пару дней до похода мы нашли две бюджетных альтернативы (т.е. такси не в счет), как это можно сделать. Коротко о них. Первый способ подразумевает следующие шаги. Сначала добираетесь до местного автовокзала Джомбор (автобус 5 или любой желто-зеленый с надписью Trans Jogja, 3000 рупий). Там садитесь на любой транспорт, идущий мимо поселения Блабак (30 минут, 7000 рупий), и уже в в Блабаке загружаетесь в минибас до Село. Второй метод включает в себя на одну пересадку больше (хотя по факту оказалось не так, но об этом чуток позже). Сначала добираетесь до междугороднего автовокзала Джогжи (любой желто-зеленый с надписью Trans Jogja, 3000 рупий). Затем пересаживаетесь на любой автик до Картосуро (1.5 часа, 10000 рупий). В Картосуро (на автовокзале) ищите автобус до Бойолали (20 минут, 2500 рупий). А уже из Бойолали ходит транспорт до Село (40 минут, 10000 рупий).
Мы погнали первым способом, ибо пересадок меньше — всего две (против трех второго способа). На деле же получилось вовсе не две, а четыре, и весь путь занял почти сутки (хотя от Джогжи до Село всего 70 км). Вкратце опишу как это было.
До Блабака добрались без проблем. Но там выяснилось, что до Село транспорта не существует, и нужно сначала доехать до деревеньки Тлатар (20 минут, 2500 рупий), что в 11 км по пути. Бегают туда микромикроавтобусы (они настолько мелкие, что одного «микро» недостаточно). Местные называют их миникар, ибо слово «минибас» уже занято для более крупного транспорта. Расписания особого не имеют, а выдвигаются по заполняемости. В Блабаке с этим (заполняемостью то бишь) проблем нет: 10-12 человек (именно столько пассажиров вмещается в миникар) набирается быстро — в течение часа уехать можно сто пудово.
Засада случилась в Тлатаре. Во-первых, оттуда до Село тоже нет прямого транспорта — нужно делать еще одну пересадку в Джераке. Во-вторых, до Джераки также ходят миникары и также при полной укомплектованности пассажирами, а кроме нас гнать туда сегодня больше никто не собирался: за пол часа ожидания мы так и остались единственными желающими (а через пару часов уже начнет темнеть). Пока ждали, водила предложил всего за 50 килорупий (5 с небольшим баксов) доставить нас сразу до Село. Деньги вроде бы небольшие, и можно плюнуть и согласиться, но тут уже вопрос скорее принципиальный, нежели финансовый: раз уж мы надумали бюджетно сползать на Мерапи, то никаких «туристических» замашек проявлять не будем.
Дальше решили гнать автостопом, но исполнить свои намерения не успели. К нам подошла Три, девушка с которой мы познакомились в маршрутке из Блабака и предложила пойти к ней в гости (вернее к ее родителям — в Тлатар она приехала навестить их). Естественно, упустить возможность побывать в доме простых индонезийцев и поглядеть их быт мы не могли, поэтому тут же согласились.
Дом простой. Очень простой. Есть одна большая комната, выполняющая роль гостиной и штуки три мелких коморок, две из которых — спальни, а третья приспособлена под курятник.
Стены, пол и потолок — обыкновенный бетон без какой-либо отделки. Мебели почти нет: вместо кроватей — тонкие матрасы, брошенные на пол, вместо столов и стульев — старые телевизоры и музыкальные колонки. Отец Три занимается ремонтом электроники, оттого и такой интерьер. Помимо родителей, в доме живут все внуки и брат Три (пятисантиметровые тараканы и крысы не в счет:-)).
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Наше появление вызвало весьма бурное обсуждение способов попадания в Село. В дискуссии участвовали не только обитатели родительского дома, но и группа сторонних персонажей в лице всех ближайших соседей. Кто-то предложил нанять мотоциклиста (даже двух), кто-то захотел впихнуть нас в какой-нить проходящий грузовичок (но как потом выяснилось таких в ближайшее время не предвиделось). В итоге сошлись на том, что нам обязательно нужно здесь переночевать, а уже завтра ехать, как и хотели изначально — через Джераку.
В общем остались мы до утра. Пока не стемнело, сгоняли вместе с Три и ее отцом к местным достопримечательностям, паре полуразрушенных буддистких храмов времен строительства Борубудура. По возвращению нас накормили какой-то непонятной, но съедобной едой (что это было я так и не понял).
