День 15: Gorak Shep – Pheriche

Этот день можно считать началом третьего этапа треккинга по национальному парку Сагармата. Посвящен он будет походу к озерам Гокио, кои являются священными и для индуистов, и для буддистов. Вообще, добраться туда можно несколькими способами. Первый — пройти классический маршрут из Намче Базар. Правда, чтобы его осуществить, придется вернуться в этот самый Намче (2-3 дня пути из Горак Шеп). Второй — шагать в сторону Намче, но на полпути отщепиться в сторону и присоединиться к тропе на Гокио. И третий способ — из Горак Шеп дойти до Лобуче, и оттуда свернуть в сторону перевала Cho La (5420 м.).

Первый вариант, для меня как-то вообще ниочем. Третий вроде бы прикольный, но, как показала практика, на высотах больше 5300 м. мне и без рюкзака не комильфо шагать, а уж тащить на себе все пожитки — совсем грустно. К тому же перевал в это время года может оказаться в снегу, тогда вообще легко потерять тропу (последнее — это скорее дополнительная отмазка для себя самого: при той ясной погоде, что стоит последнюю неделю, снег там вряд ли будет). В общем решил я остановиться на втором пункте: спускаюсь к деревне Pangboche (4000 м.), ее я проходил на второй день после Намче, оттуда сворачиваю в сторону Phortse (3810 м.), а уже там встаю на тропу до Гокио. Такой вариант будет оптимальным и по времени (на 1-2 дня дольше, чем через перевал Cho La), и по нагрузкам. К тому же будет на так морозно: на высотах более 5 км уличная температура падает до -10 градусов и выползать по утрам из-под одеяла — ваще никакой радости (пусть даже если в комнате на 5-8 градусов теплее).

Вышел ближе к 9 утра. Вообще, я себе уже давно (в масштабах времени трека) придумал условие: никуда не выходить, пока солнце не одарит своими лучами точку старта (если это физичски возможно в пределах разумного времени) — зачем куда-то спешить, и лишний раз чувствовать себя ледышкой. 🙂 Участок «кудрявая тропа», тот, что лежит на пересечении ледников, преодолел неспешно. Шел спокойненько, глубоко дышал, периодически замечал, как Пумори и Нуптсе пристально следят за каждым моим шагом — ну и пусть следят, мне от них скрывать нечего. За 3 дня они стали совершенно «своими».

А еще я тут встретил участников марафона Solukhumbu Trail 2012 (помните я их видел на третий день своего треккинга). Оказывается, сегодня 13-ый этап забега: чувакам нужно «вбежать» на Кала Паттар, а затем спуститься в Фериче (туда я сегодня и направляюсь). Кстати, слово «вбежать» не зря взято в кавычки. На таких высотах их бег больше походит на обычную хотьбу: все бегуны идут дружной колонной, со скоростью не многим отличающейся от моей. Тут я хотел вставить побольше справочной инфы о марафоне, но на просторах Инета с ней скудно (к тому же вся имеющаяся скудность — на французском). Но все же кое-что приведу, дабы дать общее представление. Solukhumbu Trail — ежегодный марафон, берущий свое начало не так давно, в 2008 году. Т.е. в этом году — это 5-ый по счету забег. Придумали его французы, и, поскольку он еще молодой, участвуют в нем преимущественно ребята из Франции (от того и все крохи инфрмации о нем только на французском). Общая длина дистанции — 300 км. Спортсмены стартуют в Jiri (прямо где и я :-)), несуться до Кала Паттар, а затем возвращаются в Луклу. По пути делают ответвления от основной тропы, наверное, чтобы набрать положенные 300 км (например, одно из них — базовый лагерь вершины Ама Даблам). На все про все у них уходит 18 дней. Из Луклы ребята улетают в Катманду, где их ждет пирушка и награждение победителей.

Идем дальше. После ледникового перекрестка. Тропа начинает спускаться только вниз — без каких-либо даже мало мальских подъемов. Идти становится легко. Настолько легко, что порой даже лениво. По пути сделал 2 долгих привала — как раз для того, чтобы ублажить свою лень. Валялся на коврике, поглащал электромагнитные волны, испускаемые солнцем и соцерцал материю, наполняющую пространство вокруг, наблюдал за треккерами: вот дотошный бельгиец парит своего гида сделать правильную фотку «я и горы», а вот и один из мажорных японцев, пировавший вчера в нашем лодже в Горак Шеп. С утра ему стало хреново, и теперь его тело, слабо реагирующее на внешние раздражители, медленно спускают вниз верхом на лошади. Следом пробежала парочка русских ребят — вчера мы тоже ужинали в одной столовке, и тогда краем уха я услышал, что в горах им не нравится и нужно скорее валить вниз. Вот, видимо, воплощают задумку в жизнь. А вот группа шерпов-носильщиков — они тащат на себе огромные корзины, наполненные продуктами. Один раз я посчитал массу переносимого груза (чувак переносил воду в бутылках и сделать это было несложно) — получилось, что тащил он на себе около 60 кг. Е-мое, мы, нежные бледнолицые, задыхаемся в горах при 10-15 кг за спиной, а местные вон чего вытворяют. Респект им и реализуемым возможностям их организма. Кстати, носильщики не используют технологию а-ля рюкзак, где поклажа вешается на плечи. Вся ноша удерживается головой: лямка перекидывается через лоб, груз висит за спиной. Должно быть у шерпов очень сильная шея.

в Фериче я прибыл одновременно с тем японцем, которого спускали на лошади. Здесь, на высоте почти на километр ниже, его амебное тело начало проявлять признаки жизни: руки уже не болтались в такт лошадиной походке, голова вертелась по сторонам, а в глазах появилась заинтересованность в окружающем мире. Ну что ж здорово — человек вернулся к жизни. 🙂 Посреди деревни, рядом с одним из лоджей, висела растяжка, приветствующая участников марафона Solukhumbu Trail. Кстати, бегунов много, поэтому, если на какой-либо ночлежке вы увидите подобный плакат, то в общагу можно не суваться — скорее всего все будет занято. Мне, собсно, по барабану, т.к. ночевать я собирался в президентском лодже (Напомню, несколько дней назад в Фериче я останавливался в Panorama Lodge, которую в 1985-ом почтил своим визитом тогдашний президент США Джимми Картер).

Ура! Я на месте. А это значит, что впервые за полторы недели ежедневного выделения несметного количества ароматного пота, я смогу принять душ. Пусть платный (350 рупий), пусть не шибко-то и горячий, но за то самый настоящий душ — тот, который смоет с меня все слои грязи и пыли. Конечно, никто мне не запрещал помыться и раньше, но только вот в ветренные +5 как-то не очень тянет оказаться голым и мокрым. И это хорошо, если душевая будка расположена где-нить на солнце. Если же в тени, то выключение потока теплой выдо чревато собственной мумификацией в ледяной корке (хотя в этом есть плюс, будучи замороженным, есть шанс через тыщу лет проснуться и увидеть, каким стал мир :-)). В общем, по прибытию, я минут 10 стоял под струями теплой, наблюдая, как последняя, пробегая по моему телу превращается из кристально-чистой в мутно-серую. Ах! Как хорошо ощущать себя чистым!

21 ноября 2012 г.