Вечер посвятили рассказам о нас, а так же байкам об особенностях индонезийской жизни. Например, узнали, что образование в Индонезии платное, включая обычную школу. Чтобы отдать дите учиться, нужно единоразово раскошелиться на 2 млн. рупий, а потом ежемесячно платить еще по 100 тыщ. Суммы немалые. Например, 2 млн. рупий (220 долларов) эквивалентны полугодовому запасу хавчика для всей семьи или плате за аренду дома более, чем на год (предки Три платят 1.5 млн. в год).
Из загадочного. В Индонезии ежегодно нужно платить налог на золотые украшения (1% от стоимости). Т.е. вы должны честно являться в соответствующие органы, декларировать все драг. металлы и оплачивать их наличие в вашей собственности. Зачем вообще нужно что-то декларировать, и как происходит контроль — непонятно. Неужели, полицейские, видя желтые сережки, могут остановить вас и потребовать квитанцию об уплате налога? Загадка.
Утром продолжили наш путь. До Село добрались быстро: уже в половине одиннадцатого были там. Итого получился такой маршрут: Джогжа — Блабак — Тлатар — Джерака — Село. Если просуммировать стоимость, то получится около 23 тыщ рупий на человека.
Немного о Село [-7.50299, 110.45587; 1540 м]. Это небольшая деревенька у подножия двух вулканов Мерапи и Мербабу, находящаяся на высоте 1540 метров над уровнем моря. Благодаря своему расположению, является стартовой точкой для восхождения на обе горы. Этот факт сделал ее известной среди туристов, и как результат здесь появились ночлежка и ресторанчик (для деревень Индонезии это редкость), и организовалалась шайка бездельников, именующих себя «ассоциация гидов». Как и положено в таких местах здесь всех вьезжающих иностранцев тут же пытаются взять в оборот местные охотники за туристами. И мы не исключение. Нам тут же начали предлагать услуги проводника, но, что странно, делали это как-то вяло и после того, как узнали, что мы пешкарим на вершину самоходом, сразу же отстали. Обычно в таких случаях начинают впаривать, что без гида нас обязательно сдует ветер, засыплет пеплом, зальет лавой, убьет молния, мы потеряемся и сгинем в жерле вулкана. Но сегодня этого не было. Странно даже как-то.
В Село мы купили воды (по 3 литра в каску) и немного провизии (булки, сухари, печенье и шоколад), поглазели на дымящийся вулкан, чертыхнулись (в ближайшие часы нам предстоит набрать 1400 метров высоты) и потопали вверх.
Вообще, если быть точным, то для большинства туристов подъем на Мерапи начинается не из Selo, а из New Selo. New Selo [-7.51588, 110.45284; 1813 м] — это не поселение, это ответ индонезийской глубинки американскому Лос Анджелесу: так же как там на холме расположены гигантские белые буквы «HOLLYWOOD», здесь на склоне вулкана красуется надпись «NEW SELO» — весьма достойно. Расположено местечко в полутора километрах от деревни (при этом разница высот 270 метров) точно в направлении вершины Мерапи. Ведет туда нормальная асфальтовая дорога, по которой обычно иностранцев доставляют на машинах или мопедах. Мы же пошли туда пешком — небольшая разминка никогда не повредит. 🙂
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Полтора километра преодолели за пол часа.
Рядом с буквами — парочка беседок, где можно отдохнуть (в ясную погоду отсюда неплохо наблюдать за жизнью деревень, если зрение орлиное :-D), и несколько лавок с продуктами — это последняя возможность купить хавчик и воду, т.к. дальше цивилизация кончается. Кстати, любителям пополнять запасы H2O из ручьев (типа нас :-)) лучше забыть на время о своем увлечении: источников воды на склоне практически нет, а те, что могут встречаться, не пригодны для питья — слишком много серы (сернистой кислоты).
Долго в New Selo мы не задержались, и, прикупив связку бананов (нужно же как-то разбавлять нашу хлебо-булочную диету), продолжили покорение новых высот.
Поначалу тропа шла мимо огородов, на которых попой кверху трудились крестьяне (прямо как в Раше). Выращивают здесь в основном морковку и капусту (тоже до боли знакомые «фрукты», картошки только не хватает :-)) — так, что, если припрет, то можно отжать немного овощей. 🙂 Кстати, многие аграрные труженники, видя безгидовых восхожденцев, тут же были готовы бросить свои угодья и стать нашими проводниками. Еще бы, каждый гид получает за одну ходку около 30 баксов — для Индонезии (а тем более для деревни) это большая сумма.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Местами тропа довольно скользкая. Дожди в это время года здесь не редкость, влажность высокая, а потому утоптаный грунт почти не сохнет. Да и там, где он все-таки умудряется просыхать, роль скользящей поверхности выполняет тонкий слой пыли. В общем, при желании навернуться можно.
Шли. Навстречу то и дело попадались носильщики дров и снопов травы (типа осоки). Всю свою поклажу они водружали на голову, и было видно, что им нифига не легко: пыхтели и кряхтели только так. Но этот факт не мешал им обгонять спускающихся сверху туристов, даже несмотря на то, что последние были в модной трекинговой обуви, а местные — в обычных шлепанцах.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Первый километр-полтора уклон небольшой. Сколько в градусах, не скажу, но средние 2 км/ч поддерживать можно, даже без особого напряга. Правда, набор высоты идет медленно.
Такая «радость» длится недолго. Минут через 40 огороды кончаются, их место занимают кусты и деревья, и подъем уже становится круче. Скорость немного падает, а расход сил возрастает. Но за то теперь счетчик альтиметра тикает быстрее, делая нас все ближе и ближе к заветной высоте.
Продолжали взбираться. Постепенно облака, которые еще полтора часа назад виднелись где-то высоко-высоко в небе, теперь начали окружать со всех сторон. Было видно, как они продираются сквозь ветви деревьев прямо у нас перед глазами.
Еще пару часов, и вот мы на 2500 метрах. Вся растительность осталась где-то внизу. И если до этого лицезреть окружающие красоты мы не могли, то теперь нашему взору предстала потрясающая картина. Вокруг — невероятные каменистые пейзажи, заставляющие забыть, где находишься: воображение сразу же переносило нас на какую-то далекую и безжизненную планету. Кое-где — узорчатый рисунок лавовых потоков — они так и не успели спуститься вниз, оставив рубцы на теле своего хозяина. Прямо перед нами — дымящийся купол Мерапи, наша цель — до него уже совсем близко. Сейчас он мирно посапывает, испуская струйки газа — не стоит его будить. Позади — величественный Мербабу, утопающий в туманной дымке и наблюдающий за своим соседом. С обеих сторон — склоны вулкана — отчетливо видно, как упорные облака выше и выше карабкаются по ним вверх, поглощая все на своем пути. В какой-то момент они добирались до нас, и все вокруг окутывалось белой пеленой. Но уже минутой позже туман рассеивался, возвращая инопланетный пейзаж на место.
Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия
Провели мы здесь больше часа. Первые минуты стояли с открытыми ртами. Хотелось одним взглядом охватить сразу все — уж шибко неземным казался окружающий пейзаж. Это не передать никакой фотографией, ибо картинка стирает движение, а вся масштабность исчезает. Это просто нужно увидеть самому. Класс. Затем просто валялись, ползали по камням и фоткались.
Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия
Двинулись дальше.
Еще минут 20, и вот мы уже на высоте 2700 м, где установлены несколько мемориальных табличек в память о людях, по тем или иным причинам отдавшим жизнь вулкану: кто-то оказался на вершине во время извержений или выбросов горячих газов, кто-то просто сорвался вниз, а кого-то, возможно, забрали злые духи — ведь не зря же сложены легенды, что Мерапи — дом для всякой потусторонней нечести.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Отсюда (с мемориальной площадки) до вулканического купола рукой подать: достаточно спуститься вниз метров на 250-300, сбросив 40 метров высоты, и вы уже там. Кстати, что такое вулканический купол? Это огромная груда камней и пепла на самой макушке вулкана. Образуется за счет выдавливания затвердевшей лавы магмой Земли. Т.е. по сути, это пробка, закупоривающая вулкан, созданная им самим. В любой момент ее может «сорвать» или «пробить». Высота купола может значительно меняться после каждого извержения. (Не ручаюсь за энциклопедичность информации, но общее представление какое-то такое). У Мерапи он около 300 метров. Первая мысль, глядя на него: «Капец! Как же туда ползти? А тем более ночью». Средний уклон — градусов в 45, наверное.
Спустились к его подножию [-7.53678, 110.44842; 2683 м]. Здесь можно установить палатку и переночевать — ровных площадок полно (до этого видели от силы штуки 3-4 крохотных пяточка). Насчет подъема — оказалось не все так плохо. Никакой тропы наверх конечно же нет, но за то кое-где на камнях нарисованы оранжевые стрелки, показывающие, куда карабкаться, да и общая картина теперь уже не вызывала сомнений в возможности подобраться к макушке вулкана.
Сразу лагерь разбивать не стали, а решили сначала подняться к кратеру, чтобы записать на GPS весь маршрут — так будет проще ползти ночью на вершину, чтобы встретить там рассвет. Здесь уже скорость снижается совсем до минимума, и для прохождения последних пятисот-шестисот метров может потребоваться около часа: рыхлый пепел и хрупкие камни — не лучшая поверхность, куда можно бездумно ступать. К тому же нужно следить за ветром и периодически принюхиваться: во многих местах из-под поверхности вырываются потоки вулканических газов (в основном это диоксид серы, но, судя по запаху, сероводород тут тоже присутствует), и оказаться в ядовитом и едком облаке — не есть гуд.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Шли медленно. Но, на полпути купол затянуло облаками и начался дождь. К тому же день близился к концу — т.е. скоро начнет темнеть. Оставшиеся 250 метров решили отложить на завтра: поди доберемся как-нить.
Обратно возвращались как говорится «по приборам»: глядели на экранчик GPS-навигатора и пытались следовать пунктирной линии, записанной ранее. Вот тут без него (прибора то бишь) действительно никуда. Видимость в тумане не более трех метров — ориентироваться в пространстве сложно. Оранжевые стрелки вообще не видно: даже если вы случайно напоритесь на одну из них, то где будет следующая — фиг знает, т.к. траектория — далеко не прямая линия идущая тупо вниз. В общем, GPS-у — зачет! 🙂
Вернувшись к подножию купола, расставили палатку — дождь дал нам такую возможность, перестав поливать минут на 10. Тут же забурились внутрь. А, как только это сделали, опять пошел ливень и началась гроза. Но нам было уже пофигу — мы в домике.
Утром встали по будильнику — в половине четвертого. За ночь палатка дала течь, но от плаванья в лужах нас спасли коврики. Ни мы, ни вещи не промокли. Высунувшись наружу, обнаружили почти ясное звездное небо над головой. Многие звезды хоть и были скрыты за тонкой дымкой, но наиболее яркие виднелись четко. Попытался найти хоть что-нить знакомое — не вышло: здесь они совершенно другие (эх, жаль, что неделю назад профукал свою карту звездного неба, до этого всегда таскал с собой, а тут где-то оставил). Пока раскачивались, мимо нас прошла группа из трех местных восхожденцев. Преследовать мы их не стали (хотя прицепиться к знающим — неплохой способ оказаться на вершине), а выдвинулись около 4:00 — самое то, чтобы успеть к рассвету (здесь он почти в половину шестого). Палатку брать с собой не стали — пусть стоит и дожидается нас тут. Карабкаясь вверх, периодически оборачивались: далеко-далеко внизу, у подножия вулкана светились яркие пятна деревень (вот им не спится-то) — виды прямо как с самолета. На фоне темного неба виднелся черный силуэт спящего Мербабу. Загадочно и красиво.
Добравшись до вчерашней точки разворота, стали замечать, как из-за соседней горы начали ползти облака. Вроде бы их было совсем чуть-чуть, но 5 минут — и все вокруг уже затянуто густым туманом. Черт! Похоже наш рассвет накрылся медным тазом. Оставалась лишь надежда, что мы сможем подняться над белой пеленой и взглянуть на облака сверху (в голове рисовалась картинка, как из-за горизонта поднимается наше светило, и мы, стоя у кратера, лицезреем макушку Мербабу, торчащую из бесконечного моря пушистых облаков).
Облачность нас немного дезориентировала. Если до этого мы еще могли находить оранжевые стрелки в свете налобных фонарей, то теперь от наших прожекторов толку не было никакого. GPS тоже был бессилен: пунктирная линия вчерашнего подъема осталась позади. Одна надежда оставалась на координаты кратера, вбитые в устройство за пару дней до восхождения.
Поперли напрямую к нему, невзирая на крутые подъемы (иногда даже слишком) и местами черезчур сыпучие пепельные склоны. Иногда попадали в струи вулканического газа (хорошо, что не горячего), вдыхая ароматы тухлых яиц. (Все-таки неплохо, что наверху постоянно гуляет ветер, недавая выхлопам собраться в одно большое облако.)
Кратер [-7.54032, 110.44754; 2925 м] наступил неожиданно (по прибору до него оставалась еще сотня метров): шли-шли, и тут нате вам — следующий шаг некуда делать. Впереди обрыв. Пахнуло сероводородом.
Рассвета ждали в пяти метрах от жерла. Минут 40 сидели в темноте. Прохладно: если вскарабкиваться было достаточно комфортно даже в одной футболке, то тусить на месте — нужно уже приодеться. Постепенно небо стало светлеть — хотя облачность так и не ушла, но теперь уже можно рассмотреть, где мы находимся. Вокруг — одни камни. Из под некоторых валит газ. Позади — действительно кратер. Его дна еще не видно, но вертикальные стены, уходящие непонятно на сколько вниз, прорисовываются отчетливо.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Когда совсем рассвело, где-то неподалеку в тумане услышали голоса туристов — они, недовольные, собирались спускаться вниз. Мы же, более упертые, решили во что бы то ни стало дождаться хоть какого-то просветления.
Еще пол часа просто сидели, ожидая перемен. Наконец туман начал рассеиваться. В какой-то момент стало видно дно кратера — ровное и твердое, без каких-либо намеков на кипящю лаву. Туда, кстати, можно спуститься — это мы поняли, увидев внизу чье-то имя, выложенное камнями — неплохой самопиар. 🙂
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Картина вокруг Мерапи тоже потихоньку стала различимой. Главное ее действующее лицо — старший брат, Мербабу. Было видно, как быстролетящие облака, подбираясь к нему, останавливались в раздумьях, как бы обойти сие препятствие. Кто-то пытался проскочить по верху, но зацеплялся за макушку, укутывая гору в пушистую шапку. Но не успевали мы вкусить всей прелести происходящего, как опять сгущался туман.
Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия
Так несколько раз. В моменты ожидания ползали вокруг кратера. Нашли даже отличную ровную площадку совсем рядом — неплохое место для установки палатки (лишь бы ночью не оказаться в газавой ловушке :-)). Выложили на ней название нашего сайта — geosocks.com. Еще встретили несколько групп индонезийских вулканологов. Периодически они ползают на Мерапи, чтобы взять анализ породы, измерить температуру газов, ну и просто разведать обстановку. Рассказали про купол вулкана (как он образуется, описано выше), продемонстрировали последствия недавнего извержения — огромный нарост черного вещества на внутренней поверхности одной из стен кратера, показали, где можно спуститься на дно. Посетовали на то, что их контора никак не может организовать автоматический сбор данных, а ежемесячно гоняет своих сотрудников наверх (эх, не отказался бы я от такой работки :-)).
Когда наступали просветы, любовались видами и фоткались на их фоне. Всего наверху провели четыре с лишним часа (вот оно, главное преимущество безгидового похода — делаешь, что хочешь, как захочешь, и когда захочешь). Несмотря на то, что находились мы на макушке самого активного вулкана Индонезии (и одновременно в логове всей яванской нечести), чувствовали себя в полной безопасности. Уходить совсем не хотелось — ведь не часто в жизни удается побывать вдали от шумной цивилизации, да еще и на вершине мира. Класс!
Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия

Восхождение на Мерапи, Индонезия
Спуск до места ночевки занял около часа.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Там собрали палатку, доели остатки хавчика, упаковали рюкзаки и пошли дальше.
Восхождение на Мерапи, Индонезия
Всего на обратный путь от подножия купола до Село у нас ушло два часа. Идти хоть и быстрее, но ни сколько не легче, ибо скользко, и опять нужно обдумывать каждый шаг. Причем делать это надо постоянно и быстро: висящий за спиной рюкзак не способствует зависанию в воздухе и долгим размышлениям.
В Село были около полудня. Пол часа, и вот мы, усталые и довольные, уже трясемся в автобусе до Бойолали, оставляя у себя за спиной великую Огненную Гору. До свидания, Мерапи! Пока-пока.

Текст: Чура; Фото: Ленча и Чура

7 comments

    присоединяюсь к вышесказанным словам)) думаю теперь, сколько же фоток вы привезете!!! и как все это осилить!!! придется брать отпуск)))
    кстати можно еще указывать в начале курс доллара к рублю: 9000IDR = 1USD = 29RUR (1RUR = 310IDR) — в таком примерно формате. мне читать и считать точно удобнее, ИМХО.
    и вобще пора домой уже! ленча, работа ждет любимая)) а тебя чу — новый сериал «Интерны».

    Честно говоря не много не понимаю. Сам нахожусь в Сингапуре. Продумываю маршрут на Суматру. Получается Мерапи он же марапи И на Острове Ява и на острове Суматра
    в нескольких сотнях километров от города паданг на хребте Барасан.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to Top